Ինչպե՞ս է ստեղծվել Պոնպեյ կղզին: Բնության լեգենդը պատմում է Սապկինի անունով հերոսի մասին, որը, մի խումբ վերաբնակիչների ղեկավարելով ծովն անցնելով, օգնություն խնդրեց Լիդակիկա անունով ութոտնուկի մասին: , , և այլն: Ես նախընտրում եմ ստեղծագործության առասպելը, որը նման է նման մի օր. Մի օր, Աստված կանգնեցրեց Խաղաղ օվկիանոսի մեջտեղում, հենց հասարակածից վեր, մոլորակի ամենագեղեցիկ կղզիներից մեկը: Նա նրան պարգևեց բարձր արմավենիներ և կոպիտ, անձրևոտ անտառներով բլուրներ, արձակող ջրվեժներ և կիսա-գունավոր մարջանային ժայռեր և ոսկե լողափ: Եվ Նա ուսումնասիրեց Իր աշխատանքը, տեսավ, որ դա լավ է, և հետո, որպես կանխամտածված հետադարձ հարված, հեռացրեց լողափերը:

Պոնպեյը գործնականում լողափ չունի: Փոխարենը ՝ այն ունի խիճե ափեր կամ մանգրե ճահիճներ կամ մոխրագույն բազալտե ժայռեր: Սա չի նշանակում, որ լողը հոյակապ չէ ՝ տաք և հանդարտ ծոցերում, ձեր տակ գտնվող գունագեղ արևադարձային ձկներ, վերևում ՝ գունագեղ արեւադարձային երկինք: Ի՞նչ է նշանակում `Պոնպեյի այցելուները ժամանակ չեն անցկացնում ավազի վրա պառկած: Դա նաև նշանակում է, որ կղզին զերծ է մնացել անմխիթար աճերից ՝ հուշանվերների խանութներից, բարձրահարկերից, արագ սննդի ֆրանսիական արտոնություններից, որոնք ծաղկում են մաքուր ավազոտ հողի վրա: Եթե ​​Աստված չհաներ լողափերը, Պոնպեյն այսօր կկորցներ իր անխռով շքեղությունը: Կես մղոն ավազը կփոխեր ամեն ինչ:

Pohnpei- ում բարձրահարկերի և շղթայական հյուրանոցների բացակայությունը չի նշանակում հարմարությունների բացակայություն: Հնարավոր է լավ ուտել և խմել, քնել հարմարավետ և նույնիսկ վսեմ միջավայրում, հեշտությամբ և վստահորեն շրջել տեսարժան վայրերով: Տասնհինգ տարի առաջ կղզին փոխեց իր անունը. Նախկինում եղել է Պոնապե: Wayանկացած ճանապարհով, Պոնպեյը ներկայումս զբաղեցնում է ընդունելի միջին գոտի `կառուցվածի և ձախից դեպի ինքն իրեն: «Ներկա» և «բացակա» իրերի պարզ անվանական զանգը բացահայտում է: Կղզու առաջարկներից մի քանիսը. Համայնքային քոլեջ; սուզվելու և արշավային տուրօպերատորներ; մեքենաների վարձույթով զբաղվող ընկերություններ; Ճապոնական և ֆիլիպինյան ռեստորաններ; թենիսի կորտեր. Եվ ոմանք դա չեն. Կինոթատրոն; գոլֆի խաղադաշտ; պարկեշտ սրճարան; դիզայներական բուտիկ: Աշխարհը լի է երբեմնի անաղարտ արեւադարձային դրախտներով, որոնք խրախուսում են այցելուի թունելի տեսլականը (Եթե միայն ես նայեմ այս կողմը, այլ ոչ թե ՝ հայացքս խուսափելով այդ աչքերից, ես կարող եմ հավատալ ինձ դրախտում ...): Պոնպեյը խրախուսում է ձեզ մոտենալ բաց աչքերով:

Պոնպեյ հասնելը իսկական ձեռնարկ է: Հավայան կղզիներից դեպի արևմուտք կղզու ցատկող թռիչքը պահանջում է օրվա մեծ մասը: Թռչեք sապոնիայից հարավ-արևելք, և դա նույնն է: Նմանապես Ավստրալիայից կամ Նոր Zeելանդիայից: Պոնպեյը պատկանում է լայնորեն ցրված Միկրոնեզիայի Դաշնային Պետություններին, որոնք ներառում են Չուուկ արշիպելագը և Յապ և Կոսրա կղզիները: Դա մեկն է այն փոքրիկ կանաչ զարդերից ՝ Խաղաղ օվկիանոսի զմրուխտներից մեկը, որոնք շատ հեռու են ցանկացած մեծ հողատարածքից:

Բայց այնտեղ հասնելը կարող է բարձրացնել: Գուամից Պոնպեյ երկու ժամ տևողությամբ թռիչքն իմ կյանքի ամենագեշն էր: Օրը բյուրեղային էր, և մոլորակի բոլոր գույները պարզեցված էին ՝ մաքրված, մինչև սպիտակ և կապույտ տատանումները: Մաքուր, անհատակ կապույտ երկինք, մաքուր, անհատակ կապույտ օվկիանոսի վրայով - և նրանց արանքում ՝ հարյուրավոր խիտ, սպիտակ կումուլուսային ամպամածություններ, որոնք ցրված էին ինքնաթիռի պատուհանների տակ: Լույսի և մթության, ամպի և ամպի ստվերի նախշերը հուշում էին մի վիթխարի տախտակ ՝ խաղ աստվածների համար, որը տարածվում էր հարյուրավոր մղոնների վրա:

Անկախ նրանից, թե ճանապարհը սահուն է, թե խորդուբորդ, Պոհնպեյի նման հեռավոր վայր գնալու հաճույքի կեսը բխում է ճանապարհին հանդիպող տարօրինակ մարդկանց և տարօրինակ գործերից: Իմ ճանապարհորդության ժամանակ ես հանդիպեցի մի բարեպաշտ երիտասարդի, ով ժամեր ուսումնասիրելուց հետո հայացք գցեց իր Աստվածաշնչից ՝ տեղեկացնելու ինձ, որ իր տունը փոքրիկ կղզյակ էր փոքրիկ կղզուց 200 մղոն հեռավորության վրա, որտեղ ապրում էին նրա կինն ու երեք երեխաները: - Հաճա՞խ եք նրանց տեսնում։ Ես հարցրեցի. - Այո, տարին առնվազն երկու անգամ, Աստված օրհնի նրանց, - պատասխանեց նա:

Ավելի ուշ ես հանդիպեցի Կալիֆոռնիայի մի կապալառուի, որի մասնագիտությունը թենիսի կորտերի արհեստական ​​մակերեսներն էին: Մենք կանգնած էինք հյուրանոցի շքամուտքի վրա, ցնցող մայրամուտի տակ, բարձր, սառցե խմիչքներով ձեռքերում: Երկինքները փայլում էին բոցավառ թավիշի մեծ կտորներով, իսկ ծովը ՝ լուսավոր ոսկուց և վարդագույնից: - Ես ձեզ մի բան կասեմ, - վստահեցրեց նա, - սա վերջին անգամն է, երբ ինձ տանում են այսպիսի աղբանոց:

Այսպես թե այնպես, վճռական ճանապարհորդն ի վերջո վայրէջք է կատարում Պոնպեյում: Դուք նորից կապվում եք ձեր ուղեբեռի հետ և անցնում Կոլոնիայի լուսավոր և խայտաբղետ մայրաքաղաքով `իր ժանգոտ ցուցանակներով և փոքր-ինչ փչացած ապրանքով, և եթե ձեզ լավ խորհուրդ են տվել, մի փոքր անցեք արևելք դեպի Բիլիջ հյուրանոց, որը գտնվում է առատորեն գերաճած լանջին: Դուք մի տեսակ օդային տեսակետ կփոխանակեք մյուսի հետ: Գյուղի և ծղոտե ծածկով բացօթյա ռեստորանը կանգնած է ծովից ավելի քան հարյուր ոտնաչափ բարձրության վրա: Բլուրը բամբուկի և արմավենու միջով իջնում ​​է մանգրոյի ճահիճը, մխրճվում մարջանային ջրիմափի մակերեսային ջրերի մեջ և նորից սուզվում օվկիանոսային ինտենսիվ կապույտի մեջ: Ռեստորանը կատարյալ վայր է այն քարտեզների կամ տուրիստական ​​բրոշյուրների ծալման համար, որոնք դուք վերցրել եք ճանապարհին. Հենց այն վայրն է, որտեղ անհրաժեշտ է երթուղի պլանավորել:

Pohnpei- ի չափը իդեալական է կարճաժամկետ այցելուի համար. Այնքան էլ փոքր չէ, որ դրա ամրությունն աճում է կլաուստրոֆոբիկ, ոչ այնքան մեծ, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում չկարողանաք տեսնել դրա մեծ մասը: Կղզին մոտավորապես շրջանաձեւ է, և ինձ ասացին, որ դրա շուրջը շուրջ 50 մղոն հեռավորության վրա վարելը տևելու է մոտ երեք ժամ: Փաստորեն, դա ինձ տևեց ամբողջ օրը, բայց հետո Պոնպեյի նման արևադարձային հրաշքների վայրերը նպատակ ունեին այն զգացողությունը ներշնչելու, որ ժամանակի խնայողությունը ժամանակի կորուստ է:

Driանապարհով երթևեկել - շարունակել որ ճանապարհը, եզակի, ափամերձ ճանապարհները - դանդաղ բիզնես է: Դա մասամբ պայմանավորված է փորվածքներով և փոսերով (ճանապարհի մեծ մասը սալիկապատված չէ), բայց հիմնականում հետիոտնային երթևեկության և իմ կարծիքով ենթադրյալ քառակողմյան երթևեկության պատճառով: Քանի որ բացի գրկաթոռների տակ տետրակ ունեցող աշակերտներից, կղզու ողջ տարածքում նախընտրում էին Մայր Հուբարդի ծաղկուն պայծառ զգեստներ հագած պառավները, և երիտասարդ տղամարդիկ ՝ փայտի մեծ բազմություն հագնելով, ես նաև բախվեցի անթաքույց ինքնասպան շների, դյուրագրգիռ աքաղաղների, զորախմբի առաջ տանող սեւ խոզերի: սեւ-սպիտակ խոզուկներ, կատուներ, տարբեր մողեսներ ու դոդոշներ: (Կարող եք հանդիպել նաև գիշերային ծովախեցգետինների հետ):

Ես ճանապարհորդեցի ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Քոլոնիայից քսանհինգ րոպե հեռավորության վրա ես կայանեցի մեքենան շրջադարձի վայրում ՝ Pahn Takai կոչվող կայքի համար: Կես ժամ տևած քայլելուց հետո հասա մի կրաքարային ժայռ, որը միավորում է բարակ, ճահճային ջրվեժը և չղջիկների հսկայական քարանձավը: Ես միակ տեսարժան մարդն էի: Պարզապես ես և մեկ միլիոն չղջիկ. Ի՞նչը կարող է ավելի լավ լինել: Տեսարանը աղաղակեց մոլբերտի և ներկերի համար, որպեսզի ժամանակակից Գոգենը հանգստանա Խաղաղ օվկիանոսում: Իրենց ցատկոտ թռիչքով մութ չղջիկները կարծես խայտառակ թերություններ էին կապույտ երկնքին, մինչդեռ ջրվեժը նետում էր հոյակապ ու անաղարտ շղարշ:

Pahn Takai- ից ես հոգում էի ճանապարհներ, որոնք խորտակում էին մեքենաս և ներքևի մասը (յուրաքանչյուր նավախոտը ուրախացնում էր ինձ ՝ կարծելով, որ մեքենան վարձակալված է), ի վերջո հասնելով Սոկեհս լեռ ՝ ցածր բլրի գագաթ, որը ժամանակին ծառայում էր որպես ճապոնական դիտակետ և ամրացման վայր: Այստեղ տեղակայված Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զինվորները թողեցին հրետանային զենքեր և պահեստային պահեստներ: Gunենքերը ժանգոտվել են, իհարկե, ամուր ծառեր, որոնք բողբոջել են իրենց փամփուշտների աղեղը և apos; մահացու ճոճանակ, և ամբողջ կայքը խրված է ծանր հեգնանքի մեջ, որի մեջ մասնագիտանում է Բնությունը, այդ անընկճելի խոզապուխտը: Թիթեռները սլանում են ծաղիկների առատության մեջ: Տեղը կարծես հաստատում է այն հուզիչ գաղափարը, որ մարդու և մարդու ճակատամարտում դա ի վերջո հաղթող ծաղիկներն են:

Կոլոնիան լքելուց հետո դուք հեռացաք Պոնպեյի միայն իրական քաղաքից, իսկ կղզին շրջելիս դուք կգտնեք, որ ռեստորանները, մեղմ ասած, բարակ են գետնին: Ամենաիմաստուն դասընթացը ինքներդ ձեզ ճաշ պատրաստելն է: Տարբեր բրոշյուրներում Պոհնպեյը իրեն անվանում է «Միկրոնեզիայի պարտեզի դրախտ», և դրա շուրջ 130 քառակուսի մղոն հեռավորության վրա երբեք հեռու չեք լինի այն բանից, ինչն իրենից ներկայացնում է կանաչ բլուրների կամ կապույտ օվկիանոսի ֆոնին: դժվար է սխալվել Pohnpei- ում խնջույքի ժամանակ: Ես սկսեցի նայել Սահվարլապին և Սահվարթիկին, որոնք ամենաբարձրն են ընկնում կղզու վրա, այնուհետև շարժվեցի դեպի Պուուդոյի արգելավայրի մանգրային ճահիճները:

Ես խոստովանում եմ, որ խորապես սիրում եմ ճռճռան ռելիեֆը. Ճահիճներ, ճահիճներ, ճահիճներ, և մանգրե ճահճի միջով տախտակամածը հատկապես հրապուրիչ է ինձ համար: Սկսելու համար, անհավանական գեղեցկություն կա ջրհեղեղված ծառերի մեջ, որոնք ջրից ծնկած ծալվում են, կարծես նրանց ամբողջ լեփ-լեցուն բազմությունը պատրաստ էր ուղիղ դուրս գալ այն տնակից, որը նրանք տուն են ասում: Եվ հետո կա երախտագիտության զգացում, երբ ողողված աշխարհում անցնում եք չոր ոտքերի վրա, որ ինչ-որ մեկը շատ դժվարությունների է գնացել, որպեսզի դա հնարավոր դառնա ձեզ համար: Դա տիրույթ է, որը պատկանում է գորտերին, օձաձկներին, ձկներին, ծովախեցգետիններին. Մասնավոր ակումբ, որի անդամ չեք, և, այդ պատճառով, զգում եք, որ բոլոր բախտավորներն են, որ ձեզ շրջապատում նայեն: Այնուամենայնիվ, Պյուդոյը նաև ցույց տվեց Կոլոնիայի մոտակայքի հուշումները ՝ լողացող գարեջրի տարաներ, սուզված հեծանիվի անվադող: Ես լրացրեցի իմ շրջանը; Ես տեսա կղզին:

Ես տեսա կղզին, բայց ամբողջ օրվա ընթացքում չէի կարող օգնել, որ տեղյակ լինեմ ուսիս վրա նայող մի բանի `ներքինի լեռների մասին: Նրանք ցնցվում էին իմ ետևում ՝ լուռ պնդելով, որ նրանք (այն լեռնաշխարհը, որտեղից փախչում են Պոնպեյի անթիվ հոսանքներն ու կատարակտերը) կղզու իսկական սիրտն են: Ես պայմանավորվածություն ձեռք բերեցի տեղական ճանապարհորդական հանդերձանքի հետ `երկօրյա խաչմերուկային արշավի համար:

Իմ նպատակն էր անցնել կղզու ողնաշարը: Ես իմ արշավային ուղեկցի ՝ Johnոնի հետ, ընկերոջս հետ, ով ապրում էր Պոնպեյում, ես բարձրանում էի մոտ 2500 ոտնաչափ դեպի Նահնա Լաուդը ՝ «Մեծ սարը»: Ողջ Պոնպեյը պառկելու էր մեր ոտքերի տակ: Մենք մեկնում էինք վաղ առավոտյան և մեկ գիշեր ճամբարում էինք:

Արշավի օրը սկսվեց արևի պայթյունից, և մենք իմաստուն կերպով սկսեցինք նախքան ջերմությունը բարձրանալը: Մենք երեքն էինք. Ուղեցույց, Johnոն և ես: Հաշվի առնելով, թե որքան բարդ էր տեղանքը - որքան նեղ ու կծկված և գերաճած բլուրներ տանող արահետները, երևի դա մեր ուղեկցորդի վարկանիշն էր, որ նա կորավ միայն մեկ անգամ: Դժբախտաբար, նա կորավ հենց քայլարշավի հենց սկզբում և չկարողացավ պարզել, թե որտեղ ենք գտնվում, մինչև այն շուտ ավարտվեց, մոտ յոթ ժամ անց:

Մի պահ մենք կտրեցինք, կտրուկ, ժայռոտ շեղված անձրևից մեր ձեռքերն ու ծնկները: Կոլոնիան գերակշռում է անձրևոտությամբ ՝ տարեկան ստանում է մոտ 190 դյույմ, բայց լեռնաշխարհում կան տեղեր, որոնք Կոլոնիան չորացնում են: Մոլորակի ամենաթաց հողերից մի քանիսը այստեղ են: Բլուրներ բարձրանալիս մտնում եք մշուշոտ, մշուշոտ, վերջապես ոչ էական գոտի, որտեղ կարծես թվացող ճյուղերը, ճյուղերը, որոնց բարձրանալիս ողջամտորեն կարող եք աջակցություն փնտրել, ձեր ձեռքում ուտելիք դառնալու ձև ունեն: դա լավ տեղ է ընկնելու համար:

Ես և Johnոնը ամեն պահ հենց այդպես էլ անում էինք ՝ դրանով զվարճացնելով մեր ուղեկցորդին, ով մեզ զվարճացրեց ՝ ճանապարհի յուրաքանչյուր նոր պատառաքաղի հետ հանդիպելով աննկատելիության հավաստիացման տեսքով: Amվարճանքն օգնում էր կանխել հուզմունքը, որն առավելության էր հասնում այն ​​ժամանակ, երբ մենք թափառում էինք դեպի այն ճանապարհը, որից սկսեցինք:

Ես մի փոքր անհանգստանում եմ, որ կարճ ընթերցողս փոխեմ ՝ չկարողանալով հասնել Մեծ լեռան գագաթը: Ես գայթակղվում եմ գրել նման մի բան. Երբ կանգնեցի Նանա Լաուդի գագաթին, նայելով մոլորակի ամենամեծ օվկիանոսին, ես վերջապես հասկացա այն խորհրդավոր ուժի ճշգրիտ էությունը, որը մագնիսական կերպով քաշել է արևմտյան այնպիսի մեծ արվեստագետների, ինչպիսիք են Պոլ Գոգենը: և Հերման Մելվիլը և Ռոբերտ Լուի Սթիվենսոնը դեպի Խաղաղ օվկիանոս: Փոլը, Հերմանը, Ռոբերտը - նրանց ուրվականները շրջապատեցին ինձ, երբ մեր խարույկը ճռռաց, և աստղերը հայտնվեցին:

Միայն այն փաստը, որ մենք չկարողացանք հասնել լեռան գագաթին, ինձ խանգարում է գրել սա:

Կղզու շուրջ շրջելիս ես միտումնավոր շրջանցեցի Պոնպեյի և ամենամեծ տեսարժան վայրը ՝ Նան Մադոլի հնագույն պալատը, այնպես որ հետո կարողացա ամբողջ ուշադրությունս դարձնել դրան: Դա զարմանալի է, և այնտեղ նման բան չկա Խաղաղ օվկիանոսի որևէ այլ վայրում, կամ աշխարհի որևէ այլ վայրում: Գտնվելով ջրանցքներով պարուրված մի շարք տեխնածին կղզիներ, այս ավերակները երբեմն հիանալիորեն կոչվում են Խաղաղ օվկիանոսի Վենետիկ: Նրանք բավականաչափ տպավորիչ և ոգեշնչող են `պահանջելու իրենց հատուկ օրվա ճամփորդությունը: դրանք շատ ավելին են, քան «տեսարժան վայրերից մեկը»:

Ո՞վ է կառուցել Նան Մադոլը, ինչպե՞ս, և ե՞րբ: Երկու բան կարելի է վստահորեն պնդել շինարարների մասին: Նրանք մեծ տեսիլքներ ունեին: Եվ նրանք ունեին ամուր մեջք: Հսկայական քանակությամբ քար - խելագար, ետ-ճեղքող տոննայի քարը - մտավ դրա կառուցման մեջ:

Ըստ ամենայնի, Նան Մադոլը կանգնեցվել է մի քանի դարերի ընթացքում ՝ եվրոպացիները Խաղաղ օվկիանոսը գտնելուց հարյուրավոր տարիներ առաջ: Սյունները կազմող մուգ բազալտը, հավանաբար, հասանելի չէր անմիջական տարածքում: այն պետք է տեղափոխվեր զարմանալիորեն լաստանավով: Դա իրականացվեց բավականաչափ տիտանական մասշտաբով `տասնյակ կառույցներ բարձրացնելու համար` տարածելով ավելի քան 150 հեկտար տարածք: Այստեղ էին կանգնած ռոյալթիի պալատները, նրանց պահպանողների, տաճարների և քահանաների տները & apos; բնակավայրեր Մի գրող ենթադրել է, որ, իրենց ընդհանուր ներկայացրած աշխատանքային ժամերի չափով, այս ավերակները կանգնած են միայն Մեծ պատի և Քեոփսի բուրգի ետևում:

Notարմանալի չէ, որ Պոնպեյի կլիման ՝ իր երբեմն փոթորիկներով և իր անխնա, համառ արշավանքներով, որը քանդում է բշտիկավոր բուսականությունը, կարճ նեղություն է տալիս նույնիսկ ամենախնդիր հուշարձաններին: Այսօր ամբողջ համալիրը կոճղված կոճղերի պես շարված է `գերանների նման մի խառնաշփոթ և ջունգլիների խառնուրդ: Տեղն իր նախկին փառքին նմանող ցանկացած բանի վերականգնելու համար անհրաժեշտ է մեկ այլ տեսակի մոնումենտալ խնդիր. Պատմական երեւակայության հիանալի սխրանք:

Երկու անգամ այցելեցի ավերակներ: Առաջին անգամ ես գնացի էքսկուրսավարի հետ, ով հմտորեն ներկայացրեց, թե ինչ է հայտնի այդ վայրի մասին: Այնուամենայնիվ, ես ավելի մոտ էի զգում ավերակների ոգուն, բայց երբ հասա «հետևի մուտքի մոտ». Երբ ես և Johnոնը ճանապարհ ընկանք ջունգլիների և մանգրոյի ճահճի միջով փոխառված կայակով: Այս երթուղին ունի աստիճանականության առավելություն. Ավերակները գողանում են ձեր վրա ՝ կարծես կառուցվելով ջունգլիներից: Իհարկե ճշմարտությունն այլ է: Դարեր շարունակ, այն ջունգլիներն են, որոնք կառուցվում են ավերակների վրա:

Wonderարմանալի չէ, որ Նան Մադոլը Pohnpeians- ում խթանել է այն գաղափարը, որ իրենց կղզին ժամանակին բնակվել է հսկաներով: Այս օրերին թվում է, որ հսկաները բնակեցված են մեկ այլ իմաստով. Ցավոք, ինչպես Խաղաղ օվկիանոսի այսքան կղզիներում, գիրությունը դարձել է էնդեմիկ առողջության խնդիր:

Pohnpei- ի վրա ուտելիքը հետաքրքրաշարժ խառնուրդ է: Japaneseապոնիայի տիրապետության տարիները (1914-1945) թողել են իրենց խոհարարական կնիքը: Սաշիմին ամենուր է, մասնավորապես թյունոս - նուրբ, վարդագույն, առատաձեռն սալեր: Բրնձով և միսո ապուրը տարածված է: Ընդհանուր առմամբ, կղզու ասիական սնունդը լավ է և առողջարար:

Խնձորի մեջ որդը, այսպես ասած, այն է, որ խնձոր չկա: Խաղաղ օվկիանոսի փոքր կղզիներ առաջին անգամ այցելողները հաճախ տարակուսում են ՝ գտնելով թանկարժեք բանջարեղեն և թարմ մրգեր (բացառությամբ կղզու կանխիկ մշակաբույսերի, բանանի և արքայախնձորի): Icallyակատագրի հեգնանքով, ջունգլիները սնուցող հողը այնքան հաստ է, որ մաչետե պահանջելու համար պարտադիր չէ, որ իրեն կայուն գյուղատնտեսություն տա:

Մարդիկ, ովքեր տեսականորեն պետք է ուտեին աղցաններ և նարինջներ և դեղձեր, ընդունեցին ներմուծվող անպիտան սննդի դիետա. Թխվածքաբլիթներ, կարտոֆիլի չիպսեր, տորտիլլայի չիպսեր: Ես երկար խոսեցի կղզում գտնվող մի ամերիկացի բժշկի հետ, ով ինձ ասաց, որ պոնպեացիների շրջանում կյանքի տևողությունը տխուր է, և որ նրանց ցածր սննդակարգը ուղեկցվում է շաքարախտով և հիպերտոնիկայով: Հիպերտոնիա այս հովվերգական, դանդաղ տեմպերով կղզում. Խաղաղ օվկիանոսի կղզիների մասին կլիշեն այն է, որ դրանք դրախտի կտոր են: Սթափվում է իմանալ, որ դրախտը կարող է լավը չլինել ձեզ համար:

Իհարկե, նման մտահոգությունները, հավանաբար, չափազանց խորը չեն անդրադառնա կարճաժամկետ այցելուի վրա: Դուք գալիս եք Պոնպեյի նման մի վայր ՝ համտեսելու մի հաճելի, հիմնականում անխորտակ կղզու տեսարժան վայրերը: Նույնիսկ այդ դեպքում դուք չեք կարող օգնել, որ տեղյակ լինեք վտանգի զգացման մասին: Նախկին Միկրոնեզիայի Դաշնային Պետությունների ստեղծումից առաջ ԱՄՆ նախկին վստահության տարածք էր: Պոնպեյը տասնամյակներ շարունակ ունեցել է Ամերիկայի տնտեսության խթանում: Նվազեցված դաշնային սուբսիդիաների սպառնալիքները, ավելի մեծ ֆինանսական ինքնավարության համար Pohnpeian- ի նկրտումների հետ միասին, մտահոգիչ հարց են առաջացնում. Կղզին կհաջողվի՞ զարգանալ `պահպանելով իր գեղեցկությունը անձեռնմխելի: jունգլիների շատ միջավայրերի պես, Pohnpei- ի և հոյակապության շքեղությունը պարադոքսալ որակ ունի` դա խոսում է թե 'կարծրություն, և թե' խոցելիություն:

Իմ ճանապարհորդության ավարտին ես հասա ճապոնական ավերակների մեկ այլ շարքին: Ustedանգոտված հրետանու արևը `խորը արևի մեջ ընկած ջունգլիներում, պարանոցների պես թափում էին իրենց երկար տակառները սաղարթների միջով` հուշելով զննում, դինոզավրական նրբագեղություն: Ես երևի համարյա չէի մտել կորած ժամանակի մի երկիր: Պոնպեյը կարող է վտանգված աշխարհ լինել, բայց նրան հաջողվեց հանգեցնել մի մարած աշխարհի: Նման պահերի համար արժե անցնել երկրագունդը:

Լրացում Pohnpei & apos; s սննդակարգի վերաբերյալ: Տուն իմ թռիչքի ժամանակ ես նստեցի մի մարդու կողքին, ով պատվիրել էր բուսական կերակուր, որը կարծես իրեն հաճելի չէր: Նա ուտելիքը հրում էր այս ու այն կողմ իր պատառաքաղով: «Ես խնդիր ունեմ», - խոստովանեց նա: «Ես բուսակեր եմ, ով իսկապես չի սիրում բանջարեղեն»:

- Եվ ինչպե՞ս եք գտել սնունդը Պոնպեյում: Ես նրան հարցրի.

Նա պայծառացրեց: «Չէի կարող ավելի լավ լինել»:

Iversրասուզակները կգտնեն Մրջյունների ատոլը, Պոնպեյից ութ մղոն հեռավորության վրա, բարեկուդա և շնաձկներ տեսնելու լավագույն վայրը: Հեռադիտակ բերեք ՝ ծովային թռչունները դիտելու համար, ինչպիսիք են շագանակագույն գլուխները և կարմրահեր բոբերը: Մեկօրյա գործունեությունից հետո մաքրեք կոկոսի յուղի օճառով, որը փաթեթավորված է պանդանուսի սոճու զամբյուղներում, որը հասանելի է Ponape Coconut Products- ից (691 / 320-2766, ֆաքս 691 / 320-5716): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, ստուգեք www.microstate.net/pohnpei ,

Հյուրանոցներ

Գյուղը Կոլոնիայից հինգ մղոն դեպի արևելք; 691 / 320-2797, ֆաքս 691 / 320-3797; կրկնապատկվում է $ 90-ից: Հեղինակի սիրելին: Քսան տանիքով տանիք ունեցող ամառանոցներ և փոքրիկ, սպիտակ ավազի լողափ:
South Park հյուրանոց Կոլոնիա; 691 / 320-2255, ֆաքս 691 / 320-2600; կրկնապատկում է $ 85: Նոր թևի 12 սենյակներն ունեն վերանդաներ, որտեղից բացվում է դեպի Սոկեհս լեռան ժայռերը:
Oyոյ հյուրանոց Կոլոնիա; 691 / 320-2447, ֆաքս 691 / 320-2478; կրկնապատկվում է $ 90-ից: Նրա 10 ժամանակակից սենյակներն ունեն օդորակիչ, ռեստորանը մատուցում է ճապոնական սնունդ, իսկ հուսալի հանդերձանքները կարող են կազմակերպել սկուբային ուղևորություններ և նավային շրջայցեր:

Ռեստորաններ

Դաջված իռլանդացի 691 / 320-2797; ընթրիք ՝ 45 դոլարով: Village հյուրանոցը և apos; բացօթյա ռեստորանը: Հանդիպեք խմելու մայրամուտին և մնացեք mahimahi amandine- ի համար:
Namiki ռեստորան Գլխավոր Սբ., Կոլոնիա; 691 / 320-2403; լանչ երկու $ 6 դոլարով: Ավանդական Պոնպեյան և Ֆիլիպիններ սննդամթերքը հանում են լավ գներով: Փորձեք կոկոսի սոուսով խաշած տապիոկայի արմատը:
Եղիր ռեստորան Կոլոնիա; 691 / 320-4266; ընթրիք ՝ երկու դոլար 17 դոլարով, առանց կրեդիտ քարտերի: Օդային, բանջարեղենի, մսի և ձկների համար նախատեսված փայտե ծածկով տեղում ՝ բոլորը պատրաստված տեպպանյակի ոճով (սեղանի վրա տապակած բոց):
PCR Hotel Ռեստորան և Բար Nett; 691 / 320-4982; ընթրիք ՝ երկու դոլար 30 դոլարով: Տարածաշրջանայնությունից անսահմանափակ. Ուտեստները տատանվում են սուշիից մինչև նեապոլիտանական սպագետտի ՝ ութոտնուկով և կանաչ պղպեղով:

Հանդերձներ

Միկրո տուրեր Կոլոնիա; 691 / 320-2888: Սեփականատեր Վիլլի Կոստկան և նրա ամերիկացի մայրը և Պոնպեյան հայրը ձեզ կտանեն ճապոնական բենտո-տուփի խնջույքի Նան Մադոլի ավերակների մոտ, սարսափահարվելով առագաստը այն կողմ գտնվող մահիմահիի համար կամ 23-ոտնաչափ Յամահա նավով կղզու ամբողջական շրջագայության:
Գնացեք Ehu Tours Կոլոնիա; 691 / 320-2959: Այս ընկերությունը - անվանումը նշանակում է «այստեղ», - ղեկավարում են Pohnpeian Emensio Eperiam- ը և նրա զարմուհին ՝ Աննա Սանտոսը: Նրանք & nbsp; ընկերական և ճկուն են, և կազմակերպելու են ցանկացած բացօթյա ցանկացած գործողություն:
- ՔԵԹԻ ՄԿՈԿՈԼ