Սեպտեմբերի սկիզբն էր, Պալերմոյում ամուսնանալու սիրված շաբաթը, և հյուրերն իրենց բոլոր մանրուքներով կախված էին այդ տպավորիչ բարոկկո եկեղեցիներից դուրս ՝ իրենց տարբեր արարողություններից առաջ սուրճը իջեցնելով մոտակա բարերում: (Պարզվում է ՝ ոչ ոք այդքան նորաձեւ չի շրջում, պարզվում է ՝ որպես սիցիլիացի հարսանիքի հյուր):

Երբ լույսը սկսեց մարել, լավ գաղափար էր թվում կանգ առնել նախաճաշի նեգրոնին: Մենք անցանք նեղ ու մթնող փողոցում գտնվող կամարի միջով `գտնելու Caffè Internazionale- ն. Բարակ, որթատունկով բակը ՝ ցրված սեղաններով, որտեղ մեզ դիմավորեցին տերերի ՝ իտալացի նկարիչ Ստեֆանիա Գալեգատիի և նրա աֆրոամերիկացի ամուսնու ընկերական ողջույնը: , Darrell Shines- ը: Բացի գերազանց կոկտեյլ մատուցելուց, զույգը հյուրընկալում է համերգներ և գեղարվեստական ​​սեմինարներ Mazelike շարքի սենյակներից այն կողմ: Տեղը հանգիստ էր այն գիշերը, երբ մենք այցելեցինք, այնպես որ մենք զրուցեցինք Գալեգատիի և Շայների հետ, երբ նրանց երեխաները երեկոյի ոսկե լույսի տակ շրջում էին բակում: Ձախից ՝ Palermo’s Via Orologio, որը վերջերս հետիոտնով անցած centro storico- ի մի մասն է; ռեստորանային սեղաններ, որոնք շարված են Տրապանիի փողոցներում: Սայմոն Ուոթսոն

Հետագայում, սով զգալով (Պալերմոյում դժվար է սով զգալ), մենք կանգ առանք Ke Palle անունով պատի փոսում, Via Maqueda- ի վրա, որտեղ մենք պատվիրեցինք թենիսի գնդակների չափ arancini, դրսից փխրուն և տաք: , նրանց ներքին հարդարանքը փլվում է սմբուկի, բրնձի և պանրի համեղ մրրիկի մեջ: Մենք կերանք դրանք ՝ ոմանց հետ միասին վահանակ, հողեղեն համտեսած տապակած ճուտիկի խմորով ոսկե քառակուսիները. նստած նստարանին, դիտում են մի խումբ տղաների, ովքեր հրապարակում խաղում են ֆուտբոլի շատ լուրջ խաղ, իսկ նրանց դարպասաձողերը ՝ շատրվան և եկեղեցական դարպասների հավաքածու:

Պալերմոյում միշտ չէ, որ այսպիսին է եղել: Հենց այն փաստը, որ մենք կարողացանք զբոսնել քաղաքի կենտրոնով, վկայում է ծովի փոփոխության, կազմակերպված հանցավորության դեմ կայուն, բայց դժվարությամբ տարած հաղթանակների և քաղաքաշինական լանդշաֆտի վերականգնման վրա: Ինչը, մոտ մեկ տասնամյակ առաջ, մազերի բարձրացում կլիներ մի շարք նեղ և փոսերով արահետներով ՝ աղմկոտ երթևեկության և գոլորշիների ֆոնի վրա, այսօր հաճելի, հետիոտնային պալատ է, որտեղ շատ հիմնական փողոցներ այժմ գտնվում են վերականգնված հին շենքերի և նոր հետաքրքրաշարժ նորերի համար: ռեստորաններ.

