Սա Նապա հովիտ չէ: Տասնհինգ տարի անց ես դեռ կարող եմ լսել Օրեգոնի լավագույն գինու գործարաններից մեկի մենեջերի խոսքերը:

Ես անարատորեն հարցրել էի, թե ինչու նա թույլ չի տալիս այցելուներին: Նրա պատասխանը սուղ էր այն բոլոր եղանակների համար, որոնցում Willamette Valley- ը, որը պտտվող գյուղատնտեսական հողերի բուկոլիկ հատվածն էր, և որը սկսվում է Պորտլենդից մոտ 100 մղոն հարավ-արևմուտք, ցանկանում է հեռու մնալ Ամերիկայի ամենահաջողակ գինու տարածաշրջանից: Նապան իրեն էր հանձնվել գինու տուրիզմին, կողպեքին, պաշարներին և կաղնու նոր բարելներին, բայց խաղողը պարզապես Վիլամեթի 225 կանխիկ բերքներից մեկն է: Այստեղ կոմբայններն ու բերքահավաքը շատ ավելին են, քան տուրիստական ​​ավտոբուսները: Խաղողի այգիները հսկայական չեն, բայց փոքր և անկանոն ձևով ՝ պարուրված ելակի բեկորների և խնձորենու դաշտերի միջև: Գինու գործարանները պատկանում են խաղողի նորաստեղծ ֆերմերներին և ինքնուս ուսուցիչներին, ովքեր եկել էին այստեղ ՝ փնտրելով հանգիստ, հարմարավետ կյանք: Նրանց համար Նապան չորս տառանոց բառ էր: Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջությանը, նրանց իսկապես չէր հետաքրքրում ՝ դուք եկել եք նրանց տեսնելու, թե ոչ: Նրանք, անշուշտ, չէին ցանկանում վաճառել ձեզ խցանահան:

Բայց ես մտածում էի: Ես ուզում էի խմել գինիները, և նրանք, ովքեր ինձ ամենից շատ դուր էին գալիս, չէին վաճառվում իմ տեղական գինիների խանութներում, կամ ուր էլ որ ճանապարհորդեի: Վիլլամետի հովտում չկար մեկ արտադրող, որը կարելի էր անվանել խոշոր: (Նույնիսկ այսօր Օրեգոնի գինու գործարանի միջին տարեկան արտադրանքը ընդամենը 4,600 հատ 12 շիշ պահոց է, ինչը նշանակում է, որ, օրինակ, Կալիֆոռնիայի Գալլոն ավելի շատ վաճառում է, քան ամբողջ նահանգը:) Լավագույն գինիները արտադրվել են և շարունակում են արտադրվել այդպիսի փոքր քանակություններ, որոնք հազվադեպ են հանդիպում նահանգի սահմաններից դուրս: Իրոք, դուք պետք է այցելեք դրանք ձեռք բերելու համար:

Ուստի ես անընդհատ գալիս էի: Ես ամեն անգամ ուտում էի նույն բուռ ռեստորաններում և երկար զբոսնում խաղողի այգիներով ՝ այլ հոգի չտեսնելով: Չկարողացա մեկից ավելի անգամ հյուրանոց կամ հյուրանոց գտնել, որի համար ավելի քան մեկ անգամ պետք էր մնալ, այնպես որ, ի վերջո, ես դիմեցի մնալ Portland's Heathman հյուրանոցում, ինչը շատ ցանկալի տարբերակ կլիներ, եթե մեկ ժամ հեռավորության վրա չլիներ:

Գինիներն այդ ամենն արժանի էին դարձնում: Բուրգունդիան նշաձող է Pinot Noir- ի համար, բայց ես իրականում ավելի տպավորիչ համարեցի Willamette's Pinots- ը: Իմ նախընտրածները խթանում էին ոչ միայն իմ ճաշակի բադերը, այլև իմ ֆանտազիան, ինչպես ընկերները, ովքեր շատ ավելին են, քան պարզապես հաճելի ընկերություն: Եվ ժամանակն անցնում էր, և ես սկսեցի գնահատել այն ամենը, ինչը Վիլլամեթին տարբերում էր ամենուր: Ավելի ու ավելի գինու մարզեր դառնում էին Նապայի ֆաքսիմիլներ, և նրանց շրջագայելիս երբեմն թվում էր այցելել երկրաբանական թեմաների պուրակ ՝ զբոսանքի փոխարեն համտեսելու սենյակներով: Willamette- ի ՝ որպես գյուղատնտեսական տարածքի իսկությունը ինձ գրավեց: Այդպես վարվեց նաև վճռական վճռականությունը `չփոշիացնել այն ամենը, ինչը նրան հատուկ էր դարձնում ավելի մեծ, հոյակապ, ավելի շահավետ մի բան որոնելու համար: Նապա չէ՞ Դա լավ էր սազում ինձ:

