Կինս ՝ Joո Անն ու ես որոշել էինք մեր նորածնի հետ մեկնել Հռոմ: Նա յոթ շաբաթ նոր էր: Լուսիա. Լույս բերող: Նա բերեց այն առատորեն, ցերեկ և (ավաղ) գիշեր: Մեկ-մեկ մեզ ընդմիջում էր պետք: Այն եկավ Պիերա, Պուլյայից զարմանալի, սրտացավ երիտասարդ կնոջ կերպարանքով:

Պիերան սկյուռով բարձրացրեց Լուսիան և մեր կյանք բերեց խաղաղություն և քուն: Մի առավոտ նա մեզ համար բերեց մի բանկա լոլիկով, որը մայրը աճեցրել էր, չորացնելով հարավային ուժգին շոգին և պահպանել իր սեփական կապերով և յուղով: Դրանք երկրային բարդություն ունեին, ինչը ցանկություն առաջացրեց դանդաղեցնել ժամանակը:

Ի՞նչն է այս լոլիկն այդքան առանձնահատուկ դարձնում: Ես հարցրեցի Պիերային:

Նա պատասխանեց, թե որտեղից են գալիս:

Պիերան ասաց, որ ինձ պատրաստել են այցելել Սալենտո, որը գտնվում է Իտալիայի թերակղզու հենց ծայրում գտնվող բեռնախցիկի գարշապարը: Դա նա համարում էր Պուլյանական կերպարի լավագույն արտահայտությունը: Այստեղ ես կգտնեի 30, 40 տարի առաջվա Իտալիա: Հեռավոր; ետեւում, լավագույն իմաստով; չեն տրորվում զբոսաշրջիկների կողմից: Այն շրջանակված էր Ադրիատիկից դեպի արևելք և Իոնյան ծովից դեպի արևմուտք, ուներ այն ամենամաքուր ջուրը, ամենահամեղ կերակուրը: Մարդիկ բաց էին ինչպես նրա երկինքը:

Մեզ մի պահ տևեց, բայց ամռանը Լյուսիան դարձավ երեք տարեկան, մենք գնացինք: Մենք սկզբում մնացինք Պիերայի և նրա ընտանիքի հետ Ուգենտոյի մոտ, որտեղ ես մի քանի գեղեցիկ ժամ անցկացրեցի մաքուր ավազոտ լողափում ՝ նկատի ունենալով տեղական ձևերը. Մարդիկ լողում էին առավոտյան և կրկին երեկոյան; թխելու կեսօրին լողափն ամայի էր, ինչպես ցանկացած տեղական պիացցա կամ քաղաքի փողոց: Յուրաքանչյուր իտալացի աստծու մարմին չունի: Կանայք սիրում էին իրենց բիկինիները ձեռք բերել մարգարիտ վզնոցներով: Երեխաների մեջ միայն Լուչիան հագնում էր լրիվ մարմնի SPF արևապաշտպանիչ միջոց, ինչը ստիպեց մեկ երիտասարդ տղայի հարցնել, Նա ցուրտ է - նա ցուրտ է: Ի Միջերկրածովյան թուփ - սուսամբարից, խնկունիից, գիհից բաղկացած տեղային սկրաբ - օդը օծանելիք էր, երբ ծղրիդներն էին երգում և երգում:

Լողերի արանքում իմացա, որ Salento- ի անհայտությունը տարածվում է նույնիսկ անգլախոս ճանապարհորդների հաշիվների վրա, որոնք նվազագույն են: Սալենտոյի սննդի վերաբերյալ անգլերեն լեզվով ամբողջական ծավալ չկա, միայն Նենսի Հարմոն enենքինսի հիանալի գրքում միայն մասեր կան Պուլիայի համերը և գլուխները ցրված Մեղր մոլախոտից, անգլիացի գրող Փեթիենս Գրեյի խիստ օրիգինալ ստեղծագործությունը, որը բնակություն հաստատեց 1970 թ.-ին Սալենտոյում առանց հոսող ջրի և էլեկտրականության և գիտականորեն և գրեթե կախարդական ինտուիցիա բերեց նրա խոհարարությանը և նրա գրավորությանը: Salento- ն իր կինոռեժիսոր Էդոարդո Ուինսպիրն ունի, որի վաղ կինոնկարները (Մատնված; արյունը կենդանի) ) սուր ազգագրական հայացք գցել տարածաշրջանի բնույթի վրա:

Ես արագորեն հայտնաբերեցի, որ Սալենտինի թերակղզին ստեղծվել է մեքենա վարելու համար, քանի դեռ դու մնում ես ավելի գեղեցիկ երկրորդական ճանապարհներին: Չնայած այն բացառիկ բազմազան վայր է, տարածաշրջանը հսկայական չէ. Դուք կարող եք այն հասցնել Ադրիատիկի ափից մինչև Հոնիական երկու ժամից էլ պակաս ժամանակահատվածում: Վարորդությունը նաև ցույց տվեց, թե որքան հարթ է լանդշաֆտը և որքան խիտ են աճում ձիթապտղի ծառերը. Պուլիան ձիթապտղի յուղ և գինի Իտալիայի ամենաբեղ արտադրողներից մեկն է: Ամեն անգամ ձիթապտուղներն ու խաղողը ընդհատվում էին քարից և դարբնոցից պատրաստված դարպասներով, որոնք նշում էին դեպի երկար ճանապարհներ տնտեսություններ, բնակավայրերից, ամբարներից, տնտեսական շենքերից և արհեստանոցներից բաղկացած ագարակային համալիրներ, որոնք տարածաշրջանի բնիկ ճարտարապետական ​​ձևն են: Շատերը ֆերմերային տնտեսություններ լքված են, և նրանց ուրվական ուրվանկարները նպաստեցին այն զգացողությանը, որ ես ունեի, որ սա մի բնապատկեր է, որը տեսել է, թե ինչպես են բախտերը բարձրանում և ընկնում բազմիցս: Բայց ոչինչ առանձնանում էր երկրի գույնի նման, որը ինչ-որ տեղ արյան և դարչինի արանքում էր, և հերկվելիս ՝ բաժանվում էր հսկայական, կավային կտորների. Դա նման էր Մարսի, միայն բերրի:

Մի առավոտ ես գնացի Գալիպոլիի ձկնաբուծարան, որի հին հունական տեղանունը ՝ Կալե Պոլիս կամ գեղեցիկ քաղաք, ինձ թվում էր առնվազն կեսը ճիշտ. Գալիպոլին իսկապես գեղեցիկ էր, չնայած այնքան էլ չէր պատկերացնում մի քաղաք: Նրա նեղ, ոստայնանման փողոցները տարածված էին մի փոքրիկ կղզու վրա, որը ժամանակին իր կարողությունն էր բերում տեղական ձիթապտղի յուղի արտադրության և արտահանման համար, որն ի սկզբանե օգտագործվում էր լամպերը վառելու, ոչ թե պատրաստելու համար:

Ես ստիպված էի միայն հայացք նետել շուկա, նախքան նոր ընկերոջս `Կոսիմոյին ձեռք բերելը, ով ներկայացավ որպես իսկական ձկնորս Գալիպոլիից և ինձ համոզեց գնել ավելի շատ կակղամորթեր և միդիաներ (Նյու Յորքի գների մի մասով, բայց հարյուր անգամ ավելի համով), քան մենք երբևէ կարող էինք ուտել: Մինչ Կոսիմոն հավաքում էր իմ գնումները, ես ուսումնասիրում էի քաղաքը: Սալենտինյան ճարտարապետության նման, Գալիպոլիում նույնպես հստակ բարոկկո կնիք է դրված նույնիսկ իր համեստ առանձնատների վրա, որոնց ձուլված սպիտակ գաջի ֆրիզները թեթեւանում էին դեղին, խուրմայի և ոսկու բռնկումներից: Ուր էլ որ քայլում էի, տեսնում էի, թե ինչպես են ձկնորսները նորոգում ցանցերը կամ տարեց կանայք, որոնք պատուհաններից հենված էին կամ փողոցներում նստած փոքր ծալովի աթոռների վրա, հյուսում էին և դիտում երեխաներին: Մի վայրում, որտեղ չկան մայթեր կամ այգիներ և շատ քիչ մայթեր, փողոցն ինքնին դե ֆակտո քաղաքի հրապարակն էր:

Մեկ այլ առավոտ ես ճամփա ընկա քաղաքների որոշ քաղաքներ այցելելու ցամաքում , Inովային այս վայրերը փոքրիկ, գաղտնի աշխարհ են կազմում ափամերձ Սալենտոյի կապույտ-կանաչ սահմանում: Նրանցից ամենամեծ Մագլիում ես կանգ առա հիանալի մակարոնեղենի Pastificio Benedetto Cavalieri գործարանում, որը 1918-ից տեղում տպավորիչ մակարոնեղեն է արտադրում, - մտածում եմ Վիլլի Ուոնկան շոկոլադի փոխարեն հացահատիկով - նախքան կենտրոնական փողոցներով քայլելը լինեն հարսանիքների անհամաչափ քանակություն, ներքնազգեստի բուտիկներ (կանանց և տղամարդկանց համար) և հրուշակեղենի խանութներ ,

Մագլին աշխույժ էր և կալորիական: Ի տարբերություն Grecia Salentina- ի քաղաքները փակ էին, քարքարոտ և խորհրդավոր: Այս 11 գյուղերը, - իմ սիրածն էր Կորիգիանո դ’Օտրանտոն, ունեն հունական արմատներ, որոնք կարող են վերադառնալ ութերորդ դար; 10-րդ դարում հույն փախստականները հաստատվել էին փաստացի ներքին պրոտեկտորատում: Նրանց լեզուն, հագուստը, սնունդը և սովորությունները ամբողջությամբ հունարեն էին. նույնիսկ հիմա ՝ հազարամյակ անց, ավագ սերունդը դեռ խոսում է հունական բարբառի մի տարբերակ:

Սալենտոյի մասին այնքան շատ բան է բնորոշ գավառին. Բարբառները; սնունդը; երաժշտությունը (Ալան Լոմաքսը այցելել է 1954-ին և կատարել մի քանի ուշագրավ ձայնագրություններ); և առաջին հերթին tarantella- ն `պար, որի ծագման մասին դեռ վիճում են, բայց ենթադրվում է, որ սկիզբ է առել 15-րդ դարում Taranto- ի շուրջ: Գյուղացի կանայք հավատում էին, որ նրանց կծում են սարդերը և կարող են միայն մաքրել իրենց մարմինը թույնից և նրանց հոգին ուղեկցող հիստերիայից ՝ մոլեգնորեն շրջապատելով պտույտները: Տարանտելլան, որը գործնականում կիրառվել է 1960-ականներին, վերջին տարիներին վերածնունդ է ապրել և նշվում է Մելպինյանոյի և Գալաթինայի ամառային փառատոներում: Ես կիրակի առավոտ անցկացրի Գալատինայում ՝ նայելով Սանտա Կատերինա դ'Ալեսանդրիայի բազիլիկի որմնանկարներին, որտեղ Հին և Նոր Կտակարանի պատմություններին այնքան սուր հատկություն է տրված, որ Եդեմի պարտեզի օձը վաղուց հոսում է փչոցներով և տարօրինակ զվարճանքով, իմանալով քմծիծաղը, կարծես թե նա միայն անձեռնմխելի էր սարդի փոխակերպող կծումից:

Սալենտոն շատ ավարտների տեղ է: Հռոմեացիները Բրինդիսիում ավարտեցին Ապիական ճանապարհը: Հիմնական ավտոտրադան մինչ այժմ ճյուղավորվում է դեպի երկրորդական ճանապարհ, ինչպես նաև պետական ​​երկաթուղիները: Բայց ամենից դրամատիկ ավարտը բուն հողն է. Սանտա Մարիա դի Լեուկայում դատարկ քամու պիացայում մի ցուցանակ ձեզ հիշեցնում է - կարծես շրջապատված լինեք այդ բոլոր անսահման ծովով, ձեզ հարկավոր է հիշեցնել, - որ հասել եք երկրի ծայրերը:

Ես եկա մի ցերեկ ՝ նորից ջուր տեսնելու, այն վայրում, որտեղ կամ մոտակայքում, Ադրիատիկն ու Իոնյան ծովերը միաձուլվում են: Ի aնչ բան էր կանգնել Իտալիայի հենց վերջում, մի հրվանդանի վրա, որը ժամանակին գտնվում էր Միներվայի փայլուն սպիտակ տաճարում և ծառայում էր որպես հին նավաստիների ՝ բոլորի (մկկ. Եվ մինոացիներ, հույներ, Հռոմեացիները, իսկ ավելի ուշ ՝ բյուզանդացիները, Լոնգոբարդները և Սարացիները) այստեղով են անցել: Ես որոնեցի առակագիր, բայց, ըստ աշխարհագրագետների մեծամասնության, ապոկրիֆալ սպիտակ գիծ, ​​որը նշում էր այս երկու ծովերի ճշգրիտ հանդիպման կետը, և հետո ես իջա ջրի մակարդակը և հեծա նավով, որը շահագործում էր մի տղա, որը մոտ 12 տարեկան էր: Նա տարավ ինձ և այլ ճանապարհորդների ցրելով Իոնիայի ափերը: մենք լցնում ենք ծածկի տակ և դուրս գալիս տաս տասնյակ քարանձավներից, որտեղ երկիրը քրտնում և կաթում է, իսկ նավակները ցույց են տալիս կոկորդիլոսի, զայրացած ծերունու և ուրիշ ո՞վ - ժպտացող Մադոննայի տեսքով ժայռեր:

Ուգենտոյի մոտ երեք օր անց տեղափոխվեցինք Նարդոյի մոտ գտնվող Մասերիա Բեռնարդինի: Դեղին քարի կույտերից միլանացի ճարտարապետ և պատկերասրահի սեփականատերը ստեղծել է յոթ սենյակ, որոնցից մի քանիսը բազմաթիվ ննջասենյակներով: Խոհանոցներն ու արվեստի գործերը ժամանակակից էին, պարտեզները ՝ բուրավետ նարդոսով և խնկունով, և լողավազանն ուրախ էր: Կարող էի հավերժ մնալ:

Ես սիրում էի Nardò- ին: Բարոկկո եկեղեցիները լի էին կանանցով, ովքեր ոգեշնչում էին իրենց: Տղամարդիկ հավաքվել էին ներս շրջանակներ, սոցիալական ակումբների, թղթախաղի և գարեջուր խմելու նման մի բան: Թե չէ նրանք վարսավիրանոցներում էին ՝ հենվելով ուղիղ ածելիներով սափրվելու համար: Քաղաքի լավ խնամված արհեստների խանութում ես հարցրեցի այն երիտասարդ կնոջը, ով օգնեց ինձ, թե որտեղ են նրա բոլոր հասակակիցները: Լողափին նա պատասխանեց ՝ հոգոց հանելով:

Յուրաքանչյուր կերակուր, որը մենք ուտում էինք ՝ լինի լողափի բարում, թե փքված ռեստորանում, հաճելիորեն ներկայացված էր ՝ ավելի ուժեղ, մաքուր և խորը համերով, քան ես կերել եմ Իտալիայում տասնամյակներ ճանապարհորդելուց և ապրելուց հետո: Տավիանոյում մենք ճաշեցինք A Casa tu Martinu- ում, որը մասնագիտանում է սալենտինյան այնպիսի ուտեստների մեջ մաքուր լոբի և եղերդակ, չորացրած եղերդակով մատուցվող ֆավայի խյուս և լոբի և տրիա, մասամբ տապակած մակարոնեղեն, որը նետում են լնդի ճարպը: Մեր հաջորդ նպատակակետում ՝ Լեչեում, մենք երեք անգամ ուտեցինք Alle due Corti- ում ՝ ընտանեկան կողմից ընտրված ցանկը բարբառով (և անգլերեն): Նաև, երբ Լեչեում էի, խոհարարության դաս անցկացրի ամերիկաբնակ Սիլվեստրո Սիլվեստորիի հետ, որի տատը Լեչսեն էր և 2003 թվականից այնտեղ աշխատում էր խոհարարական դպրոց: Սիլվեստորին ինձ հետ խոսեց ավանդույթի և փոփոխությունների Սալենտոյի հրել-քաշելու հարաբերությունների մասին: Ավանդույթ. Մարդիկ դեռ ուտում են ձիու միս, խխունջներ, ուղղագրության և գարու հացեր, որոնք միս են և կայուն: նրանք կասկածում են դրսից. նրանք չեն սիրում նորարարությունը: Սակայն փոփոխությունն անհերքելի էր օդում. Տեղական խաղողագործները, տարիներ շարունակ ձգտելով ընդօրինակել հյուսիսային ոճի գինիները, սովորում են փայփայել իրենց սորտերը, այդ թվում ՝ Պրիմիտիվոն և Նեգրոամարոն: քաղաքն ունի ակտիվ տուրիստական ​​խորհուրդ. տգեղ մակադամը պատռվել է և փոխարինվել սալաքարով; գինու ձուլակտորները շատացել են:

Մենք գտնվում էինք Սյուվեստի 68-րդ Suite- ի դպրոցից մի անկյունում ՝ մի փոքրիկ, ձևավոր հյուրատուն և առանձնատուն պալացցոում, այնքան ողջունելի, որ երբ Լուսիան մտավ մուտքի դահլիճ, նա նայեց շուրջը և հարցրեց, թե կարո՞ղ է հանել կոշիկները: Չափազանց սիրալիր Մերի Ռոսսին, ով ղեկավարում է B&B- ը, ինձ ասաց, որ անցած հինգ տարիների ընթացքում Լեչեն սկսել էր արթնանալ և գիտակցել, թե ինչ ունի. հռոմեական ամֆիթատրոն, հրաշալի գրախանութ և բարոկկո ճարտարապետական ​​մղոններ, որի մեծ մասը նախագծել է useուզեպպե imbիմբալոն, և համարյա բոլորը այնքան խելահեղորեն գերբարձր և գերբարձր, որ կինս նկարագրել է այն որպես հարբած:

Մենք եւս մեկ ունեինք մասերիա, Մոնտելաուրո, Օտրանտոյից անմիջապես հարավ. շենքերի մեկ այլ վաղ համալիր, որը ժամանակին ապրում էր 20 ընտանիքի, և որը վերափոխվել էր նորաձեւ սեփականատեր Էլիսաբետտա Տուրգի Պրոսպերիի կողմից: Մեր սենյակն ամենափոքրն էր, որում մենք կարող էինք մնալ, բայց փոխհատուցումներ կային. Մութ, փխրուն մարգագետնում տեղադրված երկար լողավազան; համեղ նախաճաշեր և լանչեր, երկուսն էլ մատուցված դրսում ; և հաճախորդներ `սկսած բարյացակամ երեխաներից մինչ տարեց կանանց` արծաթե շրջանակով մեծ ակնոցներով և սպիտակեղենի հերթափոխով:

Պարզվեց, որ Օտրանտոն Սալենտոյի մի տեղն էր, որը չափազանց արթուն էր թվում իր զբոսաշրջիկների ցանկությունների համար: Այն ուներ առաջին (և 21-րդ) շապիկների խանութը, որը ես տեսել էի իմ ճանապարհորդության ժամանակ ՝ կիտչե գեվգավներ, եռանդուն կարուսել: Գիշերը սա Օտրանտոն էր. հաջորդ առավոտ ես գտա ավելի սաստիկ տեղ, համարյա թե կարծես օրեցօր Օտրանտոն պարբերաբար արթնանում էր 1480-ին թուրքերի կողմից կատարված դաժան ջարդի հիշողությունից, որոնք 800 Օտրանտինին գլխատեցին, երբ նրանք հրաժարվեցին իսլամ ընդունել: Նրանց ոսկորները ցուցադրվում են տաճարում, որտեղ կա նաև 1166 թվականին ավարտված վարպետորեն մշակված խճանկարների հավաքածու, իսկ թուրքերի գրանիտից մի քանի գնդացիր դեռ ցրված են փողոցներում: Կարծես թե այնտեղ կարող էին գնդակահարվել 530 տարի առաջվա փոխարեն 5 ժամ:

Իմ վերջին կեսօրին ես ավարտեցի իմ ուղևորությունը, երբ սկսեցի այն. Մեքենայով: Ես գնացի հարավ ՝ Ուգգիանո լա Կիեզայի մոտ գտնվող մենհիրներն ու տոլմենները տեսնելու: Քարերի այս առեղծվածային դասավորությունները, որոնք հասանելի էին բարակ (եթե լավ գծանշված) կեղտոտ ճանապարհներով, թողեցին բրոնզե դարի տեղացիները, որոնք հայտնի են որպես Մեսափյաններ ինձ թվում էր, որ նրանք ընկել են ամայի դաշտեր, ինչպես այլ մոլորակից եկած այցելուները: Դրանից հետո ես գնացի հյուսիս ՝ ստուգելու Լաղի Ալիմինի ՝ ավելի տպավորիչ սալենտինյան ջուրը: Մոնտելաուրո վերադառնալիս, երբ արև էր իջնում ​​և արևով թրջված իմ հիշարժան այցը մոտենում էր ավարտին, ես կանգ առա մի ֆերմայի կանգառում, որտեղ ծիրանի, դեղձի, խաղողի, կեռասի, սեխի և կանաչի բակերի կողքին, ֆերմերի կինը: վաճառում էր իր չորացրած լոլիկը, սունկը, ցուկկինին, որոնք ես նախկինում երբեք չէի տեսել, և կապեր: Նա փխրված փայտե գդալով մի կապեր հավաքեց և տարավ ինձ համար: Ես համտեսեցի քաղցր, համտեսեցի աղ, զգացի, որ բերանումս բացվեց մրգային խմիչքի մի փոքրիկ պատիճ:

Գիտե՞ք ինչն է դա այդքան առանձնահատուկ դարձնում: նա հարցրեց.

Իրականում ես ասացի նրան, հավատում եմ, որ այդպես եմ անում:

Մայքլ Ֆրանկի գրածները անթոլոգիականացված են Իտալիա. Լավագույն ճանապարհորդական նյութերը New York Times- ից , Այժմ նա աշխատում է վեպի վրա:

Մնա

Մասերիա Բերնարդինի Contrada Agnano, Nardò; 39-02 / 5843-1058; Ապրիլ - հոկտեմբեր; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; սենյակներ $ 260-ից:

Մեծ արժեք Masseria Don Cirillo Գավառական ճանապարհ Ուգենտո - Տորե Ս. Ovanովաննի, Ուգենտո; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; կրկնապատկվում է 182 դոլարից:

Մեծ արժեք Մասերիա Մոնտելաուրո Նահանգային ճանապարհ Օտրանտո - Ուգիանո, Մոնտելաուրո; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; կրկնապատկվում է 215 դոլարից:

Մեծ արժեք ՍՈՒԻԹ 68 7 Լեոնարդո Պրատոյի միջոցով, Լեչե; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; 104 դոլարից կրկնապատկվում է:

Տների և բնակարանների վարձույթ salentonascosto.it ,

Կերեք

Տուն ձեր Martinu- ն 95 Կորսիկայի միջոցով, Տավիանո; 39-0833 / 913-652; ընթրիք երկու 78 դոլարով:

Երկու դատարաններում 1 ugուգնիի դատարան, Լեչե; 39-0832 / 242-223; ընթրիք ՝ 52 դոլարով:

Հին խմորեղեն G. Portaluri 18 Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; խմորեղեն երկու դոլար 3 դոլարով:

La Pignata ռեստորան 7 Կորսո Գարիբալդի, Օտրանտո; 39-339 / 313-8430; ընթրիք ՝ երկու դոլար 65 դոլարով:

Trattoria Le Taiate Litoranea- ի միջոցով, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; Մարտ – սեպտեմբեր; լանչ երկու $ 40 դոլարով:

Արա

QuiSalento , արվեստի, զվարճանքի և ռեստորանների տեղական ամսական ուղեցույցը, ունի օգտակար կայք և հրապարակում է անգլերենի այդ շրջանի սակավաթիվ ուղեցույցներից մեկը: quisalento.it ,

Սպասում է սեղանի խոհարարական դպրոցին Լեչե; awaitingtable.com ; Փետրվարից դեկտեմբեր; դասերը $ 455-ից:

Լիդո Պիցցո Լողափ, որը վարում են նույն սեփականատերերը, ինչ A Casa tu Martinu- ն: Գալիպոլի; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it ,

Nautica Med Սանտա Մարիա դի Լեուկայի մոտակայքում գտնվող քարանձավներում նավով շրջայցեր: 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; շրջագայություններ $ 20-ից:

Գնումներ կատարել

Հնագույն Benedetto Cavalieri մակարոնեղենի գործարան Ավանդական չոր մակարոնեղեն: 64 Գարիբալդիի միջոցով, Մագլի; 39-0836 / 484-144:

Terrarossa Arte Salentina Լավ ընտրված սալենտինյան արհեստներ: 28 Piazza Salandra, Nardò; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it ,

Pescheria La Lampara Նավահանգստի մոտ գտնվող ձկան շուկայում, Գալիպոլի; 39-0833 / 261-936:

Երկու դատարանում

Մասերիա Բերնարդինի

Դեղին քարի կույտերից միլանացի ճարտարապետ և պատկերասրահի սեփականատերը ստեղծել է յոթ սենյակ, որոնցից մի քանիսը բազմաթիվ ննջասենյակներով: Խոհանոցներն ու արվեստի գործերը ժամանակակից են, այգիները `բուրավետ նարդոսով և խնկունով, և լողավազանն ուրախացնում է:

Masseria Don Cirillo

Մասերիա Մոնտելաուրո

Շենքերի այս վաղ համալիրում ժամանակին ապրում էր 20 ընտանիք, բայց այն վերափոխվել է նորաձեւ սեփականատեր Elisabetta Turgi Prosperi- ի կողմից:

ՍՈՒԻԹ 68

Չափազանց սիրալիր Մերի Ռոսսին վարում է այս փոքրիկ, ձեվավոր B&B- ը մասնավոր պալացցոյում:

Տուն ձեր Martinu- ն

Ռեստորանը մասնագիտանում է սալենտինյան այնպիսի ուտեստների մեջ, ինչպիսիք են մաքուր լոբի և եղերգ , չորացրած եղերդակով մատուցվող ֆավայի խյուս և ցիկերի և տրիա , մասամբ տապակած մակարոնեղեն, որը նետում էին լոբիով:

Հին խմորեղեն G. Portaluri

La Pignata ռեստորան

Trattoria Le Taiate

Մարտ-սեպտեմբեր

Լիդո Պիցցո

Լողափ, որը վարում են նույն սեփականատերերը, ինչ A Casa tu Martinu- ն:

Nautica Med

Սանտա Մարիա դի Լեուկայի մոտակայքում գտնվող քարանձավներում նավով շրջայցեր:

Հնագույն Benedetto Cavalieri մակարոնեղենի գործարան

Ավանդական չոր մակարոնեղեն:

Terrarossa Arte Salentina

Լավ ընտրված սալենտինյան արհեստներ:

Pescheria La Lampara