Ավելի քան երկու տարի առաջ ես տեղափոխվեցի Մեխիկո սիթի քիչ թե շատ տեսանելի տեսարան ՝ բարեխղճորեն համոզվելով, որ այս քաղաքային հսկան կարող է տարածք գտնել մեկ այլ մարմնի համար 21 միլիոնների մեջ, որոնք արդեն իր մետրոյի տարածքն անվանում էին տուն: Ես եկել էի, ինչպես ինձնից առաջ շատ օտարերկրացիներ, անորոշ գաղափարներ ունեի դրա կենսունակ սննդի և արվեստի տեսարանների մասին. նրա ծուռ հմայքն ու անփորձ զովությունը; նրա հարուստ գաղութային և ժամանակակից ճարտարապետական լանդշաֆտը: Ես ակնկալում էի գտնել եռանդուն քաոսի և երբեմն խեղդող ծխի պահեր: Բայց ես երիտասարդացա շքեղ զբոսայգիներով և վեհ եղանակով, աշնանային փխրուն առավոտներով և գարնանային նման ցերեկներով, անձրևի և կարկուտի և որոտի սպազմերով, որոնք տեղին էին տալիս, ճիշտ ժամանակին, հորիզոնում ծաղկող նարգիզ մայրամուտներին: Մեխիկոն, կարծես, ի վիճակի է տարբեր դեմք դարձնել նրա յուրաքանչյուր բնակչին:
Դա այն պատճառով, որ անցած հինգ դարերի ընթացքում Մեխիկոն դարձել է վերափոխման վարպետ: Սեյսմիկ, բարձր բարձրության սարահարթով լայնքով անցած Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ քաղաքը վերապրել է գաղութային նվաճումները, տարիներ տևած ջրհեղեղները, անկախության արյունալի պատերազմը, ավելի արյունալի հեղափոխությունը և 1985 թ.-ին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժը, որի արդյունքում զոհվեց ավելի քան 9000 մարդ Կուաուտեմոկի պատմական կենտրոնական թաղամասի մեծ մասը: Երեսուներկու տարի անց ՝ 2017 թ.-ին, մեկ այլ երկրաշարժ ցնցեց քաղաքը իր հիմքում ՝ քանդելով ավելի քան 40 շենք և վնասելով շատ ավելին: Մի քանի շաբաթվա ընթացքում քաղաքը նույնպես հետ կանգնեց դրանից: Chilangos- ը, ինչպես հայտնի է բնակիչներին, շարունակում է զբաղվել սակավ կառավարման, անբավարար ենթակառուցվածքների և անվտանգության մակարդակի տատանվող հարցերով: Հաշվի առնելով ընտրությունը, շատերը նույնքան շուտ կվերադառնային այն գյուղերը, որոնք թողել էին մեկ-երեք սերունդ: Բայց ևս շատերը, ներառյալ ես, այլևս ոչ մի տեղ չէին ապրի:
Ոչ մի ուղևորություն բավարար չէ քաղաքի բազմաթիվ հրաշալիքները բացելու համար: Առաջին անգամ այցելուի համար, հավատարիմ մնալով Delegación Cuauhtémoc- ի տերևային թաղամասերին, առաջարկում է իդեալական ներածություն. Քաղաքի վայրի, բարդ ամբողջության շրջելի, կառավարելի միկրոկոսմը: Centro Histórico- ի կոկորդային վսեմությունից մինչև Սանտա Մարիա լա Ռիբերայի զուսպ պատկերասրահները և Condesa- ի հմայիչ սրճարանները ՝ դրանք ութ շրջաններն են, որոնց պետք է ծանոթանա յուրաքանչյուր այցելու:
Կիրակի մեկ առավոտ ուշ, ես տնից դուրս եկա óոկալոյի հեռավոր կողմում ՝ Մեխիկոյի Սիթիի տպավորիչ կենտրոնական խաղադաշտում, դեպի Մերկադո Սան Խուան: Դա առանձնապես երկար ճանապարհ չէր, բայց, ինչպես Centro Histórico- ով անցնող երթուղիների մեծամասնությունը, այն ընդգրկում էր շատ անցյալներ, շատ նվերներ և շատ հնարավոր ապագաներ: Այստեղ դուք կգտնեք շքեղ գաղութային պալատներ, բարոկկո ծուռ եկեղեցիներ, Դիեգո Ռիվերայի որմնանկարները Palacio Nacional- ում և Հանրային կրթության քարտուղարությունում, ինչպես նաև Templo քաղաքապետի հոյակապ ավերակները, Ացտեկների կայսրության կրոնական և քաղաքական տիեզերքի առանցքը:
Մտնելով Մերկադո Սան Խուանի բաց դռնատեղը ՝ ես անցա վաճառականների կողքով, որոնք վաճառում էին ռամբուտան և մանգո, միկրոկտուրների պլաստիկ տուփեր և Բաջայի հսկա կակղամորթեր: Բայց ես այստեղ չէի եկել գնումներ կատարելու (դրա համար ես գնում եմ Mercado la Merced ՝ ավելի մեծ, խենթ, ավելի գեղեցիկ մեծածախ շուկա, որը գտնվում է Centro- ի իմ կողմում): Փոխարենը ես եկել էի ուտելու ժամը Դոն Վերգաս , ութ տեղանոց շուկայի կրպակ, որը, վերջին մեկ տարվա ընթացքում, դուրս է բերել Մեխիկոյի լավագույն ծովամթերքները:
Խոհարար Լուիս Վալեն, որը ծագում է հյուսիսարևմտյան առափնյա Սինալոա նահանգից, խանութ էր բացել ընդամենը մեկ ժամ առաջ, բայց արդեն մի խառնաշփոթ շարքը լցրել էր միջանցքը, երգում էր նվագախմբի երաժշտության ներքո նվագելով բարձրախոսով անխուսափելիորեն նստած փոքրիկ խոհանոցի վրա: Քանի՞ ծովախեցգետնի տոստադա: Վալեն բղավեց երաժշտության վրա: Ձեռքերը վեր են բարձրացել. 15 պատվեր:
Ես սայթաքեցի ճաղավանդակի ետևից `օգնելու քամել մի քանի լայմ և շփվել Վալեի հետ, որը մեծ ընկերություն է անում, անկախ նրանից, թե որքանով է զբաղված: Ես հարցրի, թե քանի հոգու համար է նա պատրաստելու այսօր: Մոտ 400, - ասաց նա: Ես հարցրի, թե ինչպես նա հաղթահարեց: Ես չեմ անում նա ծիծաղեց, ապա վերադարձավ դեպի ամբոխը ՝ բղավելով.
Անգամ մեկ տասնամյակ առաջ ձեզ դժվարանում էին գտնել այսպիսի ոգևորություն քաղաքի այս հատվածում գտնվող ռեստորանի շուրջ: Մոտավորապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում փոփ-փոփ երեկույթները սկսեցին հայտնվել տանիքների տանիքներում, նկուղներում և փչացող կանտինաներում, ինչպես տարօրինակ ու գեղեցիկ Աշխատանքը , զարդարված toreadors- ի հագուստների փոշոտ ստվերային տուփերով: Եզրագույն արվեստի պատկերասրահներ են հայտնվել նախկին գրասենյակային շենքերում: Բոսֆոր հանգստյան օրերին մարդկանց մեծ թվով մարդ էր հավաքում, որը շարունակում է մնալ քաղաքի գլխավոր տեղը mezcal- ի բացումից գրեթե 10 տարի անց, իսկ հարևան անանուն ռեստորանը մոմի լույսի տակ թրթռացնելով մատուցում է անթերի Oaxacan սնունդ:
Բայց չնայած այն հանգամանքին, որ այժմ նոր, երիտասարդ սերունդ է ձգում դեպի Centro, այն դեռ մի տեղ է, որը պատկանում է բոլորին: Ակտիվիստները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են կազմակերպում óոկալոյում: Քաղաքի շրջակայքի բնակիչները գալիս են խանութներ խանութներ վաճառելու ՝ համեմունքներից մինչև լուսատուներ և հսկա ձեռագործ մոմեր, որոնք զարդարված են ժանյակավոր մոմե ծաղիկներով: Պետական աշխատողները կանգ են առնում դարավոր կանտինաներում `կեսօրվա գարեջուր խմելու համար (փորձեք Օպերան ոսկեզօծ հին աշխարհի ճոխության համար, կամ Իսպանիայի սենյակ քաղաքի լավագույն տեկիլայի ցուցակի համար): Անգամ չափազանց թանկ Mercado San Juan- ը, որտեղ Լուիս Վալեն իր ծովամթերքն է պատրաստում, շաբաթավերջին խնջույք է կազմակերպում: Այս հսկայական, շերտավորված քաղաքում ոչ մի տեղ ավելի ժողովրդավարական կամ ավելի գեղեցիկ չէ:
Տեսարաններ Մեխիկոյի ՍԵՆՏՐՈ թաղամասից Ձախից. Scallop ceviche Don Vergas- ում, Mercado San Juan- ում; մի շենք Centro Histórico- ում, որտեղ երիտասարդ խոհարարներն ու պատկերասրահները նոր էներգիա են բերում Մեխիկոյի ամենահին թաղամասում: | Վարկ ՝ Լինդսի Լոքներ Գյունդլոք