Ես նստեցի Գանգվոն նահանգի արևածագի գնացքը ուղիղ կեսգիշերից առաջ ՝ պատկերացնելով, որ այն լի է լինելու միայնակ մարդկանցով, ովքեր փնտրում են սարերի սփոփանքը և անսպառ կապույտ ծովը: Չնայած Գանգվոնը Սեուլից ընդամենը մի քանի ժամ է գտնվում դեպի արևելք, այն այլ աշխարհ է: Այն պարունակում է «Սեորաքսան» ազգային պարկ ՝ սիրված իր դրամատիկ գագաթներով, խոր հովիտներով և աշնանային անզուգական սաղարթներով: Բայց մինչ վերջերս Գանգվոնը Հարավային Կորեայի ամենանենգ շրջաններից մեկն էր: Kողովրդական պատմությունները շատ են այն մասին, որ ֆերմերները վագրերը կուլ են տալիս: Հայտնի էր, որ 19-րդ դարում ավազակները գերեվարում էին ճանապարհորդներին: Դեռևս 1980-ականներին ավտոբուսները երեկոյան լուրեր էին պատրաստում ժայռերի վրա ընկնելով:

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Հարավային Կորեայի Գանգվոն նահանգը աշնանը

Այսօր ճանապարհները շատ բարելավված են, և տարածքն ավելի մատչելի է դարձել: Այցելություններն ավելացան 2004 թվականից հետո, երբ Հարավային Կորեայի աշխատանքային շաբաթը օրինականորեն վերափոխվեց վեց օրվա և դարձավ հինգ օր, ինչը թույլ էր տալիս քաղաքի բնակիչներին որոնել բնությունը նույն ջերմությամբ, ինչ նրանք նվիրում էին ընկերության մշակույթին: Շատ հարավկորեացիներ Seoraksan- ի նման վայրերը տեսնում են որպես ուժասպառման միջոց և արդիականացման հակաթույն, որը վերափոխել է երկիրը վերջին հինգ տասնամյակների ընթացքում: Սեուլում կա նույնիսկ ճամբարային թեմաներով սրճարանների միտում ՝ ամբողջությամբ վրաններով և խնջույքի սեղաններով, արտաքինից նմանեցնելով քաղաքը չկարողացողներին: Կորեացիները նույնքան խստորեն են հավատարիմ իրենց բնությանը, որքան կյանքի յուրաքանչյուր այլ ասպեկտներին ՝ ուտել, խմել, աշխատել, սիրել: Արևելքի իտալացիները, ոմանք նրանց անվանում են:

Արևածագի գնացքը վճռականորեն հարավկորեական գյուտ է. Այն թողնում է Սեուլը գիշերային մթության մեջ և ժամանակին հասնում է Գանգնեունգի ծովափնյա քաղաք, որպեսզի ուղևորները նստեն Jeongdongjin կոչվող երկար ոսկե լողափում և դիտեն լուսաբացը լուսավորող Արևելյան ծովը: Ես այդ մասին լսել էի մի զարմիկից, որը գնացքը գնացել էր որպես մելամաղձոտ ուսանող, մտահոգված էր իր քոլեջի ընդունելության քննությունները հանձնելուց: Լարված աշխատանքային շրջանից հետո ես նույնպես մելամաղձոտ էի, և ինչպես շատ հարավկորեացիներ, ես հոգևոր սնունդ ստանալու համար դիմեցի դրսում:

Ես զարմացա, երբ գտա իմ մեքենան լի զվարթ զույգերով, մայրերով և դուստրերով, և արշավականների խմբերով, որոնք հագնված էին այնպես, կարծես պատրաստ էին Էվերեստին: Քունը կարծես քչերին էր հետաքրքրում: Պատանիները շշնջացին, երբ բջջային հեռախոսներով ֆիլմեր էին դիտում: Հնաոճ ճաշի մեքենայում տարեց ամուսինները սոդա էին խմում: Գնում էի տապակած tofu չիպսերի և ընկույզի և կարմիր լոբու խմորեղենի նախուտեստներ և ունկնդրում կարիոկի մանրանկարչության սենյակից եկող ցածր ձայնը: Երբ դուռը բացվեց, հինգ դեռահաս տղաներ թափվեցին երկուսի համար նախատեսված տարածքից:

Առնչվող. Միակ քարտեզը, որն անհրաժեշտ է աշնանային սաղարթով կատարյալ ուղևորություն պլանավորելու համար Ձախ: Ուլսանբավի ժայռապատկերը Սեորաքսան ազգային պարկի ամենահայտնի ուղղություններից մեկն է: Ճիշտ: Այգում է գտնվում նաև Սինհեունգսա տաճարը, որը Հարավային Կորեայի բուդդայական ամենակարևոր վայրերից մեկն է: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Երբ հասանք ongեոնգդոնջին, ծովային աղի օդը լցրեց թոքերս: Ես հետևեցի քոլեջի ուսանողների մակընթացային ալիքից, ներառյալ ֆուտբոլիստի կառուցվածքով մեկը, ով փաթաթվել էր Hello Kitty վարդագույն վերմակով: Գիշերային գնացքների այս վետերանները պատրաստ էին ողջունելու արևը ՝ նախուտեստներով, մշուշոտ ծածկոցներով և պլաստմասե գորգերով զինված: Երեխաները հրավառություն սկսեցին, որը կտրում էր մառախուղը, այնուհետև կանգ առնում ՝ դիտելով, թե ինչպես է ծովը վերածվում կանաչից կապույտի և մարջանի, մինչև ժայռերն ու ժայռերը սկսեն կորցնել իրենց խորհրդավոր ջրահարսի և հրեշի ձևերը: Հանկարծ իմ ձախից մի զինվոր հայտնվեց ՝ հիշեցնելով, որ ես ոչ միայն Հարավային Կորեայի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկում եմ, այլև Հյուսիսային Կորեայից ընդամենը մի կարճ նավակով զբոսանք եմ կատարում: Նա ոտքը հենեց ժայռի վրա և նայեց արևածագին, որն այժմ նարնջի և մրրիկի խռովություն էր: Հեռվում ՝ տասնյակ այլ զինվորներ մշուշի մեջ մտան:

Ավելի ուշ, ես հայտնվեցի բեռնատար բեռնատարի հետ, որը համազգեստով երիտասարդներ էին. Հավանաբար քոլեջի ուսանողներից շատերը կատարում էին իրենց ծառայության պահանջը: Ես հարցրեցի պարոն Չոյին ՝ իմ վարորդին, տարածքում ռազմական ներկայության մասին:

Զինվորները? նա պատասխանեց. Մեր ունեցածը միայն զինվորն է: Նրանք գալիս են այստեղ ամեն առավոտ ՝ որպես իրենց պահակային ծառայության:

Սյուրռեալիստական ​​գեղեցկության ֆոնին ես սկսեցի նկատել քողարկված պահակակետեր ՝ ավելի քան 60 տարի պատմության բաժանած երկրի վկայություն: Հարավային Կորեան առավել հայտնի է իր տեղեկատվական տեխնոլոգիայով և փոփ մշակույթով, բայց Գանգվոն նահանգի ափը հիշեցնում է երկրի բարդ անցյալը:

Մոտ 200,000 բնակչություն ունեցող Գանգնեունգը Գանգվոն նահանգի ամենամեծ առափնյա քաղաքն է և մշակութային կենտրոն: Բնադրված ցածր լեռների, լճերի և ափամերձ գոտու միջև ՝ այն հիշեցնում է հին, դանդաղ Կորեան: Բայց, ի տարբերություն գավառական քաղաքների մեծ մասի, այն աճում է ՝ գայթակղելով Սեուլից ժամանած փախստականներին իր բնական գեղեցկությամբ և կյանքի ավելի մարդկային տեմպերով: Բազմաթիվ ավանդական շենքեր են մնացել, ներառյալ գեղատեսիլ կոնֆուցիացի ակադեմիան և քաղաքապետարանի հին համալիրը, որը վերածվել է գրադարանի:

Գանգնեունգի կենտրոնում Սեոնգյոժանգն է ՝ նստավայր, որը կառուցվել է Նաեբոն Լի ազնվական ընտանիքի համար 18-րդ դարում: Նրա խաղաղ տարածքում կա ծաղկած ծաղկե լողավազան ՝ փայտե տաղավարով, որտեղ արիստոկրատները մի անգամ եկել էին բանաստեղծություններ գրելու, խմելու և մտածելու: Շենքը մեծ է հանոկ , ավանդական կորեական բնակավայր: Այս ստորգետնյա և կավե շինությունները, իրենց ստորագրությամբ կորով, սալիկապատ տանիքներով, կառուցված են կենտրոնական բակի շուրջը, նախատեսված են ներսում և դրսում խառնուրդի համար: Թթի կեղևի լոգարիթմական դռներից յուրաքանչյուրը շրջանակում էր աշնանային գույներով կրակոտ բլուր:

Ես մոտեցա մոտակայքում գտնվող ավելի համեստ կառույցի, որտեղ տարվա մի մասը ապրում է Լի ընտանիքի 10-րդ սերնդի հետնորդը: Այցելուների համար դա արգելված էր, բայց շրջափակված մուտքից ես հայացք գցեցի մի բակի վրա, որը կոչվում էր կավե ամանեղենի տասնյակ բանկաներ: onggi այդ խանութում սոուսներ և քիմչի: Լվացքը կախված էր հագուստի լարից, իսկ տարածքը լուռ էր:

Չնայած իր բոլոր ավանդական սովորություններին ՝ Gangneung- ը, այնուամենայնիվ, շարժվում է դեպի ապագա: Նորակառույց շենքերը բարձրացել են նրա հորիզոնի երկայնքով ՝ նախապատրաստվելով 2018-ի Ձմեռային օլիմպիական խաղերի սառցե իրադարձություններին, որոնք տեղի կունենան մոտակայքում գտնվող Փհենչհանում: Դրանցից մեկը Richard Meier’s Seamarq հյուրանոցն է, ժամանակակից շինություն, որը փայլուն սպիտակ է, ինչպես Հունական կղզու մի տուն: Սենյակները խմում են լույսի, օդի և լազուր ջրի մեջ: Շենքն այնքան սերտորեն գրկում է Արևելյան ծովը, որ իմ անկողնուց ինձ թվում էր, թե լողում եմ նրա մեջ: Ձախ: Seamarq հյուրանոցը, Gangneung- ում, Արևելյան ծովի ափին: Ճիշտ: Հյուրանոցի նախասրահը: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Սկզբում Seamarq- ը ակնհայտորեն ժամանակակից էր թվում, բայց ես տեսա, որ դրա մաքուր, խնամված գծերը և արտասովոր դեկորացիայի բացակայությունը հարաբերություններ ունեն հանոկ ճարտարապետություն Սա ավելի ակնհայտ դարձավ, երբ ես շրջեցի տարածքը և հայտնաբերեցի մի հավելված, որը կոչվում էր Hoanjae հավաքակազմ, հոյակապ ժամանակակից հանոկ Doojin Hwang Architects- ի կողմից: Ավելի ուշ, հյուրանոցի նկուղում, ես գտա մի ամրոցի մնացորդներ, որը թվագրվում է Սիլլա տոհմով, որը կառավարում էր Կորեան առաջին հազարամյակում: Նրանց հայտնաբերել էին հյուրանոցի կառուցման ընթացքում:

Chodang Sundubu Village- ը, Seamarq- ից հինգ րոպե հեռավորության վրա գտնվող tofu ռեստորանների փնջը, հանդիսանում է Գանգվոն նահանգի ամենատարբեր նրբագեղություններից մեկը: Շատ տարիներ առաջ, քանի որ այստեղ աղը մատչելի չէր, խոհարարները համեմում էին tofu- ն ջրհորով և ծովային ջրով `դրան տալով հարուստ, բայց նուրբ համ: Chodang Halmeoni Sundubu- ի նման ռեստորանները (որը թարգմանաբար նշանակում է Granny Chodang's Tofu Stew) դեռ պատրաստում են իրենց սրտանց, համեստ սունդուբու նույն կերպ: Սա Հարավային Կորեան է, որտեղ առանց ալկոհոլի ոչ մի ուտեստ չի ավարտվում, ուտեստը գալիս է տնային պայմաններում խմորված եգիպտացորենի ըմպելիքով:

«Ինչպես շատ հարավկորեացիներ, ես նույնպես շրջվեցի դեպի դուրս ՝ հոգևոր սնունդ ստանալու համար»:

Ես անհամբեր ցանկանում էի բարձրանալ լեռները և դիտել կորեական աշունը նրա գագաթին: Բայց չի կարելի այցելել Գանգվոն նահանգ առանց դրա ծովամթերքները փորձելու: Jumunjin Fish Market- ում, որը ամենամեծն է Հարավային Կորեայի արևելյան ափին, ես նմուշ վերցրեցի նոր սաշիմի բրնձի ամանից և կարտոֆիլի նրբաբլիթներից: Տեղացիներից մի քանիսը խորհուրդ տվեցին Unpa- ին, Seamarq- ի մոտակայքում գտնվող ծովափնյա ռեստորան, որտեղ ամենաառաջնային կերակրատեսակը բաղկացած էր ջրիմուռներով թարմ ապուրից, ծովախեցգետնից, սկումբրիայից, տաշեղից, փրփրոցից և սաշիմիի ամբողջ խառնուրդից: Ամեն անգամ, երբ կարծում էի, որ տոնն ավարտվել է, մեկ այլ ուտեստ էր գալիս, կարծես պատվավոր հյուրերի երթով: Theաշը առաջարկում էր մշակույթ, ուստի, ի տարբերություն Սեուլում իմացածի, այն տրվում էր ոլորուն զրույցներին և հանգիստ խորհրդածությանը: Feltգում էի, որ ես այն մարդկանց շարքում եմ, ովքեր նախընտրում են կյանք փորձել, քան ցնցել դրա միջով:

Ափին իմ վերջին օրը ես քայլեցի դեպի նավահանգստի վերջը և տեսա, թե ինչպես է ամբողջ ափը տարածվում իմ առջև երազի պես: Ես պատկերացնում էի աշխատանքս թողնելու և Արևելյան ծովի ափին մի տուն տեղափոխվելու մասին, որտեղ կարող էի ապրել տեղացիների հանդարտ տեմպերով: Բայց Հարավային Կորեայի ամենահայտնի ազգային պարկը նշան տվեց ՝ մեկ ժամ դեպի հյուսիս:

Կեսօրվա կեսին հասա Սեորաքսանի մուտքի մոտ և շարժվեցի դեպի Բիրյոնգի ջրվեժի արահետ ՝ Սեորակ լեռան հիմքի երկայնքով, որի անունով կոչվում է պուրակ: Կարճ արշավ, որը քամու հետևանքով անցնում է ջրվեժները, դա զբոսայգու հեշտ, բայց տպավորիչ ներդրում էր: Այնտեղ կար բամբուկե անտառ, առու և սարեր, որոնք պսակված էին ծառերով, որոնք ներխուժել էին կարմիր, բորդո, մանուշակագույն և զաֆրան աշնանային ծիածան: Արշավականները ժայռերից կառուցել էին հարյուրավոր մանր պագոններ, որոնք ինչ-որ կերպ հրաշքով դիմադրում են քամուն և անձրևին: Հարգանքի տուրք մատուցողների մեջ, անշուշտ, կան բուդդայականներ, բայց շատ այցելուներ պագոդաները կանգնեցնում են պարզապես սարերը հարգելու համար, ասես կենդանի ոգիներ լինեն:

Միակ տեսարանը, որը մրցում էր բնական գեղեցկության հետ, այցելուների հագուստն էր: Հեշտ էր հասկանալ, թե ինչու են այսքան շատ հոդվածներ գրվել հարավկորեական արշավային նորաձեւության մասին: Մի կին անցավ կողքիս `մեծածավալ մագենտա լողափի գլխարկով, մյուսը` պեյզլիի տրեկինգի շալվարով: Լայն ուսերով և լայն ստամոքսով մեքենայական տեսքով տղամարդը կրում էր մանանեխի դեղին ամենաքաղցր, ամենախրթխրթան տաբատը `սպիտակ ամպերով կետավոր, ավելի շատ պիժամա, քան արշավային հանդերձանքով: Եթե ​​նրանցից որևէ մեկը կորած լիներ լեռան վրա, ես կասկածում եմ, որ փրկարարական ուղղաթիռը նրանց հեշտությամբ նկատած կլիներ:

Հաջորդ օրվա սկզբին ես ճանապարհ ընկա դեպի Biseondae արահետ, որը նրբորեն թեքվում է դեպի վեր դեպի կտրուկ սանդուղք, որը նայում է ատամնավոր գագաթներին և կամուրջներին, որոնք անորոշորեն կախված են կիրճերից: Արահետից ոչ հեռու ես գտա մի աղջկա, որը ոտքի խաչված նստած էր քարի վրա, և խոսում էր իր բջջային հեռախոսով: Ի վերջո սա Կորեան էր: Իմ ամենասիրած արշավականն այն կինն էր, որը մոտեցավ սկյուռին և քնքշորեն հարցրեց նրան. «Այսօր շատ կաղիններ հավաքեցի՞ք»: Seoraksan’s- ում բոլորը ավելի նուրբ, բարի էին տալ , կամ էներգիա: Ուլսանբաուի ժայռի գոյացության մեջ կան վեց հստակ գագաթներ: Սոճու ծառերը կառչում են իրենց թափանցիկ դեմքերին: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Biseondae Rocks կոչվող մեծ քարերի հավաքածուի մոտ, ռեստորանը մատուցում է տարածաշրջանին բնորոշ մի քանի սրտանց ուտեստներ. Ծովամթերք և կարտոֆիլի նրբաբլիթներ, համեմված կաղին-դոնդողային աղցան, խառը լեռնային արմատային բանջարեղեն և բրինձ, խորոված ծաղիկների ծաղիկների արմատ, կարմիր լոբով պաղպաղակ , Ես սովորում էի, որ ամեն առավոտ վաղ մթության մեջ, աշխատակիցները քայլում են Սեորակ լեռան վրա և գնում են հնաոճ փայտե շրջանակներով տուփեր, որոնք նման են հարյուրավոր տարիներ առաջ: Ես նստեցի ներքնասրահում ՝ նայում էի կասկադային ջրվեժի և թափանցիկ գրանիտե ժայռերի տեսարանին: Իմ դիմացից երկու կանայք թափեցին մի մեծ շիշ ավանդական քաղցր բրնձի սպիրտ, որը կոչվում էր դոնգդոնջու ,

Ալկոհոլը կորեական արշավային մշակույթի բաղկացուցիչ մասն է: Խելամիտները նախքան կներկեն սպասում են մինչեւ վերջ ՝ խուսափելով տհաճ ծագումից: Բայց շատերն այնքան էլ խելամիտ չեն: Կեսօրին ես արդեն նկատել էի մի արշավականի, որը ցրվել էր ժայռի վրա, աչքերը փակ էին, իսկ դեմքը ՝ վարդագույն մագնոլիայի երանգ: Մեկի մոտ երկու կանաչ շիշ կար մակգեոլլի , բրնձի չզտված գինի, խցկված նրա ուսապարկի արտաքին գրպանների մեջ:

«Շատ հարավկորեացիներ Seoraksan- ի նման վայրերը տեսնում են որպես ուժասպառման միջոց և արդիականացման հակաթույն, որը վերափոխել է երկիրը վերջին հինգ տասնամյակների ընթացքում»:

Seoraksan- ում, ինչպես Հարավային Կորեայի 21-ի մեծ մասը ազգային պարկեր , մուտքի մոտ տեղադրված վաճառողները հոգնած արշավականներին խնջույքներ են առաջարկում: Ես գտա հնդկացորենի կծու արիշտա, խորոված խոզի միս, որը փաթաթված էր թարմ ջրիմուռներով, կարտոֆիլի նրբաբլիթներ, կորեական տավարի խորոված, հսկա շոկոլադե կրեմով կարկանդակներ: Ես ուտում էի մինչև փքվելս, բայց դեռ տեղ գտա ներմուծված սուրճի համար:

Հեունգ Սուբ Լիմը ՝ սրճարանի սեփականատեր, որի անունը թարգմանաբար նշանակում է «Սուրճը տապակող Hanok», անձնավորում է քաղաքային փախստականների ՝ այդ տարածք տեղափոխվելու միտումը: Նա դադարեցրեց Սեուլի կորպորատիվ կյանքը և հանձնվեց Սեորաքսան տևական ձգողականությանը ՝ բերելով amaամայկայի Կապույտ լեռը և եթովպական մոկա Հարարը մի տարածք, որը նախկինում հայտնի էր միայն սառեցված չորացրած սուրճի պլաստիկ փաթեթներից: Նույնիսկ մոտակա Սինհեունգսա տաճարի գլխավոր վանականն ամեն օր ընկնում է: Դարավոր հին չինական նիշերը փորագրված են Ուլսանբաուի թափանցիկ դեմքին: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Երբ ես այցելեցի, գտա Լիմի նրբազգեստ հագնված աշխատակիցներին, ովքեր ավելի շատ կարծես պատկանում էին Սեուլի Հոնգդայի հիպսթերյան թաղամասին, քան լեռան գագաթին, որոնք արշավականներին ծառայում էին գետափի վրա նայող տախտակամածի վրա: Ես խոսեցի մի բարիստայի հետ, որը ամբողջովին հագնվել էր սևազգեստով, և նա հագել էր արծաթե օղի ականջող և ծղոտե գլխարկ: Ես երազներ չեմ տեսել, - ասաց նա, - մինչ ես չհանդիպեցի սուրճին:

Մոտակայքում գտա Սեոլդավոն ՝ թեյարան, որը ղեկավարում էին բուդդիստները: Traveանապարհորդներին հանգստություն առաջարկելու բուդդայական ավանդույթին համապատասխան ՝ թեյն անվճար է: Նրա շրջակայքում թափառելիս ես հանդիպեցի մի գանգուր մազերով մի կնոջ, որի առոգանությունը ենթադրում էր, որ նա Սեուլից է: Նա հրաժարվեց ինձ տալ իր անունը ՝ ներկայանալով միայն որպես վանական օգնական, կարծես իր նոր կյանքում կարևոր էր: Նա ոչինչ չգիտեր իմ մասին, բայց բռնեց ձեռքս և նստեց ինձ մեջ հանոկ սրճարանի ետևում: Երբեմն ես նույնպես ինձ դատարկ եմ զգում, ասաց նա: Լեռները լավ էներգիա ունեն: Այն վայրերը, որտեղ մենք պետք է լինենք, այն մարդիկ, ում մենք պետք է հանդիպենք, մենք կգնանք և կհանդիպենք: Դա այն է, ինչ մենք անվանում ենք ճակատագիր:

Այգին առատ է արահետներով, որոնք կարող են շաբաթներ շարունակ զբաղված պահել նույնիսկ ամենաաշխատասեր այցելուին: Կարճ արահետը տանում է դեպի Գումգանգգուլ քարանձավ, որտեղ ես պատահեցի մի բուդդայական վանականի վրա, ով աղոթեց ինձ համար: Կտրուկ, չորս ժամ տևողությամբ բարձրանալով դեպի Ուլսանբաուի ժայռագոյացման գագաթնակետերը ՝ լեռների համայնապատկերային տեսարաններով: Մի քանի օրվա արշավներ անցնում են ամբողջ Սեորաքսանը: Այգին պարունակում է նաև բուդդայական խոշոր վայրեր, առավելապես `նախշազարդ Սինհեունգսա տաճարը, որը կառուցվել է յոթերորդ դարում և հետագայում քանդվել և վերակառուցվել է բազմաթիվ անգամներ: Ես բազմիցս կանգ առա `նայելու ցնցող պատի նկարներին: Ձախ: Սինհեունգսան կորեական բուդդիզմի 1200-ամյա Jոգյե շքանշանի գլխավոր տաճարն է: Ճիշտ: 48 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող Մեծ միավորումը Բուդդա ՝ Սինհեունգսա տաճարի մոտակայքում: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Մի քանի օրվա գերակշռող դիտումներից հետո ես մտածեցի, որ տեսել եմ բոլոր կարևոր իրադարձությունները: Հետո ես վարձեցի մի պարոն Բյեոն անունով մի ուղեցույցի, որն ինձ մեքենայով տարավ դեպի արևմտյան մուտքը ՝ այցելելու այգու ներսի հատվածը ՝ Նայեսորակը: 20 րոպե տրանսպորտով տեղափոխումը ինձ տարավ խորը ձորը դեպի Բաեկդամսա տաճարի ստորոտին: Փայտե գոնգի ձայնը արձագանքեց վաղ առավոտյան մշուշին: Խունկ ծխում էր հիմնական զոհասեղանի շուրջը `1748 թվականին տեղադրված Բուդդայի փայտե քանդակի կողքին: Սկսնակ վանականների շարքը, որոնք հագել էին լայնեզր ծղոտե գլխարկներ, անիմաստ մտան շենք, ձեռքերը միասին ծալած, սկսելու իրենց օրվա ուսումնասիրությունները: Տաճարը շրջապատող խայտաբղետ լեռները կարծես Մոնեն է նկարել:

Առավոտյան ժամը իննին հետքում միակ մարդիկ, ում հետ հանդիպեցի, նրանք էին, ովքեր մենակ էին եկել մտածելու, մտածելու, քայլելու և մի քիչ էլ քայլելու: Մոխրագույն խալաթով ուսապարկով մի վանական անցավ կողքովս, նրա դեմքը սաստիկ էր: Մենք փոքր աղեղներ արեցինք, բայց ոչ մի խոսք չփոխանակեցինք:

Երբ մառախուղը բարձրացավ, ես ավելի շատ արշավականների հանդիպեցի: Մեկն ինձ ցույց տվեց մի ծառ և ասաց. «Դա շատ հին ծառ է, ութ հարյուր տարեկան ծառ, կարծես ներածություն է անում: Սա մի երկիր է, որն ունի աշխույժ շուկա գրքերի համար, որոնք փաստագրում են թերակղզու հայտնի ծառերը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի լեգենդ և պատմություն և դար: Մարդիկ ծառերի և քարերի մասին խոսում են այնպես, կարծես դրանք կենդանի էակներ լինեն: Ուշադիր հարավկորեացիները բուդդայական, բողոքական կամ կաթոլիկ են, բայց տաոիստական ​​ավանդույթի արձագանքը մնում է նրանց լեզվում և հոգեբանության մեջ: Արդյունաբերությունը կարող էր ավիրել երկիրը ՝ հետապնդելով Հարավային Կորեայի տնտեսական հրաշքը, բայց մարդիկ դեռ երկրպագում են հողը և հարգում լեռները ՝ որպես նահանջի վայր: Ձախ: Թարմ ութոտնուկ Sokcho Fish Market- ում: Ճիշտ: Biseondae Rocks, Սեորաքսան ազգային պարկում: Ֆրեդերիկ Լագրանժ

Գանգվոն նահանգը պարզապես փախուստ չէ: Դա կյանքի ձև է: Երբ միստր Բայոնը ինձ քշեց դեպի իմ հյուրանոց, նա բացատրեց տեղանքի ձգումը. Ես մի քանի տարի գնացի Սեուլ, իսկ հետո վերադարձա: Ես նկատի ունեմ, որ դուռդից տասնհինգ րոպե հեռավորության վրա ունես սարերն ու օվկիանոսը: Ամռանը ես խմում և ուտում եմ թարմ սաշիմի գետի ափին: Այստեղ նույնիսկ աղքատ մարդն իրեն հարուստ է զգում:

Արշավային երկար հանգստյան օրերին վերջ տալու տեղական եղանակը լոգարան այցելելն է, ուստի շատ ուղևորություններ դեպի Սեորաքսան եզրափակում են Սեորակ Ուոթերպիայում, Սոկչո քաղաքի այգու մուտքից 10 րոպե հեռավորության վրա: Ես շարժվեցի դեպի բազմամակարդակ արտաքին լողավազանները: Timeերեկը սա կարող է աղմկոտ տեղ լինել, բայց մայրամուտին համարյա դատարկ էր: Քիչ այցելուները համեստ էին հագնված ՝ շորտերով, կափարիչներով և երկարաթև ծածկոցներով: Նրանք տեղափոխվեցին մի լողավազանից մյուսը ՝ փորձելով ամեն տեսակի լոգարան ՝ կանաչ թեյ, հասմիկ, կիտրոն, գարի քար և բժիշկ ձկան պեդիկյուր ՝ փոքրիկ garra rufa- ով, որը դողում է ձեր ոտքերի մեռած մաշկը:

Քարե և սոճու լանդշաֆտի մեջ տեղակայված շոգեխաշած սաունայում ես հանդիպեցի մի երիտասարդ կնոջ և նրա մորը, որոնք սուրճ էին խմում թղթե բաժակներից: Դուստրն ինձ ասաց, որ իր հայրը վերջերս էր մահացել, և նրանք այցելում էին այդ տարածք վերականգնվելու համար: Երբ նրանք կրկին մտան իրենց խոսակցության մեջ, ես ունեցա իմ անձնական պահը անձրևային սպա-սրահում, որն ավելի մեծ էր, քան շատ լողավազաններ: Երբ ես վերցնում էի լուսավորված սաղարթն ու ջրվեժը, սթրեսի և շտապողականության ամիսները հեռվում էին թվում, ինչպես փորձը, որը պատահել էր ուրիշի հետ: Միգուցե անհնար է ամբողջովին բուժվել մի քանի կարճ օրվա ընթացքում, բայց ես ինձ տաքացա, և մի փոքր հուսադրեցի:

Մանրամասները. Ինչ անել Հարավային Կորեայի Գանգվոն քաղաքում

Տեղ հասնելը

Գանգվոն նահանգ, հայրենիքը Սեորաքսան ազգային պարկ , մատչելի է Սեուլից ավտոբուսի և գնացքի միջոցով: Ավտոբուսները Գանգնեունգ և Սոկչո են մեկնում Դոնգ Սեուլի ավտոբուսային տերմինալից և Սեուլի էքսպրես ավտոբուսային տերմինալից: Գնացքները մեկնում են Սեուլի Չեոննյանգի կայարանից: Արևածագի գնացքները դեպի Գանգնեունգ մեկնում են կեսգիշերից առաջ և հասնում լուսաբացից առաջ:

Հյուրանոցներ

Hanwha Resort Seorak: «Սեորաքսան» ազգային պարկից 10 րոպե հեռավորության վրա գտնվող մեքենա ՝ հարգված տեղական հյուրանոցների այս ֆորպոստը լավ է ընտանիքների համար: Սոկչո; hanwharesort.co.kr ; հավաքակազմ 97 դոլարից:

Kensington Stars հյուրանոց: Բրիտանական թեման կարող է թվալ թեթևակի ընտիր, բայց գույքը, որը գտնվում է «Սեորաքսան» ազգային պարկից ընդամենը հինգ րոպե հեռավորության վրա, մաքուր է և հարմարավետ: Սոկչո; kensington.co.kr ; կրկնապատկվում է $ 124-ից:

Seamarq Hotel: Այս նոր բարձրակարգ հյուրանոցի նուրբ սենյակներից շատերը ունեն անմոռանալի տեսարան դեպի Արևելյան ծով: Գանգնեունգ; seamarqhotel.com ; կրկնապատկվում է $ 394-ից:

Ռեստորաններ և սրճարաններ

Chodang Halmeoni Sundubu: Հիանալի ռեստորան Chodang Sundubu Village- ում, որը պատրաստում է հիանալի sundubu ՝ փափուկ tofu շոգեխաշած համեմված Արեւելյան ծովից աղի ջրով: Գանգնեունգ; 82-33-652-2058; նախուտեստներ $ 6– $ 9:

Jumunjin Fish Market: Բռնեք սաշիմին Gangneung- ի և Sokcho- ի միջեւ գտնվող 80-ամյա այս շուկայում, որը վաճառում է թարմ կաղամար, սկումբրիա, pollock, pike և crab: Umումունջին

Keopi Bokkneun Hanok: Սեորական ազգային պարկի միակ սրճարանը, որը մատուցում է թարմ բոված հատիկներից պատրաստված սուրճ:

Seoldawon: Բուդիստ կամավորների կողմից ղեկավարվող այս թեյարանը առաջարկում է անվճար ըմպելիքներ և հոգնած արշավականների հանգստի վայրը Սեորաքսան ազգային պարկում:

Unpa: Popularովամթերքի սիրված ռեստորան, որը հայտնի է իր եփած և հում ուտեստների լայն տեսականիով: Գանգնեունգ; 82-33-653-9565; sashimi- ն սահմանվում է 45 դոլարից:

Գործունեություն

Seongyojang: Երբեմնի ազնվական ընտանիքի տուն, դարավոր այս համալիրը ավանդականի լավագույն օրինակներից մեկն է հանոկ ճարտարապետություն knsgj.net ,

Seoraksan National Park: Պարկի անգլալեզու պաշտոնական կայքում նշված են արահետներ, երթուղիներ, օբյեկտներ և վայրեր, ներառյալ Baekdamsa և Sinheungsa տաճարները: english.knps.or.kr ,

Seorak Waterpia: Parkրաշխարհ ՝ բացօթյա հարմարավետ տաք աղբյուրներով, ինչպես նաև բազմաթիվ տեսարժան վայրեր ՝ երեխաներին զվարճացնելու համար: Սոկչո; seorakwaterpia.co.kr ; օրն անցնում է 44 դոլարից: