Եթե ​​youապոնիայի և ձեր գյուղերի մասին գիտեք այն ամենը, ինչ տեսնում եք Օսակայի և Տոկիոյի միջև ընկած վազքի փամփուշտի պատուհաններից դուրս. Գեղատեսիլ բանալիությունը, որն իր կյանքի մի թիզի սահմաններում հասցրեց, Հոկկայդոն ձեզ կզարմացնի: Japanապոնիայի հիմնական կղզիների այս ամենահյուսիսային հատվածը նաև ամենադաժան, ամենացուրտ և ամենաքիչ բնակավայրերն է, որը կազմում է ազգի ցամաքի 22 տոկոսը, բայց նրա բնակչության միայն 4 տոկոսը: Կան մի քանի զարմանահրաշ քաղաքներ և շատ գեղատեսիլ (և դանդաղորեն մահացող) քաղաքներ: Բայց դրա իրական գրավչությունները նրա հսկայական անտառներն են (որոնք ընդգրկում են կղզու 70 տոկոսը), հրաբխային գագաթները (ինչ-որ ակտիվ կրակակիր օղակ), մեղմ ամառները, արևմտյան տիպի ֆերմերային տնտեսությունները և ամենից շատ ձմեռը: որը տևում է լավ վեց ամիս և բերում է հաճելի ձյուներ (տարեկան 191 դյույմ):

Հոկկայդոն ձմռանը իսկապես կախարդական է: Ուղեցույցներում, լուսանկարներում կամ GoPro- ի տեսանյութերում ոչինչ չի կարող պատրաստել ձեզ այս սաստիկ երկրի զարմանալի գեղեցկության համար: Պատահական չէ, որ Japanապոնիայի լավագույն արվեստագետներից շատերը ՝ Ակիրա Կուրոսավան, Հարուկի Մուրակամին, Տակուբոկու Իշիկավան, շատ լավ աշխատանք են կատարել իր ձմեռային տեղամասերում: Հոկկայդոն էպոսի բնապահպանական համարժեքն է. այստեղ կա բնական ձևերի ներդաշնակություն, որը քիչ թե շատ համարժեք է այն բանի, որ երկիրը թափում է խոսափողը ... ընդմիշտ:

Հոկայդոն Աինուի ՝ կղզու հալածված բնիկ բնակիչների հայրենիքն է, ովքեր համառորեն պահպանել են իրենց մշակույթը ՝ չնայած ճապոնացի դարավոր օկուպանտների լավագույն ջանքերին: Դա Japanապոնիայի մեծ վայրի սահմանն է: Դա Հյուսիսն է ՝ պատից այն կողմ: դա խորը երկիր է: Նիսեկոյի Lookout սրճարանի սկանդինավյան ոգեշնչմամբ ինտերիերը; Նիսեկո գյուղից դեպի Յոթեյ լեռան տեսարանը: Տակաշի Յասումուրա

Կղզին միշտ էլ սիրված է եղել ճապոնական մեղրամիսների և ձմեռային մարզիկների շրջանում, բայց վերջերս մի շարք այլ մարդիկ սկսում են լրջորեն նկատել հյուսիսում գտնվող այս հրաշքների երկիրը: Tourismբոսաշրջությունը մեծապես աճում է, հատկապես ասիական այլ երկրներից: Կառուցապատողներն ի գիտություն են ընդունել ՝ ընդլայնելով հյուրանոցներն ու վայրերը, և նույնիսկ լուրեր կան, որ չինացի ներդրողները գործում են կուլիսներում ՝ ջարդելով ջրի և օգտակար հանածոների իրավունքները ամբողջ կղզում: Բայց իրական մեկնարկային ատրճանակը կհայտնվի այս տարի, երբ 33 մղոն երկարությամբ Սեյկան թունելը, որը Հոկկայդոն կապում է Հոնսյու գլխավոր կղզին, վերջապես կսկսի տեղավորել Japanապոնիայի խորհրդանշական Շինկանսեն կամ փամփուշտային գնացքներ: Ուղղակի չորս ժամից կպահանջվի Տոկիոյից դեպի Հոկոդատե ՝ Հոկկայդոյի ամենահարավային քաղաքը ճանապարհորդելը, իսկ հանգստյան օրերին ուղևորությունը Տոկիոյից ոչ միայն հնարավոր է, այլ իսկապես գայթակղիչ: Ոմանք ասում են, որ իրականում ոչինչ չի փոխվելու. Կղզու բնակչությունը կշարունակի դառնալ ավելի աղքատ և փոքր ու աղքատ: Խստորեն ամրապնդողները համոզված են, որ Շինկանսենի գլխավորած զբոսաշրջային բումը նոր շունչ կհաղորդի հյուսիսին: Տոկիոյի իմ լավագույն ընկերը պարզապես գլուխը շարժում է իմ հարցի վրա, ասում է ինձ Ainu- ին հարցնել, թե ինչ են մտածում:

Ուղեցույցներում, լուսանկարներում կամ GoPro- ի տեսանյութերում ոչինչ չի կարող պատրաստել ձեզ այս սաստիկ երկրի զարմանալի գեղեցկության համար:

(Սատանա.)

Ամեն դեպքում, ես պատկերացնում եմ, որ այցելելու ժամանակն է, երբ իրերը դեռ միջանկյալ են և անկայուն ու տարօրինակ: Նախքան հին Հոկկայդոյի ավարտը և նոր Հոկկայդոյի սկիզբը, նախքան այս կոպիտ, հպարտ կղզին ընկած կլինի ցանկացած ճակատագիր, որին իրեն սպասում է:

Երբ վայրէջք կատարենք, Սապորոյում ձյուն է գալիս:

Թվում է, Sapporo- ում միշտ ձյուն է գալիս: Հոկկայդոյի մայրաքաղաքը Սիբիրից Արկտիկական եղանակի գրեթե անընդհատ պատնեշի պատճառով մոլորակի ամենահուսալի ձնառատ քաղաքներից մեկն է: Հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ կարդացել և լսել եմ, ես կիսով չափ սպասում եմ, որ մեր ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի փոթորկոտ, արջով պաշարված տունդրայի մեջտեղում: Lookout Cafe- ը կարճ լեռնադահուկային սպորտ է `Նիսեկո գոնդոլայի գագաթից: Տակաշի Յասումուրա

New Chitose օդանավակայանը, սակայն, ոչ այլ ինչ է, քան անապատ: Որքան հնարավոր է օդանավակայանի թռիչքը, New Chitose- ը դուրս է գալիս: Թվում է, թե այն մոդելավորվել է ըստ Apple- ի դիզայնի գեղագիտության ՝ մաքուր, ֆուտուրիստական, օգտագործման համար դյուրին: Խանութները վարարում են վակուումով կնքված եգիպտացորենով և վիսկիերով, Ainu մանրուքներով և Nippon Ham Fighters- ի մարզաշապիկներով և ավելի շատ շոկոլադե հրուշակեղենով, քան կարող եք փայտ ցնցել. Հոկկայդոն, ի վերջո, հայտնի է իր կաթնամթերքներով: Դա երկնքի երկինք է, և դուք կարող եք հեշտությամբ կորցնել կես օր և ձեր բոլոր դքսատները այստեղ գնումներ կատարել, ինչը կարծես թե ցանկանում են անել չինացի զբոսաշրջիկների բազմությունը: Իմ չին-ամերիկացի զուգընկերը, ես նրան կանվանեմ տիկին Մարվել, ակնթարթորեն ճանաչում է շեշտը: Պեկին, մինչև վերջ:

Երբ մեր եռյակի երրորդ անդամի ՝ Լա Բաչատերայի ՝ Նյու Jերսի նահանգի Ֆորտ Լիի ճանապարհով ճապոնացի, ձյան կոշիկները քաշում ենք դեպի ուղեբեռի պահանջը, ես նկատում եմ իմ առաջին արջին: Ես այս արշավի համար առաջնահերթություն կդարձնեի արջուկների հայտնաբերումը, քանի որ Ainu- ի կողմից վաղուց հարգված արջը Հոկկայդո ապրանքանիշի կարևոր նշանակությունն է: Այս արջը, ավաղ, միայն գովազդ է ՝ գերհամակարգիչ կիժու, որը իր զանգվածային թաթի մեկ հարվածով խորտակում է Sapporo հեռուստաաշտարակը:

Մեր ծրագիրն էր մեկ ժամ մնալ Սապորոյում և այնուհետև սուզվել դեպի Յոթեյ լեռը ՝ Հոկայդոյի հոգևոր սիրտը: Ձմռանը հյուսիս այցելելիս մի բան պետք է հաշվի առնել. Եղանակը վարում է շոուն: Կրաս հյուրանոցի դռնապան Տակաշին մեզ հայտնում է, որ ձյան պատճառով փակվում են դեպի Յոթեյ լեռ տանող ճանապարհները: Գուցե վաղը պարզվի: Գուցե ոչ.

Takashi- ի խորհրդով, մենք կատարում ենք ստանդարտները. Այցելել Sapporo Clock Tower, Sapporo Agricultural College- ից գոյատևող մի քանի կառույցներից մեկը, որի ստեղծումը արևմտյան խորհրդատուներն օգնեցին 1870-ականներին; թափահարել խիտ ձյան միջով և գոնդոլով զբոսնել 1972-ի Ձմեռային օլիմպիական խաղերի լեռնադահուկային կայանով `Սապորոյի և Իշիկարի դաշտերի տեսարանով: շրջել Sapporo- ի հին գարեջրի գործարանով և դուրս գցել խաղողի բերքահավաք խաղողի բերքի բոլոր գովազդները: գամբոլ Միանոմորի արվեստի միջազգային թանգարանի և Հոկկայդոյի ժամանակակից արվեստի թանգարանի շուրջը; և կլորացրեք իրերը ՝ ուտելով Հոկկայդո ապուրի կարրի Treasure- ում և Genghis Khan- ի խորովածում Itadakimasu- ում (երկուսն էլ Սապորոյի մասնագիտություններ են, և երկուսն էլ հիանալի են): Մեր զբոսանքի ընթացքում ես գրեթե անընդհատ ուտում եմ ՝ սկսած անկյունային կրպակից գյոզայից, վերջացրած սայլակով վաճառված թխած յամերով: Ինչպես Japaneseապոնիայի քաղաքների մեծ մասում, դուք երբեք ավելի քան 20 քայլ եք ունենում ինչ-որ սառը կտորից կամ համեղության տաք կտորից, ինչը դիմադրության ազդակներին գրեթե անհնար է դիմակայել:

Գիշերը ընկնելուց հետո մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ տեղի է ունենում գործողությունը. Սուսուկինո զվարճանքի շրջանը, որը նման է ավելի քիչ նեղացած, ավելի կոֆեին պարունակող կրտսեր եղբայրներին ՝ Կոբուկիչոյին, Տոկիոյում: Բարերի, ռեստորանների և նեոնների այս աշխույժ խաչմերուկում խմիչքները լցվում են միլիոնավոր գիշերային ժամերին: Poison վարսահարդարների տանտերերի գրեթե բոլոր անկյուններում, որոնք վարում են աղջիկները ակումբներ գայթակղելու, իսկ նրանց ետևում պտտվում են լողալ պարկերում ՝ առաջարկելով ՝ «Ես ձեզ չեմ սպանում», կանանցով լի պաստառներ: Հոկկաիդոյի երեխաներն այստեղ են ստանում ներքև - և որտեղ զբոսաշրջիկները գալիս են հուզմունքների համար: Սապորոյի կենտրոնում գտնվող փողոց: Տակաշի Յասումուրա

Dawn- ը մեր փոքրիկ եռյակին գտնում է Curb Market- ում ՝ մանեւրելով հին ձյան կճեպների շուրջը: Սա Sapporo- ի երկու բլոկային պատասխանն է Տոկիոյի Tsukiji Fish Market- ին `պայթելով արքայական ծովախեցգետնով և չոր ծովատառեխի ամբողջ կոճղերով և տեղական արտադրանքի լայն տեսականիով: Touristբոսաշրջային ծուղակ, մեզ նախազգուշացրել են տեղացիները, բայց թակարդեք, թե ոչ, ես չեմ շրջանցում սուշիի նախաճաշը քաղաքում, որը, ըստ հաղորդումների, ամենաթարմ ծովամթերքն է ամբողջ Japanապոնիայում: Չնայած մենք գնում ենք տուփեր անհատապես փաթաթված Հոկկայդո եգիպտացորենի եգիպտացորենի տուփեր `օմիյաժի համար, La Bachatera- ն քաղցրախոսում է սեփականատիրոջը` բարձրահասակ, ինքնավստահ ջարդիչներից `խորհուրդ տալով սուշիի ռեստորան, որը պակաս զբոսաշրջիկ է:

Մարուսան Թեյը հոյակապ է, ասում է նա ՝ փքվելով: Ես ինքս այնտեղ եմ ուտում: Ոչ շատ թանկ:

Մենք հայտնվում ենք երկար սեղանի շուրջ `մեկ քսան տարեկան Japaneseապոնիայի միայնակ զբոսաշրջիկի հետ: Նրա տեսախցիկը զանգվածային է: Ինչ վերաբերում է ծովամթերքի դոնբուրին, ապա դա սուպեր-օիշի է, հատկապես ՝ uni: Diningաշի մեր գործընկերը նույնպես հավանություն է տալիս ՝ թողնելով ոչ մի բրնձի հատիկ:

Վերադառնալով հյուրանոց ՝ տիկին Մարվելն ու La Bachatera- ն հավաքվում են Takashi- ի հետ, ում մոտ նրանք լուրջ փայլ են ստացել: Այս բարձրահասակ, գեղեցիկ, արդյունավետ, անկեղծ բարի երիտասարդը Հոկկայդոյի լավագույն գովազդն է իր համար: Մեր ծրագիրն էր ուղևորվել դեպի Օտառու, այնուհետև Նիսեկո, այնուհետև այցելել Շիրաոյի Այնու թանգարան. Հետևելով Յոթեյ լեռան ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Բայց եղանակի բոլոր վերջին նորություններին տիրապետող Տակաշին առաջարկում է գնալ հակառակ ուղղությամբ, որպեսզի մի փոքր ավելի շատ ժամանակ տրամադրվի դեպի Նիսեկո տանող ճանապարհները:

Ձյունը թեթևում է, երբ մենք ճամպրուկները լցնում ենք տաքսիի մեջ: Takashi- ն ամբողջ ժամանակ դուրս է մնում ցրտից `առանց վերարկուի, փաթիլներ են կուտակվում նրա մազերի մեջ: Երբ մենք հեռանում ենք, նա խորը խոնարհվում է: Ես պետք է սենտիմենտալ լինեմ, քանի որ նրա նվիրվածությունն ինձ հուզում է:

Մեքենայի մեջ ես գլուխս ցած դրեցի: Երբ ես արթնանում եմ, տեսնում եմ, որ աշխարհը փոխվել է: Մենք իսկապես մտել ենք Յուկիգունի ՝ Ձյան երկիր: Սիբիրից սովորական փոթորկի ճակատների հետ միասին բարձրությունը Նիսեկոյին դարձնում է ձյունասեր դրախտ: Տակաշի Յասումուրա

Հոկկայդոյի ձմեռը ճնշող է իր մասշտաբով և գլխապտույտ ՝ իր ֆիլ-ֆոյլի բարդության մեջ: Ես անխոս նայում եմ սիբիրյան ձյան գլորվող շեղումներին, հեռավորության վրա բարձր ագռավների Ալպերին և նրանց ծածկող անվերջանալի զուգված անտառին: Շիկոցու լիճը մեր առջև է ՝ կալդերա լիճ ՝ աչքի պես կապույտ, շրջապատված երեք հրաբուխներով և պարուրված, հնագույն ծառերի մշուշով պատված: Այս երկիրը կրակի և սառույցի իսկական երգ է: Theապոնացիների ժամանելուն նախորդող օրերին, երբ դա միայն Այնու էր, այն նաև գայլերի երկիր էր, ոռնացող սարերի վրայով: Մենք հիմա Deep Hokkaido- ում ենք, այնքան խորը, որքան կարող եք ստանալ, երբ դուք տաքացած, անթերի նշանակված տնակում եք:

Asիշտ այն ժամանակ, երբ պատրաստվում եմ խոսել, կարմիր աղվեսը դուրս է գալիս ճանապարհ, որը բացականչություն է գույնի դեմ: Այն մեզ տալիս է մեկ անտարբեր հայացք, նախքան ծառերի մեջ սահելը: Ինչպես Շիմամուրան Յասունարի Կավաբատայի վեպում Ձյուն երկիր , Ես զգում եմ, թե ինչպես է իմ կրծքավանդակը բարձրանում դրա անասելի գեղեցկությունից:

Հոկկայդոյի ձմեռը ճնշող է իր մասշտաբով և գլխապտույտ ՝ իր ֆիլ-ֆոյլի բարդության մեջ:

Հոկկայդոյի մշտական ​​հեգնանքն այն է, որ հենց այն բնական հատկությունները, որոնք այն այդքան անդիմադրելի են դարձնում կողմնակի մարդկանց համար, հենց դրանք են, որ պատմականորեն պաշտպանում են կղզին նրանցից: Հազարամյակներ շարունակ այս հեռավոր, անհյուրընկալ երկիրը միայն Այնու և Այնու էր: Բնիկ ժողովուրդը ճապոնացիներից ավելի թեթեւ մաշկով և մազերով մարմնով, Ainu- ն ստեղծեց անիմիստական ​​քաղաքակրթություն, որը մարմնավորում էր ճապոնական իդեալը `ապրել բնության մոտ, և ղեկավարել, ինչպես գրել է Բաշոն, չորս եղանակների ընկերներ, ինչը կմտածեք գուցե նրանց փոխանցում կատարեր, երբ նրանք վերջապես կապի մեջ մտան ընդարձակվող ճապոնացիների հետ 1300-ականներին:

Ավաղ, այդպես չէ: Երբ ճապոնացիները հյուսիս մղվեցին դեպի Հոկայդո, նրանց արշավանքները բերեցին առևտուր, ալկոհոլիզմ և պատերազմ, և դանդաղորեն դուրս մղեցին Աինուին կղզու հարավային մասերից: Բայց Հոկկայդոյի ճապոնական գաղութացումը իրականում իրագործվեց միայն 1870-ականներին, երբ Մեյջիի պաշտոնյաները սկսեցին վախենալ, որ Ռուսաստանը կարող է գրավել կղզին: Այսպիսով, Մեյջիի կառավարությունը հնարավոր ներխուժմանը հակադարձեց իրականով: Հազարավոր վերաբնակիչներ, նրանցից շատերն իրավունք չունեն սամուրայներ չունենալու իրավունք, մթնեցվեցին հյուսիս ՝ գայթակղվելով հարկային համաներումներով և հողային դրամաշնորհներով: Պիոներների ամբողջ բնակավայրերը ոչնչացվեցին եղանակի, հիվանդությունների և բերքի անբավարարության պատճառով. Այնուամենայնիվ, կառավարությունը, որին անհրաժեշտ էին բոլոր բնական ռեսուրսները, որոնց վրա կարող էին ձեռքը դնել ՝ դրա արդիականացումը խթանելու համար, չզիջեց: Ի վերջո, Հոկկայդոն նվաճվեց:

Ainu- ի համար դա Վերջն էր. Մոտավորապես այդքան մոտ ապոկալիպսիսին, որքան կարող եք զգալ և դեռ շուրջը լինել, որ խոսեք դրա մասին: Allապոնացիները, գրավելով ամբողջ երկիրը, վարում էին բռնի ձուլման քաղաքականություն ՝ Աինուներին զրկելով անուններից, լեզվից, մշակույթից, անգամ դաջվածքներից: Այնուներին արգելված էր սաղմոն որսալ, ինչը նման կլինի ճապոնացիներին արգելել բրինձ մշակել: Շատերը ստիպված էին աշխատել հանքավայրերում ստրկամիտ պայմաններում և նվաճողի ձկնորսության մեջ, սպասել դրան: (Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե որտեղից են սկսվել ճապոնական կայսերական ծրագրերը Կորեայի, Թայվանի և Չինաստանի համար, նայեք Հոկկայդոյից ոչ հեռու): Հարցն առավել սարսափելի դարձնելու համար theապոնիայի կառավարությունը հրաժարվեց նույնիսկ Ainu- ին բնիկ ժողովուրդ ճանաչել մինչ Ainu- ի ակտիվացումը: օգնեց տապալել այդ խելագարությունը 2008 թ , Նրանց նկատմամբ խտրականությունը շարունակում է սանձարձակ մնալ:

Եվ դեռ, չնայած ամեն ինչին, Աինուները դեռ Հոկայդոյում են ՝ կազմելով իրենց աշխարհը: Անցած մի քանի տասնամյակների ընթացքում հպարտության ակնհայտորեն աշխուժացում է նկատվել Այնու ավանդույթի մեջ: Երիտասարդ ակտիվիստները հասել են այնտեղ, որտեղ իրենց ավագները դադարել են, և անհետացման եզրին կանգնած աինու լեզուն աննշան վերածնունդ է ապրում: Նկարիչները, ինչպիսիք են «Իմերիուաթ» երաժշտական ​​խմբի Օկի Կաննոն և Մինա Սաքայը, վկայություններ են Աինուի մշակույթի գոյատևմանը:

The Ainu- ն են Հոկկայդո, և կղզին ուր էլ նայեք, դրանց հետքերը կգտնեք: Բայց եթե ճանապարհորդ եք և ցանկանում եք Ainu- ին մոտիկից տեսնել, հավանականությունը մեծ է, որ վերջում կանեք այն, ինչ մենք ենք անում: Դուք իջնում ​​եք ծովափնյա Շիրաո քաղաք, և այնտեղ Պորոտո լճի ափին կգտնեք Porotokotan Ainu մշակութային գյուղը: Ավանդական ծղոտե տների կրկնօրինակումներով (փխրուն), ոչ անհետաքրքիր թանգարան և, ամենից լավ, ազնիվ-բարու համար Աինու, Պորոտոկոտանը բնիկների մշակութային տուրիզմն է իր ամենաշատ դասագրքում: Միանոմորի արվեստի միջազգային թանգարանի պարտեզը, Սապպորոյում: Տակաշի Յասումուրա

Միակ այլ այցելուները մի չինացի զույգ են: Չնայած մեր աղքատ թվերին, Ainu- ի աշխատակիցները սալմոն չորացնող մութ հովանի տակ ներկայացում են կատարում տնակներից մեկում: MC- ն կատակում է այն մասին, թե ինչպես է նա հագնում միայն իր ավանդական հագուստները ինը-հինգ: Նրան տատամիի բեմում միանում են վեց Աինու կանայք, որոնք հագնված են մանրագործ ասեղնագործ հագուստներով: Հաջորդ կես ժամվա ընթացքում նրանք հանդես են գալիս ներկայացմամբ, որը ներառում է երգ, պար, տեղեկատվական դասախոսություններ և բերանի տավիղ մուկկուրիի ցուցադրում:

Դրանից հետո մենք մի փոքր թափառում ենք տեղերում: Լուսանկարվեք մորուքավոր Այնու շեֆի 50 ֆուտ բարձրությամբ արձանի դիմաց: Շրջեք թանգարանում և ընկճվեք Ainu- ի սարսափելի պատմությունից:

Միայն երբ մենք պատրաստվում ենք հեռանալ, մենք նկատում ենք վանդակները: Առաջինում հոկկայդոյի երկու առողջ սպիտակ շներ կան, որոնք ոգեւորված վեր են թռչում, երբ տեսնում են մեզ: Եվ նրանց հետեւում, մեկ այլ վանդակում, գետնին կուտակված, գրեթե անճանաչելի, արջ է:

Իմ առաջին իսկական արջը տեսելը, և դա ոչ թե ինչ-որ հոյակապ ուրուրներ է, այլ վանդակի մեջ նեղացած, անխռով բանտարկյալ: Խոսեք զգույշ այն մասին, թե ինչ եք ցանկանում: Ainu- ն արջեր էր զոհաբերում, ուստի գուցե սա ավելի լավ է, քան գերացնելը, ապա նետերով գնդակահարելը: Բայց ես այնքան էլ վստահ չեմ:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կլինի, եթե մենք բացենք վանդակը: Ես հարցնում եմ.

La Bachatera- ն քսում է իր քիթը: Ես կասկածում եմ, որ դա հավանաբար դուրս կգա և մեզ կուտի:

Ուստի ուտելու փոխարեն, մենք որոշում ենք հետ շրջել Շիրայով: Քաղաքը մահացած է թվում, քան մեռած; մեր վարորդը բացատրում է, որ երիտասարդները բոլորը Սապորոյում են: Մենք կանգ ենք առնում Յակինիկու ռեստորանում ՝ Ushi no Sato- ում, փորձելու համար հայտնի Շիրաոյի տավարի միսը, որի մասին մեզ պատմեց Takashi: Չի հուսահատեցնում ինձ, բայց խորովածն արդարացնում է իր հեղինակությունը:

Գիշերն արդեն ընկել էր, երբ մենք հասանք Նիսեկո: Մենք դանդաղ ենք քշում, քանի որ սա նույնիսկ ավելի խորը յուկիգունի է, քան այն, ինչ մենք ավելի վաղ ենք հանդիպել: Ինը ոտնաչափ ձյուն է ընկել ընդամենը երեք օրվա ընթացքում, և ճանապարհի ամբողջ հատվածի համար մենք սլալոմ ենք մեքենայական փորագրված ձյան թափանցիկ պատերի արանքում: Վերջապես քաղաքի եզրին մենք կողմնորոշվեցինք դեպի հարմարավետ խանութ ՝ կողմնորոշվելու համար, և ինձ դիմավորող առաջին հայացքը երկու կոպիտ, սպիտակ լեռնադահուկային սպորտաձևերն են ձյան շալվարով, որոնք ավտոկայանատեղիում գարեջուր են գարեջուրով: Գոմը, բիստրո Նիսեկոյի «Կիմամայա» հյուրանոցում ՝ Հոկայդոյի ավանդական ֆերմերային տնտեսություններից ներշնչված շենքում; միջանցք «Կիմամայա» -ում: Տակաշի Յասումուրա

Բավական ժամանակ անցկացրեք Japanապոնիայում և սպիտակ մարդկանց անակնկալ հայտնվելը սպիտակ բաներ անելը կարող է հիասթափեցնող լինել: Ես նկատում եմ այլ բարձրահասակ սպիտակ պոռնիկներ, որոնք գարեջրի տուփերով դուրս են թռչում խանութի խանութներից:

Մենք այլևս Հոկայդոյում չենք, չէ՞: Ես հարցնում եմ. Տիկին Մարվելը, որն ինձ պես ցնցված է թվում, ասում է ՝ ենթադրում եմ ՝ ոչ:

Մենք նորից կուտակվում ենք, բայց մի քանի բլոկ անց վարորդը կտրուկ կանգ է առնում: Կարծում եմ ՝ միգուցե ինչ-որ բան այն չէ, բայց նա ցույց է տալիս իր պատուհանը: Հեռվում երեւում է Յոթեյ լեռը, որը հայտնի է իր սիմետրիկ կոնով և այդ պահին իմ երբևէ տեսած ամենագեղեցիկ տեսարանով:

Եթե ​​Ձյուն երկիրն ունի թագ գանձ, Նիսեկոն հավանաբար դա է: Այստեղ Yotei լեռան և Աննուպուրի լեռնաշղթայի հրաբխային բարձունքների մեջ է գտնվում կղզու լեռնադահուկային սպորտի բարձրակարգ շրջանը, որն իր երկար սեզոնով, կայուն ձյուներով և գրեթե գերբնական կատարելության շամպայնի փոշիով հաճախ կոչվում է Արևելյան Սբ. Մորից: Ավստրալիացիներն ու Կիվիսը առաջինն էին, որ Նիսեկոն վերածեցին իրերի, երբ Japaneseապոնիայի տնտեսությունը տանկացավ 1990-ականներին. Ֆանտաստիկ ձյուն ողջամիտ գներով ՝ առանց աշխարհի կեսը շրջելու: Բայց այժմ Նիսեկոն երկրպագուներ ունի ամբողջ ձյունասեր երկրագնդով: Հոկկայդոյի մնացած գյուղերը կարող են գծանշվել, բայց Նիսեկոն վերելք է ապրում: Այս ամբողջ միջազգային սերը վերածել է այս քնկոտ Հոկկայդո քաղաքը կղզու կլոր աչքերի առավելագույն կենտրոնացվածությամբ աշխույժ արտագաղթողների գոտու: Մենք խոսում ենք ոչ միայն զբոսաշրջիկների մասին. կա նաև աճող գայջին համայնք, որը բնակություն է հաստատել ամբողջ տարվա ընթացքում Նիսեկո քաղաքում ՝ այլ կարգի վերաբնակիչներ: Կեչի ծառեր Նոտեկոյի Յոթեյ լեռան հիմքում: Տակաշի Յասումուրա

Մի քանի սխալ շրջադարձերից հետո, որոնք շրջում են այդ շեղված փողոցները, տեղ-տեղ երկու հարկանի բարձրությամբ, մենք հասցնում ենք հասնել մեր հյուրանոց ՝ Օդինի տպավորիչ Kimamaya- ն, որն իր կնճիթներով և մուգ գրանիտով Niseko boom- ի ամենագեղեցիկ երեխան է: Գրանցման ժամանակ մեզ միացավ գեղեցիկ ասիական զույգը: Մի քանի վայրկյան նրանց լսելուց հետո տիկին Մարվելը շշնջում է, Սինգապուր:

Պայուսակները վայր դնելուց հետո մենք դուրս եկանք ցրտաշունչ գիշերը ՝ շրջվելով վերջերս տեղացած ձյան հսկայական զանգվածներով, անցնելով բոլոր տեսակի նոր շինություններ, մի քանիսը հետաքրքիր էր, շատերը ՝ տուփով, սննդի բեռնատարներից և այլոցից: զբաղված լեռնադահուկային վարձույթի խանութներով, մինչև վերջապես կանգնենք լեռան լուսավորված փառքի առաջ: Ձյան բազմությունը միայն հիմա է վերադառնում վազքի մեկ օրից, և երբ մենք շրջում ենք, կան պահեր, երբ թվում է, թե ինչ-որ մեկը ամբողջ քաղաքը հանձնել է զայրույթի: Անգամ անգլերեն լեզվով նշաններ կան, որոնք այցելուներին խորհուրդ են տալիս հասարակության մեջ չփսխել:

Ընթրիքը Bang Bang- ում է ՝ քաղաքի ամենասիրված իզաքայաներից մեկը, մեր երեկույթը սեղմված ավստրալիական լեռնադահուկային երկու ընտանիքների միջև: Քուշիյակին լավ պատրաստված է, հատկապես հոկկեն, չնայած ես կասկածում եմ, որ մեր ճաշի ընթացքում լսում եմ ճապոներենից ավելի քան երկու նախադասություն: Ezo Seafoods- ը, որը համարվում է քաղաքում լավագույնը, հենց փողոցում է. Ձյան տակ, իրոք, այնպես որ մենք ձգտում ենք գտնել մի քանի գերազանց յուղալի թարմ ցնցված ոստրեներ: Այժմ, երբ համտեսեցին խնամքը, տիկին Մարվելը աղանդեր է պահանջում, ուստի այն անցնում է Niseko Supply Co. սուրճի և գալետների համար: Kimamaya- ի անձնակազմի առաջարկությամբ, մենք գիշերն ավարտում ենք Bar Gyu + - ում, սառնարանային դռնով մուտքի գիշերային կետ, որը մղվող ձյան պատճառով կարծես դրվել է հենց ձնաբքի մեջ: Մենք կում ենք մեկ ածիկի Յոյչի և փխրուն յուզու մոխիտոսներ: Երբ մենք վճարում ենք մեր հաշիվը, La Bachatera- ն շատ քաղաքավարիորեն մատնանշում է մեր ավստրալիական սերվերին, որ ընտրացանկում կա բառը Ճապոներեն սխալ է գրվել

Տարօրինակ է, ասում է նա: Ես ամբողջ մրցաշրջանում այստեղ եմ եղել և չեմ նկատել:

Հաջորդ օրը հորիզոնից հորիզոն պայծառ-կապույտ երկինք է: Մենք ընկղմվում ենք գոմի մեջ, Kimamaya- ի ռեստորան, A մակարդակի նախաճաշի համար, նույնիսկ կենացը կարծես թե համադրված է, և այնուհետև Green Farm սրճարանում էսպրեսսոներից մի քանիսից հետո շարժվում ենք դեպի վերելակ դեպի Նիսեկո գյուղի լեռնադահուկային գոտու գագաթ: Հավատացեք, թե ոչ, կղզու այս տղան ժամանակին լավ դահուկորդ էր, բայց ողնաշարի իմ վերջերս կատարած վիրահատությունից հետո դահուկավազքն այլևս օրակարգում չէ: Վերելակի վրա մենք միակն ենք, առանց դահուկների կամ տախտակների: Ես տխրության քաշ եմ զգում, բայց ի՞նչ կարող ես անել:

Ես ձեզ մի բան կասեմ. Ոչինչ չի բացատրում Նիսեկոյի ժողովրդականությունը, նման է լեռան վրա լինել այդ ողջ փառահեղ ձյան մեջ: Աստվածային քանդակազարդ լանջերը հորդում են բոլոր մակարդակների դահուկորդներ ՝ սկսած աշխարհի ամեն անկյունից: Մայրցամաքային չինացիներ կան վարձակալած ձնազգեստներով, որոնք լքված են մեծ լքվածությամբ: ավելի շատ ավստրալական շեշտադրումներ, քան ես լսել եմ Մելբուռնից ի վեր; որոշ ֆրանսիացիներ նույնպես:

Աղջիկները թափառում են լուսանկարվելիս, բայց ես իմ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում եմ լանջին ՝ լուռ շփվելով Յոթեյ լեռան հետ, որի կատարելության շնորհիվ այն դարձել է հյուսիսային Ֆուջի մոնիտոր: Գրեթե կես տասնյակ անգամ վազելուց հետո ես շարժվեցի դեպի աղջիկները: Timeամանակն է վերադառնալ քաղաք: Վերելակ Նիսեկո գյուղի լեռնադահուկային տարածքում: Տակաշի Յասումուրա

Մենք ճաշ ենք ամրագրում շատ առաջարկվող Prativo- ում, որը մի փոքր դուրս է առողջարանային գոտուց, ուստի մենք տաքսի ենք զանգահարում, և դա այն ժամանակ, երբ մենք հանդիպում ենք Ohtaka-san- ին: Հասանելի, բանիմաց, ճնշման տակ սառը, առցանց խաղացողի ռեֆլեքսներով, Ohtaka- ն հենց այն վարորդն է, որը ցանկանում եք Ձյան երկրում: Նա կարծես նույնիսկ դեմ չէ իմ հարցերին: Նրա gaijin հանդուրժողականությունը իսկապես բարձր է:

Տասնհինգ տարի առաջ օտարերկրացիներն այստեղ իսկական նորություն էին, բացատրում է նա, բայց ոչ այլևս: Երբ ես նրան հարցնում եմ, թե ինչ է մտածում արտասահմանցիների ներհոսքի մասին, նա երկար լռում է և ասում, որ դա եղել է մոտ 80 տոկոս լավ, իսկ 20 տոկոսը ՝ ոչ այնքան լավ:

Muchապոնական համայնքն ու օտարերկրացիները շա՞տ են շփվում:

Նա ցնցում է գլուխը: Իմ փորձով չէ:

Ինչ տեսնում եմ, Նիսեկոն ավելի քիչ շփման գոտի է, որտեղ հանդիպում են մշակույթները, և ավելի շատ ՝ բացառման գոտի, որտեղ բոլոր մարտահրավերները, որոնք այդքան հատուցող են դարձնում Japanապոնիայում ճանապարհորդելը - լեզվական խոչընդոտ; խորհրդավոր մշակութային տարբերությունները. հասարակության մեջ մյուսը լինելու անընդհատ բեռը, որը հպարտանում է իր միատարրությամբ: տեղացիներն իրենք ՝ իրենց ամբողջ բազմազանությամբ, արգելափակված են:

Դա ոչ միայն ես եմ: Նույնիսկ բնակիչ գեյկինը կատակում է Niseko- ի տարօրինակ շրջապատման մասին: Ինչպես մեզ բացատրում է ekո, Niseko Supply Co.- ի մեր անգլիացի մատուցողը, երբ միջազգային բազմությունը ստիպված է դուրս գալ Նիսեկոյից, նրանք ասում են, որ գնում են Japanապոնիա:

Որևէ վիրավորանք ոչ ոքի համար, բայց ես չէի եկել Japanապոնիա ՝ գեյկինի անվտանգ տարածքում շրջելու համար. Ես դա կարող էի անվճար անել Բոստոնում: Եվ ես վախենում եմ, որ Ainu- ի հիշողությունը չի օգնում. Ինձ տրամադրություն չի թողնում ցանկացած տեսակի արշավանքների համար: Չնայած ես զավթիչ եմ, ինչպես բոլորը:

Այստեղ դասը կարող է լինել այն, որ եթե գալիս եք Նիսեկո, փորձեք նախ չայցելել Ainu:

Գարնանը Shinkansen- ը կժամանի Հոկկայդո, և դրա հետ միասին `ապագա: Միգուցե, ինչպես կանխատեսում են ոմանք, իրականում ոչինչ չի փոխվի, և Շիրաոյի պես քաղաքները կշարունակեն թառամել ՝ նրանց երիտասարդները զանգվածաբար փախչելով Սապորո, Տոկիո և այլուր: Թերեւս ապագան կլինի Նիսեկոյի ներխուժումը, որը տարածված է ամբողջ կղզու վրա: Ես կասկածում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր կցանկանային տեսնել, որ նման բան տեղի ունենա: Ավելի լավ կլինի Նիսեկոն, քան Շիրոյի նման դիակը, նրանք կվիճեին:

Երբ ես մտածում եմ այդ հնարավոր ապագայի մասին, ես մտածում եմ Հոկկայդո գայլի մասին, որն այժմ ոչնչացել է, և ես հիշում եմ նրա վանդակում գտնվող Հոկկայդո արջի մասին, և ես հիշում եմ ճանապարհին տեսած Հոկայդո աղվեսի մասին, որը մեզ նայեց այնպես, կարծես մենք ոչինչ ենք: «Գալետան ամբողջությամբ» նախաճաշ է Niseko Supply Co. Takashi Yasumura- ում

Ես մտածում եմ Տակաահաշիի մասին, փաթիլները մազերի մեջ:

Եվ, իհարկե, ես մտածում եմ Աինուի մասին:

Ի՞նչ է բերելու ապագան Հոկկայդոյին: Գայլ, արջ, աղվես Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում և գիտեմ, թե ինչից եմ վախենում, բայց ապագայից `Թոմաս Մանին սխալ մեջբերելու համար. Ես չեմ կարող իմանալ, և դու ինձ չես կարող ասել:

Թող ապագան բերի այն, ինչ ուզում է; ներկայումս ես կմնամ Sapporo- ին, իր թարմ մահվան հետևանքով և իր լեգենդար ramens- ով: Եվ ես հավատարիմ կլինեմ Ձյան երկրի Հոկկայդոյին, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա ճշմարիտ է, գեղեցիկ և թանկ, այլ նաև այն պատճառով, որ միգուցե մի օր կարող է հանդիպել ես և այդ տիտանական արջի ինչ-որ վարկած, որը տեսել եմ օդանավակայանում: Հուսով եմ ՝ նա չի փորձի ինձ ուտել:

Niseko Supply Co.- ում հերթական սուրճից հետո ես ասում եմ աղջիկներին. Լա Բաչատերան խնդրում է օրինագիծը, նախքան խոսքս կավարտեմ:

Մենք զանգահարում ենք Օհտակային, և մեր բախտը բերեց, որ նա այդ օրը անվճար է, այնպես որ նա մեզ հավաքեց և վերջ Նիսեկոյի համար: Մենք կավարտենք մեր ճանապարհորդությունը այնտեղ, որտեղ մարդկանց մեծ մասը գնում է Սապորոյից. Օտառուում ՝ իր հայտնի ապակյա իրերով և գեղատեսիլ ջրանցքով: Պատմական նավահանգիստ ՝ այն գոյատևում է Սապորոյից ցնցող զբոսաշրջիկների վրա, բայց գիշերը վերածվում է մեկ այլ դիակի:

Մենք կժամանենք գիշերը:

Բայց դա դեռ ապագայում է: Ներկա պահին մենք շատ ճանապարհ ունենք ծածկելու: Ես դեռ հույս ունեմ մեկ վերջին արջի հետ:

Մենք վերադառնում ենք Ձյուն երկիր: Օհտական ​​մեզ պատմում է Ինքնապաշտպանական ուժերում իր ժամանակի և իր երկու որդիների մասին, որոնք, կանխատեսելի է, Սապորոյում էին: La Bachatera- ն ուրախությամբ թարգմանում է, իսկ տիկին Marvel- ը զբաղված է մեր ուղեցույցի Otaru բաժնով: Թենգու լեռը: Herովատառեխի առանձնատուն: Երաժշտական ​​արկղի թանգարան: Ես չեմ կարող խանգարել ինքս ինձ շրջվելուն `տեսնելու Յոթեյ լեռան վերջին հայացքը, որը Ainu- ի կարծիքով առաջին տեղն էր, որը ստեղծվել է մեր աշխարհում: Դա տեսնել այդ լույսի ներքո, այդ կապույտ երկնքի տակ, մոտավորապես տանում է ձեր սիրտը:

Եվ հետո դա նույնպես անհետանում է:

Տեսանյութ. Ինչպես փաթեթավորել ձմեռային ճանապարհորդությունը

Մանրամասները. Ի՞նչ անել Հոկկայդոյում

Տեղ հասնելը

Մինչ փամփուշտային գնացքի ժամանումը կղզին առավել հեշտությամբ մատչելի է օդով `Նոր Չիտոսե օդանավակայանի միջոցով: Նիսեկո հասնելու համար ցատկեք օդանավակայանից մաքոքային ավտոբուսով երեք ժամ ճանապարհով դեպի արևմուտք:

Հյուրանոցներ

Cross Hotel Sapporo: Սապորո ժամացույցի աշտարակից մի փոքր քայլելիս այս բարձրահարկ գույքն առաջարկում է քաղաքի լայնածավալ տեսարաններ: Sapporo; crosshotel.com ; Կրկնապատկվում է $ 133-ից:

Kimamaya by Odin: Ինը սենյականոց հարմարավետ պանդոկ ՝ արևմտյան ոճի սենյակներով և ներծծող լոգարաններով հագեցած սպա: Նիսեկո; kimamaya.com ; Կրկնապատկվում է 252 դոլարից ,

Ռեստորաններ

Bang Bang: Սիրված իզաքայա, որը հայտնի է խորոված սկումբրիայի և հավի սրտերի շամփուրներով: 188-24 Յամադա Կուտչան, Աբուտա-գուն, Նիսեկո; 81-136-22- 4292; շամփուրներ $ 2-ից:

Բար Գյու +: Մտեք այս օազիսը սառնարանների դռնով և մի օր վերցրեք լանջերին: Նիսեկո; gyubar.com ,

Գոմը. Kimamaya by Odin's bistro- ում (աջ կողմում) կա իսկական ֆրանսիական մենյու և ապակե պատ, որը ցուցադրում է ձնառատ տեղանքը: Նիսեկո; nisekobarn.com ; Մուտքերը $ 14– $ 28:

Marusan Tei: Bովամթերքի դոնբուրիի լավագույն վայրը Քարբու շուկայի հարևանությամբ: 20-1-2 Նիշի Կիտա 12 ppո, Սապպորո; 81-11-215-5655; դիմորդները $ 15-ից $ 28:

Green Farm Café: Հանգիստ տեղ սուրճի, թեյի և ֆերմայից սեղանի խայթոցների համար: 167-6 Յամադա Կուտչան, Աբուտա-յուն, Նիսեկո; 81-136-23-3354; Entrées $ 8– $ 13:

Իտադակիմասու: Կենտրոնական տեղակայված ռեստորան, որը մասնագիտանում է Genենգիզ Խանի խորովածում `գառան խորոված ուտեստում: 5-1-6 Minami 5 Jo Nishi, Sapporo; 81-11-552-4029; ընտրացանկերը սահմանել $ 10-ից:

Lookout Café: Նիսեկո Աննուպուրի լեռան գագաթին գտնվող փայտով ծանր սրճարանը միայն գոնդոլով հասանելի է, ունի անհավատալի տեսարաններ: Նիսեկո; niseko-village.com ; Նախուտեստներ $ 4– $ 17:

Niseko Supply Co.: Շամպայն կպցրեք, մինչդեռ թարմացված կրեպն ու գալլետը կթչկեք այս նորացված հացաբուլկեղենի մեջ: Նիսեկո; thenisekosupplycompany.com ; Patties $ 10– $ 15:

Prativo: Ռեստորան և կաթնամթերքի ֆերմա ՝ հիանալի բուսական բուֆետով և պաղպաղակով: Նիսեկո; կաթ-կոբո. com ; Unchաշի խորտիկներ 13 դոլար:

Գործունեություն

Հոկկայդոյի ժամանակակից արվեստի թանգարան. Կղզու արվեստը տեսնելու լավագույն վայրը, ինչպես նաև միջազգային ապակյա աշխատանքների հսկայական հավաքածուն: dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp ,

Միանոմորի արվեստի միջազգային թանգարան. Տասնամյա այս հաստատությունն ունի ժամանակակից արվեստի ուժեղ հավաքածու, ներառյալ Քրիստոյի և Jeanաննա-Կլոդի մի քանի գործեր: Sapporo; miyanomori-art.jp ,

Sapporo Beer Museum & Beer Garden: Երկրի միակ գարեջրի թանգարանը, որը տեղակայված էր 125-ամյա կարմիր աղյուսով շենքում, որը ժամանակին Sapporo Sugar Company գործարանն էր: 9-1-1, Հյուսիսային 7 Joո, Հիգաշի-կու, Սապպորո; 81-11-484-1876: