Travelամփորդելիս ես փնտրում եմ այդ հազվագյուտ պահերը, երբ մոռանում եմ, որ տանից հեռու եմ. Նստում եմ ռեստորանում այնքան հրավիրող, և ես անմիջապես զգում եմ, որ պատկանում եմ: Մոնրեալական փոքրիկ ռեստորանի երկար փայտե բարում նստած աթոռի վրա Դիվանագետը , Ես դա զգացի: Գուցե դա այն կիրքն էր, որով խոհարար Աարոն Լանգիլը նկարագրում էր, թե ինչպես է նա կարագով համեմում Լաֆրոայգի հետ: Կամ գուցե դա այն ուրախությունն էր, որ տվեց իր սուս-խոհարարներից մեկը `պատմելով ինձ մի ամբողջ խոզի տապակելու մասին: Կամ տնական պատրաստված հոշիգակի - չորացրած խուրմա, որը Լանգիլը նկարագրեց որպես «շատ բարդ Fruit Roll-Up» - որը կտրեց մի կտոր և պնդեց, որ համտեսեմ:

Հունվարյան երեկո էր, և ես գիտեմ, որ դուք կծիծաղեիք իմ քամու դեմքին, եթե ասեմ ձեզ, որ ձմռանը Մոնրեալն այդքան ցուրտ չէ: Քանի որ ես հակված չեմ հասարակության նվաստացմանը, թույլ տվեք հաստատել, որ Մոնրեալն իրականում այդքան ցուրտ է: Streetsամեր ու ժամեր փողոցներով քայլելը վերածնեց իմ գնահատանքը երկար ներքնազգեստի համար: Այն նաև ինձ մի կարևոր դաս տվեց ցուրտ ամիսներին քաղաքի մասին. Գուցե դա պարզապես տարվա ամենատաք, սիրուն ժամանակն է, հատկապես նրանց համար, ովքեր գնում են այնտեղ ուտելու:

Մոնրեալը մի քաղաք է, որը պայթում է հաճելի խոհարարությամբ. Եվ այս օրերին այն հեռանում է անցյալի ֆրանսիական ոգեշնչմամբ: Հին Մոնրեալի զբոսաշրջային տեղամասերից այն կողմ դուք կգտնեք խոհարարներ, խառնուրդաբաններ և հացթուխներ, ովքեր մեծապես հարգում են Քվեբեկի տարածքն ու բազմազանությունը նոր և հետաքրքրաշարժ ձևերով: Քաղաքի կենտրոնից հյուսիս-արևմուտք թաղամասերի մի փունջ `Փոքր Իտալիա, Ռոզեմոնտ-Լա Փիթե-Պատրի, Վիլերեյ, Մայլ-Էքս, հայտնվում է որպես սննդի մշակույթի էպիկենտրոն, որը չի կարող սահմանվել ծագման մեկ ազգի կամ պատրաստման ոճի կողմից:

Այս համայնքները ողջունել են ներգաղթյալների սերունդներին ամբողջ աշխարհից: - Սա Մոնրեալի Մոնրեալն է: Այն քերիչ է: Այն & raquo; Մենք փորձերի ավելի մեծ ազատություն ունենք », - ասաց Լանգիլը, ով ծնվել է Ալբերտայում, մեծացել է Կալիֆոռնիայում և պատրաստել է Noma- ում` նախքան Mile-Ex- ում Le Diplomate- ը բացելը:

Ինչն է ավելի լավ այցելուների համար. Աշնանն ու ձմռանը ռեստորաններն ավելի քիչ մարդաշատ են, իսկ ամրագրումներն ավելի հեշտ են ապահովել: Շեֆ-խոհարարները, ովքեր նվիրված են տարածաշրջանային աղբյուրներին, ուշագրավ հնարամտություն են գործադրում այն ​​ժամանակ, երբ ամռան առատությունը հեռավոր հիշողություն է:

«Մարդիկ այստեղ չեն տալիս, եթե ցուրտ է», - ասաց ինձ Մարկ-Օլիվիե Ֆրապիեն, երբ ես նստում էի խոհանոցի բարում: Իմ նապաստակի գինին , հանգիստ, երկամյա ուտեստը Փոքր Իտալիայում, որը նա ղեկավարում և համասեփականատեր է: - Անցյալ շաբաթ ձնաբուք էր: Coldուրտ էր, մութ էր, և նրանք այստեղ էին »:

Վին Մոն Լապինն ունի ուշագրավ տոհմածառ: Գործում են նաև Frappier- ի և բիզնես գործընկերները Eո Բիֆ , որը դարձել է Կանադայի ամենահայտնի ռեստորաններից մեկը ՝ շնորհիվ ֆուա-գրասի վրա ծանրաբեռնված ընտրացանկի, սթեյքի մանր կտրվածքների և իր ստորագրությամբ ուտեստի ՝ օմարի սպագետտի: Եղբայրասեր մարդու ավելորդ ոգին զգալի հետևանքներ ունեցավ. անցյալ գարնանը New Yorker- ի պատմություն փաստաթղթավորեց eո Բիֆի խոհանոցի և դրա ղեկավարների տեստոստերոնով վառելիքով հարստացված ալկոհոլային կուլտուրան: վերջին շրջանում իրենց ստեղծած թունավոր աշխատանքային միջավայրում շտկումներ կատարելու վերջին փորձերը: Չնայած բոլոր ռեստորանների համբավին և տխրահռչակությանը, ո՛չ Joո Բիֆի ճաշացանկը, և ո՛չ էլ նրա մշակույթը կարծես ավելի լայնորեն ներկայացնեն Մոնրեալի սննդի տեսարանը:

Վին Մոն Լապինը բազմաթիվ եղանակներով dո Բիֆի հակաթույն է: Դրա բաց խոհանոցն ուրախ է, նույնիսկ անխռով: Menuաշացանկը տպավորվում է ոչ թե մեծ քանակությամբ կամ բրավադոյով, այլ խելացի հարմարություններով, երեւակայական համադրություններով և անսպասելի ծաղկումներով: Նույնիսկ կարծես թե քուդիական մի բան, ինչպիսին հաց-կարագի դասընթացն է, վերաիմաստավորվում է. Այստեղ (գերազանց) տնային հացը գալիս է մարգարինով: Բայց սա սուպերմարկետի հայտնի վարկածը չէ: Եթե ​​լիներ շքեղ մարգարին նման բան, դա կլիներ Vin Mon Lapin- ը `այն հարած օրգանական, սառը ճզմված, տեղական արտադրության արևածաղկի յուղից մի տարածում, որը միանգամից թեթև և հարուստ, եթերային և էական է:

Երբ ճաշս ավարտվեց, ես պատրաստվեցի վերադառնալ ցրտին: Ֆրափիեն խնդրեց ինձ սպասել, քանի որ կա «պարզապես մի փոքր բան», որը ես պետք է փորձեի մինչ իմ հեռանալը: Այն ժամանեց վայրկյաններ անց. Շողշողացող արիշտայի մի փոքրիկ բույն փխրեց մի բանից, որն անմիջապես չկարողացա նույնացնել: Դուք պետք է սիրեք մի ռեստորան, որտեղ «պարզապես մի փոքր բան» ի վերջո դառնում է օձաձորի կարբոնարայի ուտեստ: Օձաձուկը, որը ծխում էր ամռան վերջին և աշնան սկզբին, այնուհետև խնայում էր ձմռանը, երգում է կանադական ժառանգությունը (Առաջին ազգերի ժողովուրդները ձկնորսությամբ են զբաղվել հազարամյակներ շարունակ), իսկ կարբոնարան սիրային աղաղակ է դեպի ռեստորան և հարևան թաղամաս: Վին Մոն Լապինը նստում է Փոքր Իտալիայի սրտում, որն այս տարի նշեց իր հարյուրամյակը:

Հարակից Մոնրեալի մեկ փողոցը, որը պետք է այցելի յուրաքանչյուր սննդի սիրահար

Մինչ 19-րդ դարի վերջերից իտալա-կանադական համայնքը աճում էր այս տարածքում, 1919 թվականը նշանակալից իրադարձություն դարձավ. Մադոննա դելա Դիֆեսայի գեղեցիկ եկեղեցու կառուցումը ազդարարեց, որ նրանք այստեղ են մնալու: 1933-ին քաղաքը բացեց Jeanան-Տալոն շուկա Փոքր Իտալիայի հյուսիսարևմտյան եզրին: Այն շարունակում է մնալ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ բացօթյա շուկաներից մեկը: Բացօթյա հատվածները պարզվում են ցուրտ սեզոնին, բայց դուք դեռ կարող եք մուտք գործել Fromagerie Hamel, որն ունի պանիրների ֆենոմենալ ընտրություն, և Le Marché des Saveurs du Québec- ը, որոնք պահում են թխկի օշարակներ տասնյակ արտադրողների, ինչպես նաև խնձորօղի, գարեջուրներ, քաղցրավենիք և այլ գուրման հուշանվերներ ամբողջ մարզից:

Շրջակա փողոցները խիտ են խանութներով, որոնք տևել են տասնամյակներ: Կարող է լինել ամենաքմահաճույքը Dante Hardware , 1956-ին Թերեզան և Լուիջի Վենդիտելլին բացեցին այս տեխնիկայի խանութը Rue Dante- ի և Rue St.-Dominique- ի անկյունում `իտալական արտադրության գործիքներ և տնային իրեր վաճառելու համար: Մի քանի տարի անց նրանց որդիները զենք ու զինամթերք ավելացրեցին որսորդներին: Դրանից մի քանի տարի անց նրանց դուստրերը ապարատային բաժանմունքը վերածեցին Մոնրեալի խոհանոցային խանութների լավագույն խանութներից մեկի: Այսօր խանութը տարօրինակ գնդակի հիբրիդ է ՝ այն հազվագյուտ վայրը, որտեղ դուք կարող եք գնել այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է ՝ ինչպես կենդանուն սպանելու, այնպես էլ կերակուրի վերածելու համար:

Quincaillerie Dante- ի և որսորդության խաչմերուկի տեղը, ակամա, նախանշում էր ժամանակակից մոլուցքը մեր սննդի ծագման հետ: Դուք կարող եք գտնել, որ մարմնավորված է հատկապես համոզիչ կերպով Մանիտոբա , հենց Սենտ-Լորան բուլվարի մոտով, որը կազմում է սահմանը Փոքր Իտալիայի և Միլ-Էքս-ի միջև: Խոհարար Սիմոն Մաթիսի խոհանոցից դուրս գալը ոչ մի կապ չունի Կանադայի կենտրոնական նահանգի հետ, որը կիսում է իր անունը: Իրոք, այն ավելի տեղին կկոչվեր Քվեբեկ: Mathys- ը անխնա է իր Québécois արտադրանքի հանդեպ կրքի մեջ: Leաշացանկում չեք կարող գտնել կիտրոններ կամ շոկոլադ: Փոխարենը կլինեն մեղրախորշ և երիցուկ, պտուկներ և ծովային տրյուֆել: Ձմռանը ափսեի վրա գրեթե ոչ մի կանաչ բան չի հայտնվում, «որովհետև դրսում կանաչ բան չկա», - ասաց նա: «Մենք պետք է շաղգամի կամ ռուտաբագայի հետ նոր միջոց գտնենք»:

Ձմեռային գեղեցկությունը հեշտությամբ թերագնահատված է, թերագնահատված, նույնիսկ չտեսնված: Դա արևի լույսն է, որը փայլեցնում է Փոքր Իտալիայի դարբնոցային պատշգամբներից կախված սառցալեզվակները: Դա & # 8217; t; է ձյունառատ ֆիլիգրանը arարի Պարկի ծառերի վրա, որտեղ դուք կարող եք չմուշկներով սահել սառեցված լճակի վրա: Դա այն ջերմությունն է, որը գրկում է ձեզ դռների միջով դեպի Մետրոյի կայարան անցնելիս:

Ինչպես ասաց Մաթիսը, դուք պետք է բացահայտեք նոր ձև, բայց այն, որը հարգում է ժառանգությունն ու ավանդույթը: Դրա մի մասը նշանակում է ընդունել ժամանակակից Մոնրեալի կազմը. Քաղաքի միայն 60 տոկոսն է բնակվում եվրոպական ծագմամբ: Մոնրեալը ունի ուժեղ արաբական, չինական, վիետնամական, հաիթական և լատինական փոքրամասնություններ, և ուր էլ որ գնայի, լսում էի բազմազանության պատմություններ: Սա չի նշանակում, որ խոհարարների և ռեստորանատերերի աճող սերունդը լքել է Մոնրեալի խորը արմատները ֆրանսիական խոհանոցում: Նրանցից շատերը մարզվում էին քաղաքի ամենահին խոհանոցներում ՝ ոչ միայն eո Բիֆում, այլ նաև Ես շոշափեցի , Աու Պիեդ դե Կոխոն , և 400 հարված , ինչը միասին օգնեց հաստատել Մոնրեալը որպես ստեղծագործական խոհարարական նպատակակետ: Տեխնիկական խստությունը ցույց է տալիս նրանց պատրաստման ընթացքում, բայց նոր շրջապատում նրանք ավելի շատ տեղ են թողնում խաղալու համար:

Luca Cianciulli, խոհարար և իտալական ռեստորանի համասեփականատեր Մոկիոն , Վիլերայում մարմնավորում է և՛ այդ խաղային ոգին, և՛ հարևանների կողմից ճիշտ գործելու մղումը: Նա նշեց, որ իր ռեստորանը կարող է տեսնել իր բնակարանի պատուհանից, մի հարևանություն, որն իրեն ամեն օր հիշեցնում է իր նպատակի մասին: «Մենք ունենք նուրբ ճաշասենյակի ռեստորանի տեխնիկան և աշխատանքային էթիկան, - ասաց նա, - և կովբոյների ոգին»:

Դուք կարող եք զգալ նրա խաբեբային: Մոկիոն իտալական ժարգոն է, որը հիմնականում նշանակում է «sh * thead»: Theաշացանկում նա մակարոնեղեն է դնում պակաս պայմանականորեն իտալական ուտեստների կողքին, ինչպիսիք են բադի տարտարը («պարմիգիանոն փխրուն է տալիս նրան իտալական պտույտ») և տապակած ծովամթերքի տեմպուրային թեթև նվեր ՝ հոտ, կալամարի, Québécois ծովախեցգետին ֆուրիկակե («դասականորեն իտալական չէ, բայց դրանք & apos; բոլորն են, ինչ կարող եք գտնել Իտալիայում»):

Հարակից Ինչպե՞ս սիրել Մոնրեալը. Նույնիսկ ձմռանը

Ես երևի հոն ունեի, որովհետև ianիանչիուլին արագ գլխով արեց Կորեա-Կանադացի գործընկերոջը նրա կողքին, կարծես արդարացնելով նրա ուտեստներում ասիական համեմունքների առկայությունը: Այն ճանապարհը, որով արևմտյան խոհարարները ցրում են ասիական խոհանոցների սահմանները, կարող է զգալ խոհանոցային գաղութատիրություն. Մերկանտիլիստների նոր ալիք, որն անցնում է այստեղից, գաղափար է վերցնում այստեղից և այնտեղից համեմունք: Այնուամենայնիվ, այն ամենը, ինչ ես համտեսեցի Moccione- ում, համեղ էր: Եվ ես պաշտում էի տապակած խոզի մսով և չինական կանաչի գործարքի ափսեը բրնձի վրա, որը ունեի վիետնամական մի տեսակ ուտեստում Դենիզ , տնային օազիս Parc-Ex հարևանության արդյունաբերական փողոցում: Թերևս, մտածեցի, որ այս խոհարարական միշմասը իսկապես արտացոլում է ժամանակակից Մոնրեալի դեմքերը, և, իրոք, ճաշակները:

Մարկե -ան-Տալոնից երկու թաղամաս հեռավորության վրա բացվել են Էմիլի Հոմսին և Դեյվիդ Գոթիեն, երկուսն էլ նախկինում ՝ Օ Պիեդ դե Կոխոն, Բար Սենթ-Դենիս , Այնտեղ կարող եք համտեսել Հոմսիի եգիպտական ​​ժառանգությունը, ներառյալ նրա տատիկի ֆալաֆելի տարբերակը, որը պատրաստվում է ֆավա լոբիով:

Հոմսին և Գոթիեն պնդում են, որ իրենց տեղը «նախուտեստներով բարն է», այլ ոչ թե ռեստորանը: Նրանք հավասարապես պնդում են, որ պատրաստեն պատրաստել իրենց հարևանների համար. «Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ շաբաթը հինգ գիշեր կարողանան գալ այստեղ», - ասաց Հոմսին: Եվ նրանք պատրաստում են պատրաստել իրենց հարևաններից. - գալիս է մեր թառափը սկսած Սուրբ Լոուրենս գետը », - ասաց նա: - Մենք գիտենք թառափի տղային։ Նրա անունը ieեյմի է »:

Երբ ես Հոմսին ասացի, որ երկու մղոն եմ անցել Բար Սենթ-Դենիս հասնելու համար, նա ինձ նայեց կարծես խենթ լինեի: Հետո ես ասացի նրան, որ պատրաստվում եմ եւս երկու մղոն քայլել մինչ ճաշը: - Դուք պետք է կրակոց ունենաք։ նա ասաց, վազելով ճաղավանդակի ետևից ՝ Chartreuse- ի բաժակները լցնելու համար: - Դա ձեզ ջերմացնում է։

Այս վայրերից յուրաքանչյուրն ինձ զգում էր, որ ես բախտ եմ ունեցել մտնել իրական համայնք, համտեսել ինչ-որ մեկի տան մասին: Նմանապես մեկ վայրում ես գտա, որ հարկադրաբար վերանայում եմ: ընկնել նայում շատ բան չկա: Այն գտնվում է La Petite-Patrie- ում ընդհանուր բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկում: Պատուհանները հաճախ մշուշվում են ցուրտ ամիսներին, բայց մուտքի դռան վերևում կոկիկորեն տպված է BOULANGERIE: Մի քանի րոպե կանգնեք դրսում, և դուք կտեսնեք տեղացիների հոսք. Մի պառավ տիկին, որը հենվել էր ձեռնափայտի վրա, մորուքավոր հայրիկը հրում էր մանկասայլակը - դուրս է գալիս, թարմ հացերը ձեռքին:

Խոհարար Սեթ Գաբրիելզեն և հացթուխ Julուլիեն Ռոյը Automne- ը բացեցին 2016-ի հոկտեմբերին: Նրանց զարմացրեց այն փաստը, որ այստեղի հացաբուլկեղեններում «Terroir- ի գաղափարը գոյություն չուներ», ինչպես ասում էր Գաբրիելզեն, և ձեռնամուխ եղան այն փոխելուն: Նրանց ալյուրի իննսունհինգ տոկոսը գալիս է Քվեբեկից: Չտեսածի մեծ մասը բրնձի ալյուրն է, որն անհրաժեշտ է իրենց շքեղ դարձնելու համար խմորեղեն , (Automne & apos; s կրուասան, իր խորտակիչ փխրուն արտաքին և ծամոնային ներքին հարդարանքով, լավագույնն է, որ ես ունեցել եմ Ֆրանսիայից դուրս):

Givenանկացած օր առաջարկվում է մեկ տասնյակից ավելի հաց: Ի խորշել , պատրաստված չորս տարբեր ալյուրներով, հատկապես արժանի հիմնական նյութ է: Երբեմն կարող եք գտնել հապալասի և ընկույզի բոքոն կամ աշնանը `մաղադանոսով պատրաստված: Ամենաթանկը երբեք 4 դոլարից շատ ավելին չէ: «Ես երբեք չեմ ուզում լսել մեր գնի մասին», - ասաց Ռոյը, ում գործունեությունը ֆինանսավորումն է: «Ես ուզում եմ, որ մարդիկ խոսեն մեր որակի մասին»:

Մոնրեալում իմ վերջին գիշերը ես ցնցվեցի սառցե մայթերով դեպի այն կողմ Հանրային տուն , Տեխնիկապես այն գտնվում է Սարահարթում ՝ քաղաքի կենտրոնին մոտ գտնվող թաղամասում, որը զբոսաշրջիկներին ավելի ծանոթ է: Բազմաթիվ տեղացիներ խորհուրդ էին տվել դա: Երբ նրանք ասեցին, Maison Publique- ը բացվեց յոթ տարի առաջ, թաղամասի ավելի անբարենպաստ բնակելի կողմում, դա խոհարարության և հյուրընկալության տեսակն էր, որը ես ձգտում էի:

Գաստրոփուբի ջերմությունն ակնթարթորեն պղտորեց ակնոցներս: Մաքրելուց հետո յուրաքանչյուր սեղանի վրա ես տեսնում էի փոքրիկ ապակե շշեր, որոնք պարունակում էին մանր կտորների կտորներ: Լեռնանցքի միջով ես նկատեցի մի երիտասարդ տղայի գլխի գագաթը: Դա շեֆ-խոհարար Դերեկ Դամմանի և որդու որդին էր ՝ Ֆելիքսը, որն օգնում էր սեզոնային ուտեստներին, նախքան նրանք ճաշ գնային:

Դա տոն էր տալիս ամբողջ ճաշի համար: Սննդամթերքը մատչելի էր, բայց գեղեցիկ համարձակ. Մեկ թխած ոստրե ՝ մարմիտով; ֆուա-գրասներ, որոնք մատուցվում են կարագի մադլեններով `լրացուցիչ հարստության և խնձորների համար` անհրաժեշտ թարմության համար: Առանձնակա՞նը: Ածխավորված կաղամարի աղցան, որը ուղեկցվում է մանանեխով էմուլսացված ծովաբողկով: Դա փառահեղ հանելուկ էր: Ինչպե՞ս կարող էր սառը կամ գոնե ոչ տաք ափսեն այդքան տաքացնել:

Ընթրիքին ընդառաջ լույսերը մարեցին: Ասես դա պատահում էր պարբերաբար (դա չի հաջողվում), շեֆ-խոհարարները նույնիսկ դադար չէին տալիս: Նրանք խարազանեցին իրենց iPhone- ները և միացրեցին լապտերը ՝ լուսավորելով խոհանոցը այնքան, որ պատրաստեն շարունակել: Ավելի շատ մոմեր հայտնվեցին: Մի քանի րոպե անց ստրոբի էֆեկտը ճեղքեց խտությամբ պատված պատուհանները, երբ անցնող հրշեջ մեքենայի շողացող կարմիր լույսերը տարածվեցին տարածություն: Էլեկտրական ցանցը պայքարում էր ցրտին, և մոտակա տրանսֆորմատորը պայթել էր:

' Գ & apos; ապոկալիպսիսն է: ' խոհարարներից մեկը ուրախ ասաց. Անդրադառնալով մտքերին, այդ բառը տեղին էր թվում այս ճաշի և ձմռանը Մոնրեալում ճանապարհ ընկնելու մեկ եղանակով ուտելու փորձի համար: Նրա ամենավաղ հունական ձևը ՝ ապոկալիպսիսը, ազդարարում է ոչ թե աղետ, այլ բացահայտում, բացահայտում, հայտնություն:

Մոնրեալ, Ուտեստ ՝ ուտելիքով

Որտեղ ուտել

Գնալ Բար Սենթ-Դենիս Փոքր Իտալիայում խմիչքների և Մերձավոր Արևելքի շքեղ փոքրիկ ափսեների համար: Մոտակայքում Իմ նապաստակի գինին ունի հնարամիտ խոհանոց և անկրկնելի, բայց էլեգանտ գինու ցուցակ, մինչդեռ Մոկիոն քաղաքի լավագույն իտալերենից մի քանիսն այցելելու տեղն է: Parc-Ex- ում ՝ ազատ վիետնամական, շուրջօրյա սրճարան Դենիզ պարտադիր է: Հանրային տուն մատուցում է gastropub ուղեվարձը և կանադական գինիներ: Դիվանագետը ապրում է իր անվան համաձայն ՝ այնքան հեռու ազդեցություններով, որքան Կորեան և Դանիան: Մանիտոբա coaxes կախարդանք Québécois- ի արտադրանքներից: Կանգ առեք ընկնել անհավատալի կրուասանների ու հացերի համար:

Որտեղ գնել

Այցելություն Jeanան-Տալոն շուկա պանիրների և մառան իրերի համար, Conserva մթերային խանութ կանադական մթերքների համար, և Dante Hardware խոհարարական ապրանքների համար:

Որտեղ մնալ

107 տարի անց, Ռից-Կարլթոն դեռ wows - ամրագրեք հավաքակազմ և հարմարավետ կրակի առջև:

Այս պատմության մի տարբերակ առաջին անգամ հայտնվեց «Travelամփորդություն + Հանգստի» 2019 թվականի նոյեմբերյան համարում «Շատ ջերմ ընդունելություն» խորագրի ներքո: