Իմ առաջին օրը, երբ վերադարձա Հոբարտ, Տասմանիա, գիտեի, թե որտեղ պետք է սկսեմ: Հյուրանոց մուտք գործելուց հետո ես քայլեցի դեպի Battery Point, հին նավաստիներ և ապաստաններ: Նույնիսկ եթե դուք առաջին անգամ եք այցելում, ծովային հուսահատության աուրան ձեզ կխփի պրուստիական թմրանյութի նման: Ինձ համար, վերադառնալով 10 տարի անց, ազդեցությունը կրկնապատկվեց: Հունիսի սկիզբն էր, և թաղամասը հանգիստ էր ՝ լվացված ավստրալիական ձմռան գունատ լույսի ներքո: Ձկնորսների տնակները և վաճառականները & apos; 19-րդ դարի խլացնող գծերի երկայնքով տները այրված էին զգում: Jackman & McRoss- ի հացատանը, որը ես հաճույքով հիշեցի Հոբարտի հիմնական, բայց ճոխ կեռը, տարեց կանանց մի փոքր շրջանակ անկյունում լուռ բամբասում էր: Նրանք հիշեցին այն հին ասացվածքն այն մասին, որ Միացյալ Թագավորության սահմաններից դուրս գտնվող Համագործակցության քաղաքացիները «ավելի շատ բրիտանացիներ են, քան բրիտանացիները» ՝ հիշեցնելով ինձ, որ Battery Point– ում դու չպետք է բարձրացնես ձայնդ ՝ վախենալով արթնացնել մահացածներին:

Tasmania - կղզի Ավստրալիայի հարավ-արևելյան ափի մոտ, Մելբուռնից մեկ ժամից ավելի թռիչք - կախված է երկրի ծայրից: Եվ Battery Point- ը կարծես թե կախված է Տասմանիայի եզրից: Մաքուր և ամրացնող քամիները, որոնք խփում են ձեզ, երբ քայլում եք նրա նավամատույցների երկայնքով, փչում են ամբողջ ճանապարհով Անտարկտիդայից ՝ մոտ 1700 մղոն դեպի հարավ: Եթե ​​ունկնդրեք, կարող եք որսալ Տասմանիայի պատմության ողբալի ստորգետնյա մասը: Քամու քամու նույն խստությունն ու բացարձակ հեռավորությունը, որը ես գտա այնքան գեղատեսիլ, ոգեշնչեցին Բրիտանական կայսրությանը, 19-րդ դարի սկզբին, այստեղ քրեակատարողական գաղութ հիմնելու համար: Ավելի քան 75,000 դատապարտյալներ ուղարկվեցին այն տարածքը, որն այն ժամանակ հայտնի էր որպես Van Diemen & apos; s Land, որտեղ նրանց մեծ մասը զորակոչվում էր ծանր աշխատանքի: Տեղ հասնելուն պես, իռլանդացի քաղբանտարկյալ Ուիլյամ Սմիթ Օ. Բայենը գրեց իր կնոջը. «Բնության ձեռքով ստեղծված ամենագեղեցիկ կետերից մեկում բանտ գտնելը իր ամենաերկար մենակություններից մեկում ստեղծում է զգացմունքների վանում, որը ես չեմ կարող նկարագրել »: Խեցգետնի նավակ «Հազարդս» -ի ափին ՝ Ֆրեյցինետ ազգային պարկում գտնվող լեռնաշղթա: Շոն Ֆենեսի

Այսօր Հոբարտը կոկիկ և կոկիկ է ՝ գեղեցիկ նշանակված նավահանգստային քաղաքը, որը տարածված է Ուելինգթոն լեռան տակ, նախալեռների երկայնքով, որոնք իջնում ​​են Դերվենտ գետ: Գլխավոր ափամերձ հատվածում ՝ Battery Point- ից անմիջապես հյուսիս նայող Սալիվանսի Քովվը, ամենուր կան զարգացման և վերակառուցման նշաններ: Նավահանգիստներն ու ճանապարհները համախմբվում են ջրով փակ հանրային հրապարակում, որը լի է ռեստորաններով և շրջապատված է բարձրակարգ երկու հյուրանոցներով: Տարածքի սրճարանները պատրաստում են տափակ սպիտակներ նույն հաղորդական ակնածանքով, ինչ Մելբուռնում ՝ Անգլոսֆերայի ամենաշատ սուրճով տարված քաղաքում: Ապահով բարեկեցիկ զբոսաշրջիկները հսկայական քանակությամբ ժամանում են Չինաստանից, և վերջերս սինգապուրցի մի մագնատ առևտրային անշարժ գույք է գնել առափնյա հատվածի երկայնքով ՝ հնարավոր է կառուցել տասնյակ հարկերով աշտարակ:

Developmentարգացման տեմպերի արագացման դեպքում «Տասին», ինչպես տեղացիներն են ասում, շուտով կարող է հասնել Քուինզլենդի պես զբոսաշրջիկների ավելի բարդ մրցակիցների: Սա դառը քաղցր հեռանկար է նրանց համար, ովքեր տեսնում են Tasmania- ի հմայքը որպես փխրուն և կապված կղզու մոռացված պատմության մեջ, նրա բազմամյա կարգավիճակը որպես ավստրալիական ջրերի ջրեր: Մայրցամաքներին ՝ անունը Թասմանիա ավանդաբար դարձել է դաժան վայր ընկնելու արդարացում. որպես նպատակակետ, դա հուշում էր ճամբարային-վան ճանապարհորդությունները կամ ուսապարկ հիպպիները: Բայց Tasmanians- ը միշտ գիտեր, որ իրենք ինչ-որ թանկ բան ունեն և վստահ էին, որ աշխարհը վերջում կիմանա: Երբ ես մեկ տասնամյակ առաջ այցելեցի, Tasmania & apos; ի գինիները, մասնավորապես զով և կլիմայական տեսակները, ինչպիսիք են Pinot Noir և Chardonnay, միջազգային ճանաչում էին ստանում: Լուրջ շեֆ-խոհարարներն ու լավ ճաշկերույթները տեղեկացել էին կղզու անառիկ ունակության մասին ՝ իր բազմազան միկրոկլիմաների շնորհիվ, ինչ-որ բան աճեցնելու և լավ աճեցնելու համար ՝ սկսած քարե մրգերից և հատապտուղներից մինչև ավոկադո և ընկույզ:

Կարևոր է հասկանալ, թե որքանով էր այստեղ Alice Waters- ի ոճով սննդի հեղափոխության նույնիսկ համեստ ֆաքսիմիլը: «Երբ ես երեսուն տարի առաջ նոր ժամանեցի, վերաբերմունքը այնքան բացասական էր», - հիշեց Թոնի Շերերը ՝ ամերիկաբնակ ֆերմեր, որը սեփականություն ունի Քոբեր գետի հովտում, Հոբարտից հյուսիս: Ես խմում էի Շերերի և նրա կնոջ ՝ սոցիալական աշխատող oyոյս Johnոնսթոնի հետ ապակու տանը, որը լողացող նավամատույցի վրա կառուցված մի կառույց էր ՝ Սալիվանսի քարանձավի տեսարաններով:
իսկ լեռները այն կողմ: Այն ունի պղնձե ձող, լուսավորված դարակներով և առաջարկում է տարատեսակ տապաս ոճի ընդհանուր ափսեներ և դիզայներական կոկտեյլներ: Tasmanian- ի խմիչքը, հատկապես վիսկին, մութ էր և համեմված, իսկ ջրի տեսարանները, որոնք տեղաշարժվում էին լույսի ներքո, հիացնում էին:

Իմ առաջին այցի ժամանակ Շերերը նկատեց, որ Թասմանիան կարող է դառնալ 21-րդ դարի փոփոխությունների մոլորակի առավել զգայուն բարոմետրը: «Միակ հարցը, - ասաց նա, - այն է, ինչը մեզ առաջին հերթին կվերափոխի ՝ գլոբալ տաքացում կամ գլոբալ կապիտալ»: Այս օրերին, Johnոնսթոնն ասաց ինձ, Տասմանիան դառնում է «նոր Իսլանդիա» ՝ գլոբալ թրենդսետերների հաջորդ թեժ ուղղությունը: Նրանց տուրիստական ​​դոլարները ողջունելի են, քանի որ պատմականորեն Թասմանիան ունեցել է Ավստրալիան և ավելի շատ պետական ​​օգնություն ստացողների տոկոսը: - Եվ դեռ քաղցրություն - Թասմանիայից, - ասաց Շերերը, - գալիս է նրանից, որ դեռ չի հասունացել:

Tasmania- ի պատմությունը կապված է քաղաքակրթության մեջ բնական լանդշաֆտին մղելու անշնորհք փորձերի հետ, սկզբնական քրեակատարողական գաղութից մինչև ծառահատումներ, արդյունահանող արդյունաբերություններ և մամոնտ ձկնաբուծարաններ, որոնք այժմ ռիսկի են աղտոտում հայտնի անաղարտ ջրերը: Տաս տարի առաջ հյուրընկալության բիզնեսում հանդիպած յուրաքանչյուր մարդ անհանգստանում էր այն բանի համար, որ իր կառուցածը կարող է վտանգվել այն հսկա պղպեղի գործարանի կողմից, որն այդ ժամանակ առաջարկվում էր: Գործարանը երբեք չի կառուցվել, բայց այժմ Tasmanians- ը բախվում է անսպասելի նոր սպառնալիքի ՝ ժողովրդականության: Կարո՞ղ է արդյոք այն, ինչ սիրում են Tasmanians- ը Tasmania- ի նկատմամբ, վտանգել այն մանրածախ վաճառքով օտարերկրացիներին: Կարո՞ղ է կղզու հոգին կործանվել գազի բուխարիներից, բռնի ժպիտներից, թավշյա բազմոցներից, շրջագայող ավտոբուսներից:

Հոբարտում ես մնացի քաղաքի ծայրամասում գտնվող «Իսլինգթոն» բուտիկ հյուրանոցում, որը գտնվում էր Regency- ի ոճով գտնվող մի առանձնատանը, որի երկար քաղաքն ընդամենը 5 աստղանի փորվածքներ էր: Չնայած դա ինձանից շքեղ է, բայց սիրալիր անձնակազմի կողմից ասված կամ արված ոչինչ ինձ չի հիշեցրել այս փաստը: Ես իմ կյանքի առավել երանելի ժամերից մեկն անցկացրի ապակե ատրիումում գտնվող փայտ վառող բուխարի առջև ՝ կարդալով Էն Էնրայթ վեպը և սկուտեղի վրայից ուտելով զավեշտականորեն թանձր ոստրեներ: Ասես միանգամից տանն էի ու հեռու:

Islington & apos; - ի երիտասարդների մրցակցությունը ջրի երեսին է: Հենրի onesոնսը, որը տեղակայված է ջեմի հին գործարանում, հաճելի ձևով հյուրանոց է, որն անտեղի չէր լինի Սիդնեյում կամ Լոնդոնում: Նույն նավամատույցում ավելի հեռու կարող եք գտնել նրա նոր-նոր ավարտված քրոջը `Macq 01- ը, նրբաթիթեղի և ապակու նուրբ տնակ: Երբ ես շրջեցի այդ տարածքում, ինձ ասացին, որ հյուրանոցը վարձել է «հեքիաթասացների» թիմ, և նրանք բոլորն էլ կանչում են `պահանջելով պատմել Tasmania- ի մութ պատմության որոշ կողմերի մասին: 114 սենյակներից յուրաքանչյուրը կոչվել է Tasmania- ի անցյալի գունագեղ հերոսի (կամ սրիկայի) անունով: Հանգստի սենյակը պարզապես հանգստի սենյակ չէ, այն «պատմողական միջուկ է», իսկ բարը պարզապես բար չէ, այն պատմվում է հին թերթերի տպագրություններով զարդարված Story Bar- ի վրա:

Չնայած այս բոլոր կիչչի ֆիլիգրանին, Macq 01- ը շքեղ հաստատություն է: Նրա ափամերձ սենյակները պտտվում են ագռավի նման, ինչպես Սալիվանսի քարանձավի վրա, իսկ տեռասները հրաշալիորեն նայում են դեպի Վելինգտոն լեռը: Դրա սեփականատերը շահագործում է նաև յոթնամյա Saffire- ը, որը գերհագեցած օթյակ է Ֆրայցինետ թերակղզու Հոբարտից հյուսիս-արևելք: Մի քանի օր անց ես գնացի այնտեղ և գտա, որ Saffire- ն իր նուրբ ձևով այնքան պատմություն է պատմում, որքան Հոբարտում գտնվող իր կրտսեր եղբայրը: Ձախից. Saffire- ի նախասրահը ՝ Tasmania's Freycinet թերակղզու շքեղ հանգստավայր; նկարված ժայռերը, նախշավոր ավազաքարի մի հատված, որն անցնում է Մարիա կղզու ափին: Շոն Ֆենեսի

Ֆրեյցինետ ազգային պարկի մատույցներում կառուցված Saffire- ը ցնցող, ճախրող կառույց է, որը նախատեսված է հեռվից նայելու համար,
ինչպես հսկա խայտաբղետը: Խլացված փայտանյութերը և ցածր արտացոլող ապակիները թույլ են տալիս շենքին խառնվել շրջակա էվկալիպտ անտառին: Գլխավոր օթյակում բարձր աշտարակներով պատուհանները շրջապատում են «Վտանգները» ՝ մի լեռնաշղթա, որի չորս հիմնական գագաթները անընդհատ փոխում են երանգը շարժվող լույսի ներքո: Saffire- ի մասին ամեն ինչ բարձրանում է, բայց ինձ ամենաշատը դուր եկավ նրա ուշադիր անձնակազմը, և որքան արագ նրանք հայտնաբերեցին, որ այն ամենը, ինչ ես ուզում էի անել, սարերի հայացքն էի ու անհետանալ թասմանական վիսկիի մեջ:
և թղթի տուփ: Այդ արանքում նրանք ինձ կերակրում էին ինչպես սիրված միապետը:

Saffire- ում բոլորը ՝ սկսած ձիու պոչի ուղեցույցից մինչև կոճկված կոռուպցիայի խոսնակը, կարծես առաջնորդվում էին նույն սկզբունքով, ինչ բամբասանքների այն շրջանը, որը ես նկատել էի Հոբարտի հացատանը: Հարգեք մահացածներին: Նրանք ինձ պատմում են այնպիսի պատմությունների մասին, որոնք կարող էին սկզբում սցենարական թվալ, բայց եթե ես մի փոքր հրում էի, կարծում էի, որ տրամադրությունն իսկական էր, ամենայն հավանականությամբ, քանի որ այն արտահայտող անձը բնիկ թասմանցի էր:

Մի օր, արահետի ուղեցույց Փոլ Jackեքը, ինձ տարավ Ամոս լեռան և Մայսոն լեռան արանքում ընկած արահետով ՝ անանուխի մաստակներով և սպիտակ կունզե թփերով, որոնք տալիս էին կարամելացված մեղրի բույր: Մենք հասանք մի հայացք դեպի Վայնգլաս ծովածոցի վերևը, որտեղ կարելի էր հայացք նետել ափամերձ գոտու թեփուկավոր ավազին և դուրս գալ Ֆրեյցինետ լեռան քայքայված Դեվոնյան ժայռի վրայով: Wineglass Bay- ն իր անունը ստացել է ոչ միայն գավաթանման ձևից, այլ նաև այն պատճառով, որ այն ժամանակին լցված էր մորթված կետերի արյունով: Դա Տասմանիայի առավել խորհրդանշական բնապատկերն է: «Կետի յուղով սկիզբ դրվեց Տասմանիայի տնտեսությանը», - ասաց Jackեքը: «Մենք վերջապես տիրում ենք այնպիսին, ինչպիսին կանք, փոխարենը ներողություն խնդրելու համար»:

Նա սկսեց հեշտությամբ սովորել աբորիգեն միդենների ՝ արկերի կույտերի մասին, որոնք թողել էին որսորդ-հավաքողները Հոլոցենի դարաշրջանի արշալույսին: «Նրանք սարերը քնած աստվածներ էին ասում», - ասաց նա: «Դրանից շրջվել չկա, Թասմանիան հոգևոր ծագում ունի: Մերը ցնդող լանդշաֆտ է, որի վերականգնման համար կրակ է հարկավոր »:

Թասմանյան զբոսաշրջության աճի ամենամեծ շարժիչը, ըստ յուրաքանչյուրի, ում հետ խոսեցի, MONA- ն է ՝ Հին և նոր արվեստի թանգարանը, որը բացվել է 2011 թվականին Հոբարտում: «Այն, ինչ եզակի է MONA- ում, եզակի է Tasmania- ում», - ինձ ասաց թանգարանի համանախագահ տնօրեն Մարկ Ուիլսդոնը: Այն հիմնադրել է թասմանցի միլիարդատեր Դեյվիդ Ուոլշը, ով իր կարողությունը վաստակեց որպես պրոֆեսիոնալ խաղամոլ, իր մասնավոր հավաքածուն պահելու համար: Չնայած Ուոլշը մոտ 200 միլիոն դոլար է ծախսել MONA- ի վրա, բայց այն անվճար է պահել Tasmanians- ի համար: Ասում են, որ տարեկան 100 միլիոն դոլար է մղվում Տասմանիայի տնտեսություն: Մոնայի գլխավոր պատկերասրահը ՝ Հին և նոր արվեստի թանգարան, Հոբարտում: Շոն Ֆենեսի

Թանգարանը մութ է և՛ բառացիորեն, և՛ փոխաբերականորեն. Նրա գլխավոր պատկերասրահը ՝ փորագրված պատմական խաղողի այգու կողքին գտնվող ավազաքարի ժայռից, ցուցադրում է զավեշտականորեն մակաբույծ համադրողական տեսլականը ՝ ամրագրված սեռի, մահվան և արտամղումների վրա: Այնտեղ հասնելու համար դուք ճանապարհորդում եք դեպի ներքև ՝ ապակե տանն աջակցող նույն նավամատույցից, Դերվենտ գետից մոտ 20 րոպե վերև այն կատամարանի վրա, որի արտաքին տեսքը ներկված է քողարկման ձևով, և որի ներքին հարդարանքը, ինչպես Նյու Յորքի մետրոպոլիտենի մի սերունդ առաջ ծածկված են
գրաֆիտիում: Ռումբերն ու պիտակները տարօրինակ կերպով զուգորդվում են նավակի սրճարանից չոր Ռիսլինգի հետ:

Դուք ժամանում եք ոչ թե արվեստի թանգարան, այլ հակապատկերային թանգարան: Քամու պես բակից, որի պատնեշները նայում են գետը, դուք իջնում ​​եք ՝ գտնելու մշտական ​​հավաքածու, որը պարունակում է Քրիս Օֆիլիի, Անսելմ Կիֆերի և Դեմիեն Հիրստի ստեղծագործությունները: Փորձը գերակշռում է ավելի քիչ համաշխարհային ապրանքանիշերի անուններով, քան, ինչպես ասում է թանգարանի & apos; կայքը, «Դեյվիդը գնել է հարբած վիճակում» և աշխատել «Աննոյացնում է մեր կին համադրողներին»: Թերեւս ամենահայտնի կտորն է Կոյուղու պրոֆեսիոնալ, բելգիացի նկարիչ Վիմ Դելվոյեի կողմից ՝ մի շարք մեխանիկական պալատներ, որոնք ընդօրինակում են մարդու մարսողական գործընթացը ՝ վերջում պարզելով պոո:

Այն, ինչ ես ամենից շատ սիրում էի ՄՈՆԱ-ի մեջ, այն էր, թե ինչպես է այն սերմանում իր չարագուշակ հմայքը իր հյուրընկալ քաղաքի կյանքում: Մի առավոտ լուսաբացին ինձ արթնացրեց ամենատարօրինակ ձայնը: Որպես ճանապարհորդ առաջին անգամ ինձ հարկադրեցին դռնապանից հարցնել. «Ներեցեք, բայց լուսադեմին լսում էի իգական սեռի ձայների բռնկվող խառնաշփոթ:

Պատասխանն էր. «Այո, պարոն»: Ես լսել էի Siren Song, 28-ալիքային ձայնային կտոր, որը հեռարձակվում էր 450 բարձրախոսներից, որոնք տեղադրված էին Հոբարտի տարբեր շենքերի վերևում: Խիտ շերտավորված երգչախմբային անօդաչու թռչող սարքը յոթ րոպե հնչում էր արևածագին և մայրամուտին, ամեն օր երկու շաբաթվա ընթացքում, որպես ՄՈՆԱ-ի և հավաստի ձմեռային փառատոնի ՝ Dark Mofo- ի ավետաբեր: Տեղացիները գտա, որ գրեթե հեթանոսորեն են վերաբերվում իրենց հպարտությանը, երբ խոսքը վերաբերում է MONA- ին: Կրկին ու կրկին ես լսում էի. ՄՈՆԱ-ն մերն է, որքան Ուոլշը & apos; s; այն արտահայտում է մեր տարօրինակությունները, մեր հեռավորությունը, մեր պատմության մռայլ երկիմաստությունը:

Մերը Tasmania- ի համար դա փոքր առաջխաղացում չէ:

ՄՈՆԱ իմ այցելությունից հետո ես դուրս եկա Rocky Top Farm, Tony Scherer & apos; տարածումը Քարածխ գետի հովտում, որտեղ Շերերը ինձ ներկայացրեց խոհարար Լյուկ Բերգեսին: 2010 թ.-ին Բերգեսը Հոբարտի հին մեխանիկի ավտոտնակը `« 250 քառակուսի մետր և թիթեղյա տանիք », - ասաց նա ինձ,« հրդեհից վնասված ֆուրգոններով »վերածեց 46-տեղանոց գինու բարի և« Գարագիստես »կոչվող ռեստորանի, որը բաժանված էր սեղաններ, ոչ մի վերապահում և ցուցադրել Ավստրալիայում բոլոր բնական-գինիների առաջին ցուցակը: Դրանից հետո տեղի ունեցավ միջազգային ճանաչում, և Թասմանիան ունեցավ իր առաջին համաշխարհային խոհարարական սենսացիան: Բայց Գարագիստեսը արագ դարձավ այդ սարսափելի բանը. Ա բան - և զբոսաշրջիկները հավաքվեցին ՝ շտապելով փորձը վերբեռնել Instagram- ում: Սեփականատիրոջ հոգնածությունը տեղավորվեց, և Garagistes- ը, չնայած հաղթեց, փակվեց իր հնգամյա վարձակալության ավարտին:

Այդ ժամանակից ի վեր Բերգեսը շրջել է աշխարհով մեկ, երբեմն եփել խոհարարների բնակավայրերի ժամանակ կամ սեփական թռուցիկների վրա: Բայց նա և Շերերը կիսում են իրենց տեսլականը:

«Այգին ինձ համար խոհանոցից դուրս գալու միջոց է», - ասաց Բերգեսը:

Շերերը ներխուժեց ՝ ցույց տալով իր երկիրը: «Ձեռքդ նվագիր ճիշտ, և այստեղ կարող ես ցանկացած բան աճեցնել»: Theույգը ցանկանում է ռեստորան տեղադրել հենց այստեղ. Փոքրիկ ճաշասենյակ, որը նայում է Scherer- ի և apos; ագարակը `Barilla Bay- ի գետաբերանի կողքին:

Եթե ​​նրանք հետևեն իրենց ծրագրին, պահանջարկը, անշուշտ, կլինի: - Ամեն անգամ, երբ ես գնում եմ Մելբուռն կամ Սիդնեյ, իմ լսած ածականն է Թասմանյան, - ասաց Լիլսեստոնում Stillwater- ի սեփականատեր Քիմ Սեագրամը, Հոբարտից 2½ ժամ հյուսիս: «Ոչ‘ Հարավային Ավստրալիա: & apos; Դա a Թասմանեան scallops, & apos; կամ ' Թասմանեան ոստրեներ, & apos; կամ ' Թասմանեան ոգիներ. & apos; «Ձախից ՝ Հոբարտ նավահանգստում ՝ Դերվենտ գետի ափին, Սահմանադրական նավահանգստի մոտ գտնվող մի ձկնորսական նավ. հավի ձու թխած դդմի վրա, Լաունսթոնում գտնվող Sweetbrew- ում: Շոն Ֆենեսի

Seagram– ը կարևոր դեր է ունեցել Launceston, Tasmania & apos; s երկրորդ քաղաքի վերափոխման համար և ավետարանչ է իր գաստրոնոմիայի քաղաքացիական ուժի համար: Անցյալ տարի նա հիմնադրեց ֆերմերներ & apos; շուկան, և նա օգնել է Սբ. orորժ հրապարակում հաստատել նորածինների սնունդ-վան մշակույթը, որտեղ այժմ կարող եք գտնել բուրգերներից և կրեպերից մինչև թուրքական քոֆտե , Stillwater- ը, որը բացվեց 2000 թ.-ին 1830-ականների գեղեցիկ նորոգված ալրաղացում, Launceston- ի առաջին հացահատիկային ռեստորանն էր `առաջարկելով էլեգանտ, բայց խաղային տեղական Tasmanian արտադրանք: Իմ վերջին այցից ի վեր, այն նաև դարձել է համայնքային հանգույց ՝ ծառայելով նախաճաշ, լանչ և ընթրիք և ամբողջ օրը լցված սուրճ թափող, ուրախ yakking տեղացիներով:

Ֆրեյցինետ թերակղզուց հարավ ՝ Տասմանիայի և Արևելյան ափի ափին, գտնվում է Տրիաբուննա անունով մի փոքրիկ քաղաք, որտեղից լաստանավով կարող եք բռնել դեպի Մարիա կղզի: Մարիա (արտասանվում է երկարով ես, ինչպես Մար ես ah Carey) ունի հալված ավազի ժամացույցի ձև, որի հյուսիսային գլուխը միացված է իր հարավային հատակին նեղ, ավազոտ տաղավարով: 1971 թ.-ին Ավստրալիայի կառավարությունը հիմնադրեց այն որպես ազգային պարկ: Սև կարապները և փոքր ճարպակալման մի քանի տեսակներ ամենուր են: Մարիան իր խիտ անտառներով և ձկնեղեն ջրահովիտներով այժմ սովորական արգանդի կենդանիների, անտառապահ կենգուրուների և Բենեթի վոլաբիների կենսամիջավայրն է ՝ վտանգված տեսակներ, որոնք ներմուծվել են մայրցամաքից ՝ նրանց գոյատևումն ապահովելու համար:

Mariaամանակին Մարիան եղել է կետորների կայաններն ու քրեակատարողական հիմնարկները, բայց հիմա դա ոչինչ է, եթե ոչ հովվերգական: Theամանման նավամատույցից դուրս կան պահեստային սիլոսներ և հին ցեմենտի գործարանի փլուզված վառարաններ, 19-րդ դարի արդյունաբերականացման փորձի մնացորդներ: Ավելի հեռու ՝ կա մի փոքրիկ, լքված բնակավայր: Կղզում քչերն են ապրում, բայց յուրաքանչյուր ոք կարող է գիշեր ամրագրել նախկին դատապարտյալի շենքում, որը վերափոխվել է որպես համեստ բունհաուս: Մարիա կղզու զբոսանքը մասնավոր ընկերություն կառուցել է փայտից և կտավից պատրաստված երկու փոքր ճամբար սպիտակ ավազի դատարկ լողափերի մոտ: Նրանք նաև վարձակալում են կառավարությանը պատկանող Bernacchi House- ը, որը հասարակ տնակ է սպիտակ պիկետի ցանկապատի ետևում, իսկ նարդոսի այգին ՝ իր փոքրիկ վերանդայից դուրս: Այն անվանակոչվել է իտալացի ձեռնարկատիրոջ համար, ով Մարիա էր եկել մետաքսե կայսրություն կառուցելու երազանքներով: «Դաժան անցյալից դուրս», - ասաց Յան Johnոնսթոունը, «Մարիա կղզու զբոսանքի» հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն, - այստեղ ներդաշնակության որոնում կա: Մարդկանց և այդ մարդկանց և տեղի միջև »: Անտառապահ կենգուրուները արածում են Մարիա կղզում: Շոն Ֆենեսի

Եթե ​​բախտդ բերել է, ամեն անգամ, որպես ճանապարհորդ, գտնում ես այն - մի տեղ, որտեղ անցյալն ու ներկան, բնությունն ու մշակույթը, ուրախության պատմությունն ու տառապանքի ժառանգությունը հավասարակշռում են փոխադարձ հարգանքի կետը: ես գտա այն Մարիա կղզում, Բերնակչիում և արշավների ժամանակ
Մեդի Դեյվիսի և Փոլ Չելենի հետ, երկու ուղեցույցները, ովքեր ինձ հյուրընկալեցին հանգստյան օրերին, պատրաստելով փայլուն հասարակ ուտեստներ և հիանալի ընկերություն տրամադրելով կղզու և առավելագույն դոլերիտային գագաթներով ցերեկային էքսկուրսիաներին:

Մարիայի իմ վերջին առավոտյան մենք ճանապարհ ընկանք դեպի Թասման ծովի վերևում գտնվող Սկիփինգ Ռիջը ՝ սուրճ խմելու և արևի ծագումը դիտելու: Երբ լույսի բարակ կուտիկուլը ճեղքում էր ամպերի երկար շարքը, Չելենը հեգնանքով ասաց. «Առաջին մարդը, ով անցնում է ծայրը, մենք պարիսպ կստանանք»:

- Եթե նրանք ցանկապատ տեղադրեն, - պատասխանեց Դեյվիսը, - ես այլևս չեմ վերադառնա։

Մանրամասները. Ի՞նչ անել Տասմանիայում

Տեղ հասնելը

Թռչել Հոբարտ Բրիսբանի, Մելբուռնի կամ Սիդնեյի միջոցով:

Տուրօպերատոր

Մեծ հինգ շրջագայություններ և արշավներ : Այս հավաստի ընկերության և Tasmania- ի առաջարկները տատանվում են արշավային և լողափային ցատկով Freycinet թերակղզում մինչև քառօրյա արշավ Մարիա կղզու միջով, որտեղ կարող եք նկատել կենգուրուներ և էմուսներ:
աշխարհի վայրի բնության ամենահեռավոր արգելավայրերից մեկում: 1 2-օրյա ուղևորություններ $ 12,950-ից:

Հյուրանոցներ

Հենրի Jոնսը : Այս ձեվավոր տարածքը, որը կառուցվել է նավամատի ամենահին պահեստային շենքերից մեկի ներսում, դարձել է Հոբարթի աճող գիշերային կյանքի տեսարանի անբաժանելի մասը: կրկնապատկվում է 215 դոլարից:

Հայֆիլդ Հաուս : Վիկտորիանական ժամանակաշրջանի մի կալվածք, որը ժամանակին բնակվում էր գաղութատիրական քաղաքական գործիչ և ծղրի վազորդ Վիլյամ Հենտին, նոր կյանք է գտել որպես բուտիկ-նախաճաշ, որը նայում է Թամարի հովիտին: Launceston; կրկնապատկվում է $ 132-ից:

Իսլինգտոնը : Գտնվելով Հոբարտ քաղաքի կենտրոնից արագ մեքենայով ճանապարհորդության ՝ այս գույքը լցված է տարօրինակ արվեստով և հնաոճ իրերով և ունի ապակուց պատրաստված ատրիում ՝ ճաշելու և հանգստանալու համար: կրկնապատկվում է $ 369-ից:

Macq 01 : Macquarie Wharf- ում գտնվող այս 114 սենյականոց բարեկարգ գույքը նայում է Sullivans Cove- ին և ունի անձնակազմ, որը խորտակված է Տասմանիայի պատմության գիտելիքներով: Բաց մի թողեք առաջին հարկի շրջանաձեւ հյուրասենյակը, որը կառուցված է բաց բուխարիի շուրջ: կրկնապատկվում է 315 դոլարից:

Saffire : Ֆրեյցինետի ազգային պարկում գտնվող Հոբարտից մի քանի ժամ հյուսիս-արևելք գտնվող Macq 01- ի այս քրոջ սեփականությունը արտասովոր տեսարան է տալիս թերակղզու լեռներին և անտառներին: Կոլես Բեյ; կրկնապատկվում է 1,650 դոլարից:

Երկու չորս երկու : Ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա Լաունցթոնի քաղաքի կենտրոնից հեռու ՝ նորաձև բնակարանների այս հավաքածուն համալրված է մի շարք տասմանական գինիներով, որպեսզի հյուրերը վայելեն մասնավոր կտուրով խորովելիս: բնակարաններ 160 դոլարից:

Ռեստորաններ և սրճարաններ

Բրայհեր : Վիտրաժային տրանսոմ պատուհանը, հիանալի սուրճը և սեզոնային ճաշացանկը ձեզ հրավիրում են այս հարմարավետ սրճարանի: Լաունցթոն

Ապակե տուն : Տեղին անունով այս բարը, որը ապակու մեջ է պարուրված լողացող պիերայի վրա, ծառայում է ընդհանուր ափսեների, ինչպես Wallaby tartare- ն: Դրա կոկտեյլները հիանալի կերպով ցուցադրում են Tasmanian վիսկին: Հոբարտ; փոքր ափսեներ $ 11– $ 26:

Jackman & McRoss: Տեղացիները սիրում են այս հաճելի հացաբուլկեղենը ՝ Hobart & apos; s խոհարարական տեսարանի հարատևող հարմարանքն իր նախաճաշերի և թարմ խմորեղենի համար: 61-3-6223-3186:

Pigeon Hole Café & Bakery : Այս զով և հասարակ տեղը անհրաժեշտ է սուրճի, թխելու համար և հարմարավետ ուտեստների համար, ինչպիսիք են խոզի և սամիթի կոլոլակները: Հոբարտ; նախուտեստներ $ 11– $ 15:

Նատյուրմորտ : Լասսթոնի նուրբ ճաշկերույթի տետրը: Թասմանյան գինու ցուցակը զույգ է կազմում ընտրացանկով, որը ստացվել է տարածաշրջանային բաղադրիչներից, ինչպիսիք են Lenah Wallaby- ը և Flinders Island- ը աղով կերակրված գառ: նախուտեստներ $ 16– $ 62:

Քաղցրավենիք Եկեք Launceston- ի այս սիրվածին `հատուկ սուրճի, հրուշակեղենի աստղային կազմի և բանջարեղենով պայմանավորված նախաճաշի համար, որտեղ ներկայացված են ավոկադոյի տոստ` թթու բողկով և խորոված տոֆուով: ընդունելություններ $ 10-14:

Տաճար : Գրատախտակով ընտրացանկի այս դրախտը խոհարարական հրաշք է, որը տեղավորված է Հոբարտի հետնամասում գտնվող 20 տեղանոց տարածքում: Եկեք համայնքային ճաշկերույթի, մնացեք եզակի գինիների համար: նախուտեստներ $ 13– $ 25:

Թանգարան

ՄՈՆԱ : Հոբարտից Դերվենտ գետով լաստանավով արագ շրջագայությունը այցելուներին բերում է այս հանրաճանաչ թանգարան, որտեղ գտնվում է էքսցենտրիկ միլիարդատիրոջ անձնական արվեստի հավաքածուն, որն իր հերթին անպատկառ է և գրոտեսկ: Բերիդեյլ