Մի քանի տարի առաջ, հենց որ Willamette գինու գործարանի սեփականատերերի բուն սերունդը սկսեց վերահսկողություն հանձնել իրենց որդիներին և դուստրերին, ես սկսեցի լսել փոփոխությունների աղմուկներ: Կառուցապատողները դիմել էին թույլտվություն ստանալու համար և վիճարկում էին հողօգտագործման խիստ օրենքները, ինձ ասացին: Խոսակցություն կար գինեգործություններում կորպորատիվ ներդրումների, նույնիսկ շքեղ հյուրանոցների գծագրերի մասին: Եվ երբ դրանցից մեկը ՝ Allison Inn & Spa- ն, կոտրվեց, ես վախեցա ամենավատից:

Այնուամենայնիվ, ինձ հետաքրքրեց հետաքրքրությունը. Մանավանդ այն բանից հետո, երբ իմացա, երբ Ալիսոնը բացեց, որ հին ժամանակներից գինու գործարանի սեփականատերերից շատերը, ովքեր աղաղակող դեմ էին դրան, դարձել են սովորական: Նրանք գինին կում էին բարում, մերսում էին սպա-սրահում, և ամեն շաբաթ այնտեղ ընթրում էին: Նույնիսկ ավելի զարմանալի է, որ ընկերներն իրականում գովերգում էին այն ազդեցությունը, որը նա ունեցել էր ձորում կյանքի վրա:

Ուստի ես թռա ներս ՝ ուսումնասիրելու համար: Ես մեքենայով շրջեցի խնամված այգիներով և մտա արևաթափված նախասրահ: Չկար կորպորատիվ անանունություն, պարզապես թերագնահատված հյուրընկալություն: Ես դեռ տեսիլքներ ունեի, թե ինչպես է Willamette- ը սկսում միակողմանի ճանապարհով `դեպի այլ գինու երկիր մեկ այլ նպատակակետ: Բայց ես չէի կարոտի այդ երկար ճանապարհը դեպի Հիթման:

Allison- ը Willamette- ի պատմության մեջ առաջին հյուրանոցն է, որի մեջ խաղում է թելերի հաշվարկ արտահայտությունը: Հյուրերի սենյակներում կան բուխարիներ և մանդարինի լոգանքի աղեր, ֆիթնես կենտրոնում կասկադող ջրի և կինեզիսի ապարատներ, նախասրահում ՝ Սթիվեն Սմիթ բուտիկի թեյերը: Ofառայությունների մակարդակը ուշագրավ է, հատկապես գյուղատնտեսական համայնքում, որտեղ անհրաժեշտ էր հյուրընկալության մշակույթը զրոյից ներկայացնել: Նետեք ծրարը, և ձեր տոմսը հանձնվում է ձեր սենյակ: Խնդրեք այցելել գինու գործարան, և դուք կստանաք անհատականացված երթուղի:

Երկու կեղծ մեկնարկներից հետո հյուրանոցի «signորի» ռեստորանում սնունդը հայտնվել է Հարավային Կորեայի բնակիչ Սաննի Jinինի ձեռքում, որի համառոտ, բայց շատ տպավորիչ մասնագիտական ​​պատմությունը ներառում է Napa- ի ֆրանսիական լվացքատունը, Սիդնեյի Tetsuya- ն և իսպանական El Bulli- ն: երեք մայրցամաքներից ամենաազդեցիկ ռեստորանները:

Եվ մի քանի օր ձորում անցկացնելուց հետո ստիպված էի խոստովանել, որ հյուրանոցի էֆեկտը խորն է եղել: Մեծ խմբերը այժմ կարող են ոչ միայն ծրագրել շրջագայություններ դեպի տարածք. Տեխասի կոլեկցիոներների մեկ վերջին մնալը հանգեցրեց 650 շիշ գնելու տարածքի խաղողագործներից, այլ նաև ով այցելում է տարածաշրջան, որոշ օգուտներ կստանա, նույնիսկ եթե ոտք չդնի: սեփականություն Միգուցե նրանք ուտեն Պորտլենդի հայտնի Pearl Bakery հացը, որը համառորեն հրաժարվել էր արտահանել Willamette մինչև Allison- ի գործադիր իշխանությունների կողմից դատական ​​մամուլը և այժմ ամեն առավոտ մեքենա է ուղարկում: Կամ նրանք կվայելեն Օրեգոնի ափի թարմ ձկները, որոնք մինչ վերջերս չէին բերվել հովիտ: Ալիսոնը արժանի է այդքան մեծ վարկի, ասում է Փոլ Բաչանդը, ով իր վեց ամսական ամերիկյան բիստրոյի ՝ Recipe- ում հաց ու ձուկ է մատուցում:

Ամենից շատ, Ալիսոնը գրավել է այնպիսի ճանապարհորդի, որին Վիլամեթը տեսնում է որպես իր ապագա: Ոչ թե ավտոբուսով զբոսանքի, գինովեցնող պոռթկումը, որը հեղինակ Ռեքս Պիկետը պարոդիզացրել է Ուղղահայաց մեջ, այն Sideways- ի հետագա գործողությունները, որոնք նա հիմնել է Willamette- ում, այլ մեկը, ով գնահատում է հյուրանոցի պատերին աշխատասիրությամբ ընտրված տեղական նկարները: Ես սովորաբար բաց չեմ այցելուների համար, քանի դեռ նրանք չեն հայտնվել մեր փոստային ցուցակում, ասաց Մեգի Հարիսոնը, ով գինի է պատրաստում և զբաղվում է փոքրիկ Antica Terra- ում, հյուսիսարևմտյան Eola-Amity Hills- ի գինու գործարանում, որը զարգացրել է պաշտամունքի հետեւորդները: Բայց եթե Ալիսոնը զանգի և ասի. «Ես չորս մարդ ունեմ», ես ասում եմ ՝ «Բացարձակ»: Նրանք հենց նրանք են, ովքեր ուզում եմ:

Բայց Հարիսոնը Նոր ալիք է, Կալիֆոռնիայի մի գաղթական, առանց արմատների տարածաշրջանում և գինու գործարան, որը ֆինանսավորվում է ներդրումային բանկիրների կողմից: Մի կեսօր ես մեքենայով այցելեցի Merrilee Buchanan Benson- ը Tyee Wine Cellars- ում, որն իր ծնողների կողմից հիմնադրված ռադարային սեփականություն էր, որը 1971 թ.-ին առաջին անգամ խաղող էր տնկել հովտում: ճաշ, և խմեց 1999 թ. Pinot Noir- ը: Այն սաղմոնի գույնի էր, բնորոշ էր թեթև մարմնավոր Պինոտներին որոշ տարիքի և աննկատելի: Այնուամենայնիվ, ամեն անգամ մի կում էի խմում, այն հարստություն և մարմին ու բնավորություն էր ձեռք բերել, ինչպես բնութագրում են մեծ Burgundies- ը: Ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր թռչում էին Ատլանտյան օվկիանոսով `հենց այդպիսի գինի համտեսելու համար, բայց նրանք անտեսում են Willamette- ը, քանի որ այդպիսի շշերը երբեք չեն հասնում նրանց շեմին: Եվ բացի գինու մասնագետներից, միակ մարդը, ում ես գիտեմ, ով երբևէ այցելել է Թայ, հովտի գինու գործարանների մեծ մասից 20 րոպե հեռավորության վրա, ես եմ:

Այժմ 37-ամյա Բուչենան Բենսոնը գինեգործ դարձավ 2006-ին ՝ Tyee- ի համար երկու տասնամյակ համեստ հաջողություններից հետո: Նա ուսումնասիրում էր երկրաբանություն և ուներ իր գաղափարները, ուստի դադարեց Chardonnay- ի համար կաղնու օգտագործումը `օգնելու պտուղը փայլեցնելուն և սկսեց հավաքել Pinot Noir- ը երեք անցումներում` համոզվելու համար, որ բոլոր հատապտուղները հասունացել են: Նա արտադրությունը կտրեց գրեթե կիսով չափ, քանի որ չէր ցանկանում որևէ խաղող, որը իր ընտանիքի ունեցվածքի վրա չմթերվեր: Ես եկել եմ այս ֆերմայից, - ասաց նա, և ես ոգևորված եմ այն ​​բանից, որ մարդիկ զգում են դա:

Բայց փորձը, որը նա կարող է առաջարկել, խիստ ամրագրված է: Տեղում գործող ռեստորանները, որոնք օգնում են գինեգործարանները շահավետ դարձնել Պաիլյակից մինչև Պերտ, բոլորը արգելված են գոտիավորման օրենքներով: Նրա համտեսելու սենյակը տնակ է: Եվ տարեկան 18,000 շիշ պատրաստելը դժվար թե ֆինանսապես կայուն լինի: Երկար ժամանակ այստեղ բոլորը փորձում էին խանգարել մեզ դառնալ հաջորդ Կալիֆոռնիան, - ասաց ինձ Բուչենան Բենսոնը: Դա մեզ մի տեսակ հետևի անտառներ, քնկոտ, գյուղական վայրեր է թողել, և դա ինձ դուր է գալիս: Ես ուզում եմ պահպանել այն. Մենք իսկապես կշահեինք այդ տեմպը պահելը որպես մեր մշակույթի մի մաս: Բայց մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարելի է գումար վաստակել:

Lunchաշն ավարտելիս ես պատկերացրի, թե ինչ անհանգստություն կզգա, եթե տուրիստական ​​խումբը անցնի մեր կողքով մարգագետնում: Հետո ես ինքս ինձ թույլ տվեցի մտածել, թե ինչ կլինի, եթե Buchanan ընտանիքը, որին գյուղացիական տնտեսությունն ունի 1885 թվականից, ստիպված է վաճառել այն, և ինչպես կզգայի, եթե այլևս չկարողանամ մեկ շիշ Tyee խմել: Ես դեռ համոզված չէի, թե ինչպես եմ վերաբերվում առաջին տեսլականին, բայց գիտեի, որ երկրորդը չի հավանում:

Մեկ այլ ծովի փոփոխություն է տեղի ունեցել երիտասարդ խոհարարների կադրի կողմից, որը ղեկավարում են Recipe’s Bachand- ը և Thistle- ի Էրիկ Բեչարդը, ովքեր որոշել են, որ Willamette Valley- ը ռեստորան բացելու լավագույն նոր վայրն է: Այն օգնում է, որ տարածքը գտնվում է Պորտլենդի ուղեծրում, Ամերիկայի լավագույն սննդի քաղաքներից մեկը, և որ իր առատ բերքը օգնել է ներգրավել ֆերմայից սեղանի վրա մասնագիտացված մասնագետների, ովքեր ցանկանում են գյուղացիական տնտեսությունների մոտ լինել: Դուք չեք կարող դա անել շատ գինու մարզերում, - ասաց Բեխարդը իր անխնա լոքորական, 45 տեղանոց ռեստորանից: Այստեղ աճեցված բերքի միայն 1.4 տոկոսն է խաղող: Դա շատ բան է թողնում աշխատելու համար:

Thistle- ը ցուցատախտակի վրա թվարկում է իր անընդհատ փոփոխվող մենյուը `դրա մատակարարների անունների հետ միասին: Դրա սեզոնայնությունն այնքան խիստ է, որ այն չի մատուցի Bloody Marys- ին այնքան ժամանակ, քանի դեռ լոլիկը չհամընկնում է, ինչպես վերջերս Բեչարդն ասաց հյուրին: Farmաշացանկում, Դանդիում գտնվող Ռեդ Հիլզի պանդոկում, ընտրացանկում շեշտը դրվում է ֆրանսիական հարմարավետ ուտելիքների վրա. Նույնիսկ Nick’s Italian Café- ն, McMinnville- ում, որը երկու տասնամյակ կերակրել է գինու համայնքին, զարգանում է:

Հենց այդտեղ ես հանդիպեցի Բեն Կաստիլին, ով մի քանի տարի առաջ փոխարինեց իր հորը որպես Bethel Heights գինեգործ: 34-ամյա Բենը գնահատում է, որ իր մանկության հովվերգական Վիլամեթը կարող է կայուն չլինել: Ես տնտեսագետ չեմ, - ասաց նա, բայց գիտեմ, որ փոփոխությունը գալիս է: Իրականում, նա խոստովանեց, որ այստեղ է: Նիկի նստարանին նստած ՝ Casteel- ը ստուգեց տարբերակները: Նա առաջին անգամն է, որ ես տեսնում եմ ծովատառին Նիկի մենյուում, - ասաց նա:

Դասընթացները խոհանոցից դուրս եկան ժամացույցի ձևի նման և բարդ, հավակնոտ և զարմանալիորեն լավն էին. Halibut crudo նարինջներով, միկրոկալաներով և մանկական բողկով: կծու լոբիով ապուր կաղամարով: Մենք խմեցինք Casteel- ի մեկ խաղողի այգիներից Pinots- ը, որը պատրաստված է Tyee- ի այլ ոճով, ավելի լայն ուսերով և ավելի խորը համերով `ավելի շատ basso profundo քան tenor: Դա ինձ կրկին ստիպեց գնահատել մի տարածաշրջանի հնարավորությունները, որոնք կարող են նույն տեսակի խաղողի նման բազմազան գինիներ դուրս բերել, որոնցից յուրաքանչյուրը ճանաչելի է որպես Oregonian:

Հետո մի մարդ կանգնեց հայտարարելու, որ իր կինը ծննդյան օր է նշում: Անմիջապես կոտրվեց անշարժությունը: Սկսվեց Happy Birthday- ի ուժեղ կատարումը, գոլորշի վերցրեց և լցրեց սենյակը: Ասես հին Nick- ը կյանքի էր եկել ՝ ժամանակավորապես վերականգնելու տարածքը: Ուրախացա, երբ իմացա, որ Nick's- ը դեռ այն վայրն է, որտեղ մի շատ ճաշկերույթներ մի կողմ կդնեն իրենց միկրոկտուրները `նշելու պատահական ճաշի ծննդյան օրը մի քանի սեղան հեռավորության վրա: Եվ ես դեռ ավելի երջանիկ էի, երբ ընթրիքն ավարտվեց, և ես ճանապարհ ընկա դեպի իմ սպասման անկողինը ՝ նայելով խաղողի այգին:

Bruce Schoenfeld- ը T + L- ի գինու և ոգելից խմիչքների խմբագիր է:

Ինչպե՞ս դա ասել

Վիլլամեթն է, անիծյալ: շապիկները հայտարարում են. Անունը ճիշտ արտասանելը (վիլ-լամ-դա) տեղացիների կողմից վստահություն և գնահատանք ստանալու առաջին քայլն է:

Երբ գնալ

Արեւմտյան Օրեգոնի անձրեւների սեզոնը սովորաբար սկսվում է հոկտեմբերին և շարունակվում է հունիս: Հովիտը կարող է շնչահեղձ լինել մշուշի մեջ, բայց ճանապարհորդների մեծ մասը կնախընտրի ուշ գարնան և ամռան արևը: Ամերիկայի ամենահին և ամենալավ վարվող գինու միջոցառումներից մեկը Pinot Noir միջազգային տոնակատարություն տեղի է ունենում յուրաքանչյուր հուլիս:

Մնա

Allison Inn & Spa 2525 Ալիսոն Լեյն, Նյուբերգ; 503 / 554-2525; theallison.com- ը ; կրկնապատկվում է $ 310-ից; ընթրիք երկու $ 125 դոլարով:

Մեծ արժեք Ինդ Ռեդ Հիլզում Willamette’s առաջին բուտիկ հյուրանոցը բացվել է 2009-ին բանուկ ճանապարհի և ավտոկայանատեղիի միջև: Բայց սենյակները շքեղ են, և Farm to Fork- ն ունի տարածաշրջանի լավագույն կերակուրներից մի քանիսը: 1410 N.W. Հվ 99 Վտ, Դանդի; 503 / 538-7666; innatredhills.com ; կրկնապատկվում է $ 139-ից; ընթրիք ՝ 75 դոլարով:

Կերեք

Nick’s Italian Café 521 N.E. Երրորդ St., McMinnville; 503 / 434-4471; ընթրիք ՝ $ 80 դոլարով:

Բաղադրատոմսը 115 N. Washington St., Newberg; 503 / 487-6853; ընթրիք ՝ երկու դոլար 50 դոլարով:

Տատասկափուշ 228 N.E. Էվանս Սենթ, Մաքմինվիլ; 503 / 472-9623; ընթրիք ՝ երկու դոլար 70 դոլարով:

Համտեսել

Bethel Heights Vineyard 6060 Bethel Heights Rd. N.W., Salem; 503 / 581-2262; bethelheights.com ,

Elk Cove խաղողի այգիներ 27751 N.W. Olson Rd., Gaston; 503 / 985-7760; elkcove.com ,

Tyee Wine նկուղներ 26335 Greenberry Rd., Corvallis; 541 / 753-8754; tyeewine.com ,

Adelsheim Vineyard 2009 Quarter Mile Lane Pinot Noir 37-ամյա այս խաղողի այգուց գինու մեծ մասը նախատեսված է Adelsheim’s Elizabeth's Reserve- ի համար, բայց գինեգործ Դեյվ Փեյջը դուրս է հանում 50-ից 100 պատյան և շշալցնում դրանք որպես առանձին խնջույք: '09 տարբերակը հավասարակշռում է այդ տաք խաղողի հասունությունն ու բարձր ալկոհոլը հարբեցող օծանելիքը և դառը խառնուրդը, որը դեմ է հեշտ նկարագրությանը: 503 / 538-3652; adelsheim.com ; 105 դոլար:

Antica Terra Estate աճեցված Pinot Noir Eola-Amity Hills 2009 թ Նախապատմական ժայռի վրա նստած վերին շերտի ոտնաթաթի վրա տնկված ՝ այս քամու տակ ընկած բլրակի խաղողի որթատունկերը գինին դարձնում են ոչ սովորական հանքայնությամբ: Այս թողարկումը ՝ գինեգործ Մեգի Հարիսոնի մինչ օրս լավագույն ձեռքբերումը, ունի այնպիսի ուժգնություն, որը մղում է քարքարոտությունն ու մուգ կապույտ պտուղը դեպի երկարատև ավարտը: 503 / 244-1748; anticaterra.com ; 100 դոլար

Մեծ արժեք 2009 Seufert Winery Johan Vineyard Pinot Noir Դեյթոն քաղաքի կենտրոնում գտնվող այս քիչ հայտնի գինու գործարանը բաղկացած է փոքր սենյակից ՝ բարել, սարքավորում և համտեսող տարրական սեղան, բայց դրա համեստ գներով գինիներն ավելի լավ են ստացվում ամեն տարի: Թերագնահատված '09 Johan- ը, որը պատրաստվել է սերտիֆիկացված բիոդինամիկ խաղողի այգում աճեցված խաղողից, ունի համեղ թարմություն, որը ստիպում է հաջորդ կումքին և կառուցվածքին ՝ տարիքի հետ բարելավելու համար: 503 / 864-2946; seufertwinery.com ; 30 դոլար

Մեծ արժեք Trisaetum Ribbon Ridge Vineyard Dry Riesling 2010 Jamesեյմս Ֆրին, որը նախկինում առողջապահության շուկայավարող էր և այժմ բեղմնավոր նկարիչ և գինեգործ էր, հաջողության է հասել Օրեգոն Ռիսլինգի անհավանական միջավայրում: '10 Ribbon Ridge- ը, բոլոր նուրբ կրաքարը և թուրինջը, էլեկտրական էներգիայի մացառներ, որոնք ձեզ կզարմանան, թե ինչու են պետության գինեգործներից շատերը խաղող չեն ընդունել իրենց զով կլիմայական վայրերի համար: 503 / 538-9898; trisaetum.com ; 24 դոլար

Մեծ արժեք 2008 Winderlea Ana Pinot Noir Willamette- ի աստղային խաղողի բերանից այս սահմանափակ արտադրության գինին իր նրբաճաշակությամբ և շնորհքով բարձրացնում է Դանդի Հիլզին բնորոշ շողոքորթ, բալ-կարմիր համը: Դա բերանում կարծես Բուրգունդիայի է, բայց համը նման է ոչ այլ ինչ, քան Օրեգոնը: winderlea.com ; 503 / 554-5900; 48 դոլար