Անհյուրընկալ փողոցները սիցիլիայի մայրաքաղաքում անտեսման ընդամենը մեկ ախտանիշ էին, որի կենտրոնը մնաց անմխիթար տասնամյակների աղքատության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների անգործության և կազմակերպված հանցավորության պատճառով. La Cosa Nostra- ի կամ սիցիլիական մաֆիայի աշխատանքը: Գրել է ամերիկացի Մերի Թեյլոր Սիմետին, որը 1960-ականներին եկել է Սիցիլիա և մնացել Persephone’s կղզում. Սիցիլիացի Ամսագիր 1980-ականներին Պալերմոյի խնդիրների գագաթնակետին: Դրանում հեղինակը պատկերում էր փլուզվող հին շենքերով տառապող քաղաքի կենտրոնը, որտեղ փակ և լուռ էր պալատվում Teatro Massimo- ն ՝ իր հոյակապ օպերային թատրոնը, և որտեղ, առաջին հերթին, համայնքը անիծված էր մաֆիայի կանոնավոր սպանություններով: Այս դաժան ժամանակաշրջանի ամենաաղմկահարույց պահերը դատավորներ Պաոլո Բորսելինոյի և ovanիովանի Ֆալկոնեի սպանություններն էին, երկուսն էլ սպանվել էին 1992-ին `« La Cosa Nostra »- ն հետաքննելիս: Սպանվել են նաև շատ այլ դատավորներ ՝ ավելացնելով 527 անմեղ կամ ոչ մաֆիոզ սիցիլիացիների ցուցակը, որոնք սպանվել են 1871 թ.-ին տեղի ունեցած առաջին սպանությունից հետո, իսկ մահվան ճնշող մեծամասնությունը տեղի է ունեցել 1970-ականների վերջերից մինչև 1990-ականների կեսեր:

Մաֆիայի դեմ պայքարը երկար է տևել, և այն դեռ չի ավարտվել: Պալերմոյի ներկայիս քաղաքապետ Լեոլուկա Օրլանդոն, որը նույնպես նախագահում էր քաղաքը 1980-ականների վերջին և կրկին 90-ականներին, եղել է La Cosa Nostra- ի ամենաաղմկոտ հակառակորդներից մեկը: Իր ներկայիս պաշտոնավարման ընթացքում, որը սկսվել է 2012 թ., Նա կենտրոնացել է քաղաքի կերպարը կազմակերպված հանցավորության օջախից վերածելու արտաքին տեսքի համայնքի, որը ողջունում է և՛ ներգաղթյալներին, և՛ զբոսաշրջիկներին ՝ հարգելով այս կղզու պատմական դիրքը որպես հանգույց: մշակույթների և մայրցամաքների միջև:

Հիմնական զարկերակների հետիոտնային անցումը վերջին տարիներին Օրլանդոյի առաքելության մաս է կազմում. նա նույնպես ուրախ է, որ ասում էին, որ Պալերմոյի գեյ-հպարտության վերջին երթը 200,000 բազմություն է ներգրավել: Ես նրան հանդիպեցի Պիացցա Պրետորիոյի քաղաքապետարանում, նրա գրասենյակների հավաքածուն հոյակապ պալատական ​​էր `իրենց մուրանո-ապակե ջահերով, հնաոճ իրերով և խորը փափուկ բազմոցներով: Նա ինձ ասաց, որ 20-րդ դարի մեծ մասում Պալերմոն մաֆիայի մայրաքաղաքն էր: Այն ամբողջ աշխարհում հայտնի էր որպես մաֆիայի մայրաքաղաք: Բառերը մաֆիա և Պալերմո գրեթե փոխարինելի էին: Այս աթոռին կային մարդիկ, ովքեր մաֆիայի ղեկավարների ընկերներ էին: Իրականում կար մի քաղաքապետ, որը ոչ միայն մաֆիայի ղեկավարների ընկերն էր. Նա էր մաֆիայի ղեկավար: Ձախից. Հյուրերը Teatro Massimo- ում, Պալերմոյի քաղաքային օպերայի վերականգնված տանը; Տրապանիի փողոցները: Սայմոն Ուոթսոն

Սակայն այժմ ՝ Բորսելինոյի և Ֆալկոնեի սպանություններից քառորդ դար անց, Պալերմոն ճանաչվել է Իտալիայի Մշակույթի մայրաքաղաք 2018-ի համար, որը փոխում է իր մութ պատմությունը և ձեռքբերում, որով Օրլանդոն անչափ հպարտանում է: Քաղաքի կոչումը հավակնում էր իր կապերին աֆրիկյան և արաբական աշխարհների հետ. Փոխհարաբերություններ, որոնք առանցքային են Պալերմոյի ինքնության մեջ առնվազն 12-րդ դարից, երբ կառուցվել են նրա փառահեղ արաբ-նորմանական եկեղեցիները: (Դրանցից առավել ուշագրավ է Մոնրեալ քաղաքում ՝ Պալերմոյի մոտակայքում գտնվող տաճարը, որի ներսը աստվածաշնչյան պատմությունների ոսկե մշուշ է ՝ ընտրված բյուզանդական նուրբ մանրամասն խճանկարներում):

Փաստորեն, 2018 թվականը քաղաքի համար կարող է ջրբաժան հանդիսանալ. Հունիս-նոյեմբեր ամիսներին այն կանցկացնի նաև Manifesta 12-ը ՝ Եվրոպայի ամենակարևոր երկամյա արվեստի փառատոններից մեկը, որի յուրաքանչյուր թողարկում տեղի է ունենում տարբեր քաղաքներում: Նախատեսված են ցուցահանդեսներ և տեղադրումներ Պալերմոյի ամենահիասքանչ վայրերում, ներառյալ պատերազմից տուժած 17-րդ դարի եկեղեցի, չօգտագործված թատրոն և քաղաքի փառահեղ բուսաբանական այգիներ, որտեղ ես և Մեթյուն մի կեսօր քայլում էինք բերգամոտի, նարնջի, կիտրոնի պուրակների մեջ: և ցիտրոն; 19-րդ դարի ջերմոցների միջոցով, որոնք լցված են հսկա կակտուսներով; և անցյալում գտնվող հսկա ֆիկուս ծառերը, որոնք ունեն օդային արմատներ:

Այս տարի քաղաքում կան մի քանի կարևոր բացվածքներ. Պալացցո Բուտերան, օրինակ, 18-րդ դարի շքեղ շինություն Կալսա շրջանում, որը 2015 թ.-ին գնվեց հյուսիսային իտալացի հարուստ Մասիմո Վալսեկչիի և նրա կնոջ `Ֆրանչեսկայի կողմից: Այն կբացվի որպես թանգարան նրանց արվեստի հավաքածուի համար, որը պարունակում է Անիբալե Կարրաչիից մինչ Գերհարդ Ռիխտեր անունների անուններով գործեր: Ֆրանչեսկո Պանտալեոնեն, որը քաղաքում շատ քիչ ժամանակակից պատկերասրահներից մեկի սեփականատերն է, աշխատում է Valsecchis- ի հետ `տպավորիչ տեղադրում բեմադրելու համար, որը համընկնում է Manifesta 12-ի հետ. Նորվեգացի նկարիչ Per Barclay- ը բարակ շերտով յուղով ողողելու է պալատի ախոռները: , ստեղծելով հայելային մակերես, որը կարտացոլի իր սյունների երթերը և երկրպագուի պահոցը իր մուգ փայլում: (Պանտալեոնեն և Բարքլեյը նմանատիպ նախագիծ են ձեռնարկել նախկինում ՝ զգուշորեն ողողելով պալերմիտյան օրատորիան կաթի շերտով, այնպես որ կարծես նրա բարդ Serpotta stuccowork- ը ցայտում էր անշարժ, գունատ լճից:) Ձախից. Busiate- ը տապակած կարտոֆիլով լցված էր Սարագո; իսրայելցի նկարիչ Շեյ Ֆրիչի ցուցահանդեսը Պալերմոյի ’sիսա մշակութային թաղամասում գտնվող ZAC պատկերասրահում; Պալերմոյի կենտրոնական փոստային բաժանմունք: Սայմոն Ուոթսոն

Այս ամառ տեղի կունենա նաև քաղաքի հոյակապ թանգարանի լիարժեք վերաբացումը, որը հայտնի է որպես Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas: Տեղադրված ևս մեկ փառահեղ պալացցոյում, պատկերասրահներով դեպի բաց զով բակերը, այն միայն մասամբ էր մատչելի, երբ այցելեցինք: Թանգարանում, ի թիվս այլ բաների, կցուցադրվեն Սիցիլիայի հարավային ափին գտնվող Սելինունտի հույն մեծ տաճարային համալիրի քանդակները: Դրանք ներառում են զարմանալիորեն վառ հինգերորդ դարի մ.թ.ա. ռելիեֆները, նրանց բնօրինակ ներկերի բեկորները, որոնք դեռևս կպչում են իրենցից, որոնք ցույց են տալիս դասական առասպելներից գրաֆիկական տեսարաններ, ինչպիսիք են Actaeon- ը պոկել են իր իսկ որսորդական շները:

Փորձելու համար ավելի լավ ընկալել Պալերմոյի բնակիչների վրա La Cosa Nostra- ի ազդեցությունը, ես և Մեթյուն, Պալերմո NoMafia կոչվող խմբի հետ միասին հակամաֆիական շրջայց կատարեցինք քաղաքում: Այն ղեկավարում էր Էդուարդո affաֆուտո անունով մի ակտիվիստ, որը 2004 թ.-ին 20-ն անց հուզված ընկերներից մեկն էր, ովքեր սկսեցին ժողովրդական շարժում ընդդեմ ժանյակ, մաֆիայի կողմից տեղական բիզնեսներից շորթված պաշտպանության վճարը: Այն ժամանակ, նա ասաց, որ մաֆիան նման էր մակաբույծի: Նրանք փող էին խնդրում և ստանում այն ​​ամբողջ քաղաքից: Դա միշտ կլիներ համեմատաբար փոքր, մատչելի գումարներ. Գաղափարն այն է, որ բոլորը վերջում վճարեն ՝ մի տեսակ օրինականություն հաղորդելով պրակտիկային:

Սկզբում նա և իր ընկերները կազմակերպում էին պարտիզանական գործողություններ ՝ փակցնելով պաստառները քաղաքի շուրջ, որը հռչակում էր. «Մի ամբողջ ժողովուրդ, որը վճարում է ժանյակ արժանապատվություն չունեցող ժողովուրդ է: Ամանակի ընթացքում նրանք վերափոխվեցին սպառողական շարժման: Այժմ նրանց կազմակերպությունը ՝ Addiopizzo (հրաժեշտի շորթում), ունի շուրջ 1000 գրանցված ռեստորաններ, խանութներ և այլ ձեռնարկություններ, որոնք վճռականորեն հրաժարվում են հանցագործներին ներկայանալուց: (Նարնջագույն կպչուն պատուհանում կարգախոսով Ես վճարում եմ նրանց, ովքեր չեն վճարում, կամ ես վճարում եմ նրանց, ովքեր չեն վճարում, նույնականացնում եմ այս հաստատությունները:) Ձախից `Ֆրանչեսկո Կոլիչիա, Colicchia- ի սեփականատեր, Տրապանիի քաղցրավենիքի խանութ: գեղարվեստական ​​ինստալացիա Պալերմոյի isaիսա մշակութային թաղամասում; Կառլո Բոսկոն և Մարիա iaիարամիդարոն, Saragó ռեստորանի սեփականատերերը Տրապանիում: Սայմոն Ուոթսոն

Zaffuto- ի շրջագայությունը սկսվեց նրբագեղ Teatro Massimo- ի սահմաններից դուրս, որն այժմ տուն է ապրում ծաղկող օպերային ընկերության: Րագիրն ընդգրկել է իտալական դասականի բեմադրություն Ռիգոլետտո իտալա-ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր Tոն Տուրտուրոյի կողմից, ինչպես նաև ավելի արկածային ռեպերտուար, ինչպիսին է Բարտոկը Bluebeard’s Castle և Schoenberg– ի հազվադեպ կատարումները Fակատագրի ձեռքը: Հայացք գցելով շենքի մեծ նեոդասական արտաքին տեսքին `դժվար էր պատկերացնել, որ 1974-1997 թվականներին թատրոնը դատարկ էր, ենթադրաբար վերանորոգման փուլում էր, բայց իրականում քաղաքի մաֆիոզ սկլերոզի զոհ:

Բայց մաֆիան, նախազգուշացրեց affաֆֆուտոն, հեռու է ոչնչանալուց: Մենք հետևում էինք նրան նեղ ճեմուղիներով այն խարխլված շենքերի արանքում, որոնք շրջապատում էին Մերկատո դել Կապոն, ես և Մեթյուն դժվարությամբ նայում ռիկոտա սալաթա, կոչվում է փոքրիկ դաժան չիլի դիաբոլի ատամներ, և Pantelleria- ի աղած կապարները `տուն տանելու համար: Հենց շուկա մտանք, affաֆֆուտոն մատնացույց արեց կրպակի սեփականատիրոջը. Իր սեղանին ՝ կանաչ ռեհան, Ռոմանեսկա ծաղկակաղամբ և կոմիքսներով երկար, գունատ-կանաչ cucuzze, կամ իտալական ցուկկինի. որը իր սեղանին փակցրել էր կոպիտ ստվարաթղթե ցուցանակ, որով հայտարարվում էր նախորդ շաբաթ իր եղբոր ՝ հանցավոր խմբակցությունների միջև ընթացող ներքին պայքարի զոհի մասին:

Շրջագայությունն ավարտվեց, ինչպես պետք է լիներ Սիցիլիայի բոլոր զբոսանքները, առատ ուտելիքի խոստումով. Այս անգամ Antica Focacceria San Francesco- ում, որտեղ հեշտ էր մոռանալ Սիցիլիայի անհանգիստ պատմությունը սմբուկով, լոլիկով և առատությամբ պատրաստված սուր-քաղցր կապոնատի ափսեների միջով: նեխուրի Մսի սիրահարների համար կային pani ca'meusa, կամ տապակած հորթի փայծաղով լցոնված և ռիկոտայով ցրված գլանափաթեթներ: Ձախից ՝ Նավակներ Տրապանիի նավահանգստում; տեղական արտադրանքի համար գնումներ կատարելով Palermo’s Mercato del Capo- ում: Սայմոն Ուոթսոն

Վերջին տարիներին Պալերմոյի վայելած մշակութային վերածնունդը սկսել է տարածվել Սիցիլիայի հեռավոր արևմուտքում ՝ ավանդաբար կղզու ամենադաժան, ամենաաղքատ, մաֆիոզ տիրող մասում, և, որպես արդյունք, պակաս զբոսաշրջային նպատակակետ: Բայց այսօր, եվրոպական պարտքային ճգնաժամի երկարատև հետևանքով Իտալիայի ծայրագույն հարավում կյանքը բնութագրող անհերքելի դժվարությունների ֆոնին, այստեղ նույնպես վերածննդի նշաններ կան: Մենք շրջեցինք տարածաշրջանում ՝ մեքենայով շարժվելով դեպի Բելիսի հովիտ, որտեղ 1968 թ.-ին Gիբելինա գյուղը ավերվեց երկրաշարժի պատճառով: Այնուհետև այն վերակառուցվեց որպես ibիբելինա Նուովա նոր վայրում ՝ հայտնի նկարիչների և ճարտարապետների զանգվածի օգնությամբ: Նկարիչներից մեկը ՝ Ումբրիացի Ալբերտո Բուրին, իր ուշադրությունը սեւեռեց հին քաղաքի ավերակների վրա ՝ մտադրվելով այն վերածել Cretto di Burri- ի ՝ հողային արվեստի հսկայական կտոր: 1980-ականներին ծրագրի ֆինանսավորումը սպառվեց, և աշխատանքն ավարտվեց մինչև 2015 թվականը, երբ Բյուրիի հարյուրամյակը ոգեկոչելու համար վերջապես ավարտվեց նրա տեսլականը այդ տեղի վերաբերյալ: Cretto di Burri, վերջերս ավարտված հողային արվեստի գործ Gիբելինայում, Պալերմոյից արևմուտք, կառուցվել է 1968 թ.-ին երկրաշարժից ավերված գյուղի հիշատակման համար:

Burri- ի գաղափարն էր ibիբելինայի շենքերի ավերակները պատել կոշտ, մոխրագույն բետոնի բլոկների մեջ ՝ իր ճանապարհներն ու ճեմուղիները պարզ թողնելով, որպեսզի ամբողջ տեղը լաբիրինթոս լինի: Տեսնելով դա հեռվից, երբ մենք մոտենում էինք դաշտերով ու խաղողի այգիներով ճամփան ընկած ճանապարհներին, այն հիշեցնում էր բլուրի լանջին փռված ռումբի թաշկինակ: Քայլելով ներսում ՝ մենք արագորեն կորցրինք իրեն նրա ոլորուն արահետների մեջ: Ամեն ինչ լուռ էր, բայց դրա համար բութ-ծեծ մոտակա քամու տուրբինի: Կապարի բույսերի ցողերը անցան բետոնի միջով ՝ հիշեցնելով, որ մի օր բնությունը հետ կվերցնի այս ժամանակակից ավերակը ՝ կորցրած քաղաքի տարօրինակ հանդիսավոր հուշարձանը:

Սիցիլիայի հեռավոր արևմուտքը ուսումնասիրելու համար մենք մնացինք Baglio Sorìa , 11 սենյականոց հյուրանոց կամ գուցե ավելի ճիշտ սենյակներով ռեստորան, որը պատկանում է տեղական խաղողագործին: Շենքը վերափոխվել է 17-րդ դարում ճառագայթ տիպիկ պարսպապատ, դարպասավորված ագարակը, որտեղ ժամանակին հողատերերն ապրում էին իրենց ծառաների հետ, սենյակները շարված էին կենտրոնական բակի շուրջ: Թթի և պիստակի ծառերի պուրակներով շրջապատված ՝ Baglio Sorìa- ն հաճելի ապաստարան է ՝ պարզապես կահավորված սենյակներով, խաղաղ լողավազանով և բակի բարով:

Մենք ճաշեցինք տեռասում ՝ հյուրասիրելով կատարյալ զտված տեղական ուտեստները: Հատկապես հիշարժան էր ծովախեցգետնի կարպաչոն `շողոքորթ սեխով և սմբուկով խավիարով, որին հաջորդում էր այդ առավոտ հավաքված ծովախորշերով լեզվին, հատկապես` հանքային, գրեթե աղի սպիտակ գինու նվագակցությամբ `մոտակա Ֆավինյանա կղզու հյուրանոցի խաղողի այգիներից: Ձախից ՝ Porta Felice, Պալերմոյի ինքնատիպ քաղաքային դարպասներից մեկը; սեւ fagottini ՝ միդիաներով, կալամարիով և տոմատի-զաֆրանի սոուսով Osteria dei Vespri- ում ՝ Պալերմոյում: Սայմոն Ուոթսոն

Բագլիոյից մենք շատ հաճելի շրջագայություններ կատարեցինք. Դեպի Մազարա դել Վալո քաղաք, օրինակ ՝ Իտալիայի ամենամեծ ձկնորսական նավատորմի մեկը, որտեղ կան տասնյակ ձկնորսական ռեստորաններ, որոնք շարված են ծովափի եզրին: Քաղաքի եկեղեցիները կառուցված են տաք ոսկե տուֆի մեջ, նրա փոքրիկ զբոսայգիները պարուրված են արմավենու ծառերով, իսկ Կասբահ թաղամասը ՝ ծառուղիներ, որոնք արտացոլում են IX դարում արաբների կողմից այստեղ հիմնադրված քաղաքի հետքը: Մազարա դել Վալոն կղզու այս հատվածի մի քանի գեղատեսիլ ափամերձ քաղաքներից մեկն է. կա նաև Մարսալա ՝ հայտնի գինու տուն: Եվ այնտեղ կա Տրապանին ՝ մի հաճելի, քնկոտ քաղաք, որը կառուցված է մի թքած հողի վրա, նեղանալով մի կետի ՝ ստորակետի պես, երբ այն ձգվում է դեպի ծովը:

Մենք թափառեցինք դեպի ջրով շրջված այս ծայրը երկայնքով Հին քաղաք Գլխավոր փողոցը ՝ նրբագեղ, նետաձիգ Corso Vittorio Emanuele- ն, անցնելով բարոկկոյի և Art Nouveau- ի ճակատները երկու կողմերից և շողշողացող կապույտ ծովի կտորները կողային փողոցներով: Մերժելով դրանցից մեկը ՝ մենք չկարողացանք դիմադրել խմորեղենի և տորթերի լեռներին, որոնք հավաքված էին ավանդույթի պատուհանում խմորեղեն Մենք փորձեցինք ա դրախտ - ռոմով ներծծված սպունգ, որը ծածկված է վանդակավոր ոսկե մարցիպանի շերտով, որը համապատասխանում էր իր անվանը:

Մոտակայքում գտնվող փոքր կղզու վրա գտնվում է Մոզիա քաղաքը, որն իրար հաջորդող տուն է փյունիկեցիների, կարթագենացիների և հույների համար: Դրա ամենավերջին լրիվ դրույքով բնակիչները Ուիթակերներն էին ՝ անգլո-սիցիլիական ընտանիք, որը 19-րդ դարում բրիտանացիներին այդքան դուր եկած Մարսալա գինի էր արտադրում: Փոքր կղզին մայրցամաքից 10 րոպե հեռավորության վրա նավով է անցնում, և երբ հետ եք նայում դեպի ափ, կտեսնեք ձեր ետևում տարածված հին աղի տուփեր և սպիտակ բուրգեր, որոնք հեռվից հիշեցնում են հսկա ամառանոցները, բայց իրականում ծովի աղ. Ողջ կղզին, որը մասամբ ծածկված է խաղողի և մացառով, հնագիտական ​​պարկ է, իսկ Ուիթակերների վիլլան ՝ հմայիչ և փոքր-ինչ հնաոճ, նրա թանգարանն է: Առանձնացված օբյեկտը Motya Charioteer- ն է, հինգերորդ դարի հունական քանդակի հիանալի բեկոր, որը գտել են բանվորները 1979-ին պեղումների ժամանակ. Դա չափազանց զգայուն առարկա է, քարե հյուսվածքը կառչած է գործչի ազդրերին և ազդրերին:

Սիցիլիայի հողը և ծովը անվերջ թվում են, որ այդպիսի գանձեր են առաջ բերում. Մեկ այլ, նույնիսկ ավելի տպավորիչ հին հունական քանդակը բրոնզն է Պարում Satyr, Բառացիորեն որսացել է Սիցիլիայի նեղուց 1998-ին: Տարիներ ուսումնասիրելուց և պահպանելուց հետո, էլ չեմ ասում Հռոմում, Փարիզում և Տոկիոյում ցուցահանդեսների ուղևորությունները, այն վերջապես ունի իր հիանալի, բոլորովին նոր թանգարանը `Museo de Satiro- ն դարձրեց 16-րդ դարի եկեղեցին Մազարա դել Վալոյում: Չնայած նրան բացակայում են ձեռքերն ու ոտքերից մեկը, այն դեռևս համոզիչ առարկա է. Գործիչը կարծես պտտվում է էքստատիկ պարի կատաղության մեջ, գլուխը ետ շպրտված, իսկ մազերը ՝ ետևում, մարմինը պտտվում է, իսկ հայացքը նայում է: Քանդակը գեղեցիկ ցուցադրվում է, մինչդեռ ֆիլմը բացատրում է դրա հայտնաբերման հետաքրքրաշարժ գործընթացը և դրա պահպանման տքնաջան աշխատանքը: (Մաֆիայի նախկին շեֆը, որն այժմ համագործակցում է իշխանությունների հետ, վերջերս խոստովանեց, որ իր վերադասի կողմից հրահանգվել է գողանալ և վաճառել այն Շվեյցարիայի տարածքով, ըստ սիցիլիական մամուլի: Բարեբախտաբար, պատվերը երբեք չի կատարվել:) Այնտեղ զով պատկերասրահից ինձ տպավորեց, որ քանդակը Սիցիլիայի համապատասխան փոխաբերությունն է. հնագույն, հարվածված, ենթակա է շրջադարձերի, պատմության բացթողումներին և աղետներին, ինչպես նաև հմայվում է իր ուժով և գեղեցկությամբ: Ձախից ՝ Պալերմոյի Osteria dei Vespri- ի աշխատակազմ; թարմ ձուկ Տրապանիի նավահանգստի ափին; շրջելով Պալերմոյում եռանիվ Piaggio Ape- ով: Սայմոն Ուոթսոն

Փորձելով Արևմտյան Սիցիլիան

Բաժանեք մեկշաբաթյա ուղևորություն Պալերմոյի և կղզու արևմուտքի միջև, և դուք շատ ժամանակ կունենաք հետևյալ ուշագրավ իրադարձությունները դիտելու համար:

Տեղ հասնելը

Թռեք դեպի Պալերմոյի օդանավակայան (PMO) ՝ միանալով Հռոմ կամ մեկ այլ եվրոպական խոշոր հանգույց: Կենտրոնական Պալերմոն քայլում է, բայց կղզու արևմտյան հատված հասնելու լավագույն միջոցը մեքենա վարելն է. օդանավակայանի մոտակայքում դուք կգտնեք մեքենաների վարձույթի բազմաթիվ տարբերակներ:

Պալերմո

Մնա

Grand Hotel Villa Igiea : 19-րդ դարի այս հյուրանոցը իտալական Art Nouveau- ի պատկերակն է, որը նայում է Պալերմոյի ծոցին: կրկնապատկվում է 291 դոլարից:

Կերեք և խմեք

Antica Focacceria San Francesco : Այս պատմական տեղանքը ավանդական փխրեցուցիչներ է պատրաստում 1834 թվականից ՝ այն ավելի հին դարձնելով, քան հենց Իտալիայի ազգը:

Միջազգային սուրճ : Բակի բար, սրճարան և համայնքային տարածք ՝ հաճախակի պատկերասրահի ցուցադրություններով և արվեստի միջոցառումներով ,

Կե Պալե : Սիրված սիցիլիական arancini ցանցը, որն առաջարկում է տապակած բրնձի գնդիկով խորտիկի մեկ տասնյակից ավելի տարբերակներ:

Osteria dei Vespri: Այս հին դպրոցական ռեստորանը Պալերմոյի հաստատությունն է, ինչպես նաև գինու ցուցակը, որի մեջ կա մոտ 350 շիշ: ֆիքսված գինը $ 35-ից:

Արվեստ և մշակույթ

Palazzo Butera թանգարան: Այս շքեղ նստավայրը, որտեղ տեղակայված է ժամանակակից արվեստի մեծ հավաքածու, հունիսին Պալերմոյի գործը կդառնա Manifesta 12 արվեստի բիենալեի համար: 8 Բուտերայի միջոցով; 39-91-611-0162:

Պալերմո NoMafia : Հակամաֆիա քաղաքային այս շրջագայություններից ստացված եկամուտը գնում է մի կազմակերպություն, որն աշխատում է վերջ տալ պաշտպանության վճարներին ,

Սալինասի հնագիտական ​​թանգարան : Հնագույն նմուշների ընդարձակ հավաքածուն, ներառյալ փյունիկյան նավաբեկություններից փրկված գանձերը, նախատեսվում է վերաբացել հունիսին:

Մասիմո թատրոն : Պալերմոյի մաֆիայի հետ կապված խնդիրների ընթացքում երկար ժամանակ քնած է: Քաղաքի մեծ օպերան այժմ իր հայտնի բարոկկո (և ձայնային տեսանկյունից կատարյալ) տարածքում հյուրընկալում է մի շարք նորարարական արտադրություններ:

ZAC - Zisa ժամանակակից արվեստ : Ai Weiwei- ի նման արվեստի աշխարհի սրբապատկերները ցուցադրել են այս տարածքում `գունագեղ Zisa մշակութային թաղամասում:

Տրապանի և Արևմուտք

Մնա

Baglio Sorìa : Տրապանիից դուրս գտնվող այս բուտիկ ֆերմա-հյուրանոցը դարձրեք ձեր հիմքը ՝ արևմտյան Սիցիլիան ուսումնասիրելու համար: կրկնապատկվում է $ 168-ից:

Կերեք և խմեք

Սարագոսա : Տրապանիի նավահանգստի թերակղզու ծայրին գտնվող այս ռեստորանը մատուցում է ծովամթերք կենտրոնացած ուտեստներ, ինչպիսիք են տապակած ծովախեցգետն ու կարմիր պղպեղը:

Արվեստ և մշակույթ

Cretto di Burri : Strikիբելինայում ՝ Պալերմոյից մեկ ժամ դեպի հարավ, այս ցամաքային արվեստի այս հիանալի նախագիծը արժե շրջանցել ,

Սատիրոյի թանգարան: Սիցիլիայի ամենահայտնի հունական բրոնզը նոր տուն ունի. Փոքրիկ թանգարան Սանթ-Էգիդիո եկեղեցու ներսում, Մարսալայից հարավ գտնվող Մազարա դել Վալո գյուղում: Պիացցա Պլեբիսկիտո; 39-923-933-917:

Ուիթակեր թանգարան: Մարսալայից լաստանավով գնացեք Մոզիա կղզու այս թանգարան ՝ փյունիկյան գաղութի գանձերը դիտելու համար, որոնք այստեղ ապրում էին մ.թ.ա. հինգերորդ դարում: Սան Պանտալեո կղզի; 39-923-712-598: