Եթե ​​Ermoúpolis- ը խանգարում է Սիրոսը մտածել որպես անապատային կղզու երազ, ապա այն փաստը, որ կղզին ծաղկուն քաղաք ունի ծովի ափին, դա գայթակղեցնում է ծովափից այն կողմ կյանքով հետաքրքրվողներին: Բոբբինգով մեր սենյակի դիմացի ալիքներից `ես հայացքս բարձրացրեցի պալացոների շարքին: Մոտակայքում դեռահասները գնդակոծեցին ականի մեծ նավահանգիստը, որը քաղաքի լողավազանն է: Նրանց ետևում բարձրացող բլրի գագաթին գտնվում էր ծովագնացների հովանավոր սուրբ Αγիոս Նիկոլաոսի եկեղեցու կապույտ և ոսկե գմբեթը: Ես հասկացա, որ Ermoúpolis- ի տեսքը ծովից ավելի ցնցող է, քան ծովային տեսքը ցամաքից:

Այդ երեկո ես նորից նայեցի հայացքս ՝ այս անգամ Ապոլլոնի թատրոնի առաստաղի մոտ, որը բացվեց 1864 թ.-ին և կառուցվեց Լա Սկալայի և իտալական այլ թատրոնների օրինակով: Մենք ներկա էինք Բացման երեկոյին Էգեյան ծովի փառատոն , օպերայի, երաժշտության և պարի երկշաբաթյա տոնակատարություն, որն անցկացվում էր ամեն հուլիս: Մինչ իր մահակը վերցնելը, փառատոնի հիմնադիր, հույն-ամերիկացի դիրիժոր Փիթեր Տիբորիսը հանդիսատեսին հորդորեց նկատել որմնանկարները: Արտաքին օղակը ցույց է տալիս Վերդին, Բելլինին, Դանթեն և Մոցարտը. ներքին օղակը ՝ Հոմերը, Էսքիլոսը և Եվրիպիդեսը:

Առաստաղը Սիրոսում շարունակում է ծաղկել մշակույթների խառնուրդի դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություն: Syrամանակակից Սիրոսը բնակեցրել են վենետիկցի վաճառականների ժառանգները, ովքեր արմատներ են դրել Անո Սիրոսում ՝ նավահանգստից բարձր գյուղում, XIII դարում: 1820-ականներին Հունաստանի անկախության պատերազմից հետո, մարտերում վախեցած կղզիներից փախստականները թափվեցին Անո Սիրոս ՝ բնակիչները ստիպված իջան նավահանգիստ: Նորեկները, հիմնականում նավաստիներ և վաճառականներ, բարգավաճում էին և բերում նեոկլասիկ ճարտարապետներին, որոնք Էրմուպոլիսը քարքարոտ նավահանգստից վերածեցին էլեգանտ քաղաքի: Այսօր իտալացիների և հույների հետնորդները խառնվել են իրար, և տեղի զույգերը հաճախ ունենում են երկու հարսանիք, մեկը մյուսից անմիջապես հետո. Առաջինը կաթոլիկ եկեղեցում, երկրորդը ՝ հույն ուղղափառ:

Ermoúpolis- ը դեռ լի է ազնվականական շենքերով, որոնք պատվիրել են փախստականները, մասնավորապես `1876-ի զարդարված քաղաքապետարանը: Այն նայում է Միաուլի հրապարակին, որը դասական հունարենի մեծ տարբերակն է հանդիսատես , Քանի որ սա Սիրոսն է, որտեղ բնակչությունը երկու անգամ գերազանցում է Միկոնոսին, չնայած կղզիները մոտավորապես նույն չափով են, հրապարակում ավելի շատ տեղացիներ կան, քան զբոսաշրջիկները: Հաճախ կան նաև օպերային երգիչներ կամ կինոփառատոնի ժամանակավոր էկրաններ:

Մենք տարեկան 15 փառատոն ենք անցկացնում, ինձ ասաց մշակույթի փոխքաղաքապետ Թոմայ Մենդրինուն: Ակորդեոնին, երգեհոնին և կիթառին նվիրված փառատոններ կան: տանգոյին, ջազին և վիդեոարվեստին: Քաղաքապետարանի կողմից անցկացվող երկու միջոցառումներից զատ, Մենդրինուն նշել է, որ բոլորն էլ սկսել են ոչ ռեզիդենտները, ովքեր սիրահարվել են կղզուն:

Դա մի պատմություն էր, որը ես լսում էի նորից ու նորից. Սիրոսի կողմից հմայված այցելուը, ով գտավ իր մնալու ճանապարհը `անձնատուր լինելով իր կրքին: Սուրճի վրա տախտակամածի վրա Պլոես հյուրանոց (կրկնապատկվում է $ 205-ից) , հնաոճ իրերով և ժամանակակից արվեստով լցված ափամերձ պալացցո, Լիա Մաստորակին նկարագրեց այն պահը, երբ նա և իր ամուսինը, ովքեր երազում էին բուտիկ գույք բացել, այցելեցին Սիրոս և տեսան շենքը: Դա բոլորովին հուզական որոշում էր, խոստովանեց նա:

Նման բան ես զգացել էի Էգեյան ծովում իմ նախաթատրոնային լոգանքի ժամանակ: Ես հասկացա, որ հենց դա է պատճառը, որ իմ հանդիպած այսքան շատ ճանապարհորդներ կրկնակի այցելուներ էին: Նրանք գտել են մի տեղ, որտեղ իրենց զգում են ինչպես տանը:

Ժամը Փերի Տինոս (նախուտեստներ $ 9– $ 57) , հենց նավահանգստում, ես ինձ զբոսաշրջիկի պես էի պահում, երբ Instagram- ով նկարում էի իմ կրծքամիսը, որը փռված էր ճակնդեղի հյութով ֆուչիայի ներկված պոչի վրա: Բայց ես զգում էի, որ ընտանիքի հետ ուտում եմ, երբ մատուցողը մեր երեխաներին սովորեցրեց, թե ինչպես պետք է ձուկ լցնել: Գիշերը, Անո Սիրոսում, իր դռան դիմաց նստած մի ծեր մարդ մեզ ուղղեց դեպի գլխավոր փողոց (պարզապես հետեւեք երաժշտությանը), որտեղ մենք ուտեցինք Lili’s- ում: (30-2281-088-087; մուտքերը $ 10– $ 32) , Պանդոկը գործնականում անփոփոխ է, քանի որ բացվել է 1953 թ.-ին, պատերին փակցված են եղել տիրոջ տատիկ-պապիկների դիմանկարները:

Հաջորդ օրը, վերադառնալով Ermoúpolis- ում, ես ուխտագնացություն կատարեցի դեպի Աստվածածին եկեղեցու վերափոխումը տեսնել El Greco պատկերակը, որը հայտնաբերվել է 1982 թվականին: Այն այնտեղ աննկատ կախված էր, քանի որ այն կղզի էր բերվել ավելի քան մեկ դար առաջ, հավանաբար կրետացի փախստականի կողմից: Այդ օրը առավելագույն ուշադրության արժանացած պատկերակը, այնուամենայնիվ, Աստվածածին Մարիամից մեկն էր, որը ծանրաբեռնված էր շնորհակալ հայցորդների թողած ձայներով և զարդերով: Պարզվեց, որ նախորդ ամռանը մի այցելու, շորտերով տղամարդ, թողել էր իր Rolex- ը սրբապատկերից առաջ: Էլիաս, դու վերադարձար: մորուքավոր քահանան գոռաց ՝ գրկելով նրան:

Ես կարող էի երջանիկ մնալ Ermoúpolis- ում: Բայց ես ուզում էի ուսումնասիրել կղզու մնացած մասը: Այսպիսով, մենք տեղափոխվեցինք Վիլլա Էվելինա, մաս White Key Villas (շաբաթական 12,710 դոլարից) , որը նայում է Ամպելա լողափին: White Key- ը Հունաստանում կառավարում է ավելի քան 300 մասնավոր առանձնատներ: Անսահման լողավազանով, ջակուզիով, թենիսի կորտերով և մատուռով մուտքով `սա ինձ ստիպեց նախանձել տերերին, ովքեր այն կոչում են տուն, բայց նաև արևոտ և հարմարավետ: Ամալիան սովորեց խորտակվել Ամպելայի մակերեսային ջրի մեջ, և Էմիլիոն գնաց դեպի ստորջրյա ժայռերը, որը նա նկարագրեց որպես ստորջրյա Grand Canyon:

Հունական կղզիների մեծ մասում մարդիկ լողափից լողափ են քշում: Սիրոսի վրա այն ռեստորանից ռեստորան է: Մեր սիրելին էր Ալլու Յյալու (նախուտեստներ $ 11– $ 46) , Կինիի ծովափնյա քաղաքում: Մարինացված կարմիր թիփը մատուցվում էր կճեպով կետավոր ավազի վրա: Երբ մատուցողը նկատեց, որ Նիկոն ննջում է երկու աթոռների վրա, որոնք հրել են միասին, նա գտավ լողափի սրբիչ ՝ որպես բարձ ծառայելու համար:

Մեր վերջին ժամին ես իմ ընտանիքին նստեցրեցի լաստանավի վայրէջքը և գնացի որոնման լուկումի պաղպաղակ, որը ոգեշնչված էր կղզու հայտնի վարդագույն թուրքի հրճվանքով: Չգտնելով, ես բավարարվեցի պիստակով: Հետո, ետ դառնալով դեպի նավահանգիստը, ես նկատեցի պատի մեջ փորված մի փոքրիկ պաղպաղակի վաճառասեղան: Այնտեղ էր

Կիսած պիստակը նետեցի աղբը և գնեցի վարդի համով կոն լուկումի , Չնչին մեղք, որքանով թափոններն ու որկրամոլությունն են անցնում, բայց բնույթից զուրկ մի մոր համար, որը հաշվում է կալորիաները և ցնցուղը սահմանափակում է չորս րոպեով: Շատերի նման ես նույնպես սիրահարվել էի Սիրոսին և կորցրել ողջ առողջ բանականությունը: