Գաբրիել դա Պրատոն ասում է ամեն օր որթատունկերը շրջելով ՝ ակնարկելով շրջապատող փարթամ սաղարթին: Իմ բոլոր զգայարանները ներգրավված են: Ես նայում եմ, հոտում, հուզվում, լսում, համտեսում: Ես զրույց եմ ունենում բնության հետ: Ես ներդաշնակ եմ երկրի հետ:
Խաղողի որթատունկով քայլելը էզոտերիկ գինեգործը երկրի հետ ներդաշնակեցման միակ եղանակը չէ: Fromամանակ առ ժամանակ նա սերենադներ էր անում նրանց նաև իր ջազային տրոմբոնից մի քանի ձողերով:
Մենք կանգնած ենք Podere Còncori- ի սարալանջին, փոքրիկ, բիոդինամիկ խաղողի այգին, որը տեղավորված է Տոսկանայի մի անկյունում, որը շատ հայտնի չէ իր գինով: Իրականում տարածքն ընդհանրապես հայտնի չէ: Բայց Գաբրիելեի նման արտադրողները կարող են փոխել դա ՝ ներգրավելով ճանապարհորդների, ովքեր ցանկանում են փախչել Chianti- ի բազմությունից և նոր ուղի ձևավորել դեպի տարածված տարածաշրջան:
Տոսկանայի հյուսիս-արևմտյան հոսանքի խորքում թաքնված հովիտ է, որը շարունակում է մնալ Իտալիայի ամենաօգտագործված տեղանքներից մեկը: Բացակայում են դասական, օրացույցային էջի տեսադաշտերը. Տեսադաշտում հսկայական արևածաղկի դաշտեր կամ խաղողի ալիքավոր շարքեր չկան: Փոխարենը, կտրուկ անտառածածկ լեռնաշղթաներն ու առատ գյուղերը, որոնք մի կողմից շրջանակված էին Ապուան Ալպերով, որի մարմարե Միքալանջելոն գլուխգործոցների վրա էր և Ապենինները, մյուս կողմից, սահմանում են վայրի Սերչիոյի հովիտը:
Ողջ տարածաշրջանում, որը հայտնի է որպես Garfagnana, գրպանի չափի միջնադարյան գյուղեր, խճճված լեռնալանջերի լանջերին, սպասում են հետազոտության: Շաբաթական շուկաները թափվում են պոչինի սնկով, ակացիայի մեղրով, բուժված բիրոլդ սալամի և շրջանի շքեղ շագանակից աղացած ալյուրով պատրաստված մակարոնեղեն: Գաբրիելի նման կենսադինամիկ գինեգործները իրենց խաղողի վազերը համատեղում են լուսնի փուլերի հետ միասին:
Բարգայի տաճարը Տոսկանայում Վարկ ՝ inaինա Դե Կապրիո Վերչեսի
Տաքսին պտտվում է ձիթենու ծառերով և նարդոսի փարթամ ցանկապատներով շրջապատված երկար ավտոճանապարհով և ինձ հասցնում Վերածննդի Տոսկանայի առողջարան և սպա: Պատմական Il Ciocco Estate- ում գտնվող բլրի վրա նստած `հյուրանոցի լայնածավալ կտուրը և փայլուն, սաղմոն-վարդագույն պատերը, որոնք կաթում են գլխապտույտ վիստերիաների կլաստերները, զգում են, որ այն իտալական էլեգանտ վիլլա է:
Իմ պատշգամբից տեսնում եմ հինավուրց Բարգա քաղաքը, նրա տոսկանական գույնի շենքերը ՝ սերուցք, օխրա, ժանգ - փայլում են ցերեկվա արևի լույսի ներքո, ամպածածկույթի տակ ծածկված սարեր: Ես ճանապարհորդում էի մոտ 17 ժամ, բայց փոքրիկ քաղաքի տերակոտային տանիքներն ու սալիկապատ ճեմուղիներն ազդարարում էին, զանգ, որը ես չեմ կարող մերժել:
Ինչով եմ ես ինձ ընկնում որժ Միդլեժի ՝ Վերածննդի դարաշրջանի հմուտ մենեջերի հետ, ով ինձ ցած է նետում Իլ Սիոկկոյից իր դստեր Mini Cooper- ով և ինձ նստեցնում Barga- ի միջնադարյան հանգույցի մուտքի մոտ `իր սիգարի ալիքով և խոստումով: վերադառնալ այն բանից հետո, երբ նա մի քանի գործառույթ կանի:
Geորժը պարզապես կարող է լինել տարածաշրջանի ամենամեծ երկրպագուն: Դարաշրջանում, երբ «վավերական» բառը դարձել է կլիշե, նկարագրությունը դեռ պահպանվում է Սերչիո հովտում: Սա է իրական Տոսկանայում, - ասում է ինձ gesորժը, փոքրիկ մեքենան պտտելով կույր ոլորանների շուրջը, միաժամանակ ժեստ կատարելով դեկորացիայի վրա և ազդանշանային եղջյուրը նախազգուշացնելով առաջիկա վարորդներին: Այս լեռները, համը, հնագույնը բորղի գյուղեր , Դա հազվագյուտ, իսկական անկյուն է: Garfagnana մարդիկ ապրում են հին ձևով:
Երկինքը բացվում է վայրկյաններ անց այն բանից հետո, երբ ես անցնում եմ Porta Reale- ով, որը մնում է երկու մնացած դարպասներից մեկը, որը տանում է քաղաքի հին ամրությունները: Ես նետվում եմ Via Mezzo- ի երկայնքով դեպի մի փոքրիկ պիացցա և սպասում եմ Կաֆե Կապրեցում գտնվող քարե և փայտե ճառագայթով արկադի տակ գտնվող ամպամածությանը `խմելով Կամպարի և սոդա, մինչ անձրևը թափվում է իմ սեղանից մի քանի սանտիմետր, և քամու տակ ծածանում է իտալական դրոշը: Aանապարհին Դա Արիստոյում, մի փոքր խումբ միասին երգում է կիթառի վրա, որը նվագում է ամերիկյան դասական ռոք մեղեդին: Ես քարտեզ և ծրագիր չունեմ, և ոչ էլ պահանջվում է շրջել Barga- ի միջնադարյան նրբանցքներում:
Անձրևից մնացած խոնավությունը սաստկացնում է միջնադարյան խճաքարերի կավճոտ բույրը, և ես խորը շնչում եմ դարերի ընթացքում, երբ հետևում եմ ամայի նրբանցքներ երբևէ վեր դեպի Duomo San Cristoforo, Barga- ի Ռոմանական տաճարը: Ամրոցանման եկեղեցու կողքին կանգնած ՝ իր փարթամ սիզամարգով և պիացցայով, որը նայում է Ապենինների հոյակապ լեռնաշղթաներին, ավելի շատ կարծես լինել Շոտլանդիայի լեռնաշխարհում, քան Տոսկանյան բլուրները: Մի փաստ, որը թերևս մերձավոր է, եթե հաշվի առնենք, որ Barga- ն, որի բնակիչների կեսից ավելին պնդում են ընտանեկան կապեր Շոտլանդիայի հետ, համարվում է Իտալիայի ամենաշոտ շոտլանդական քաղաքը:
Չնայած ամեն տարի քաղաքը կենդանանում էր մի քանի անգամ, երբ այն անցկացնում էր իր ամառային ջազ և օպերային փառատոները, այսօր ես ունեմ Barga ՝ նրա փողոցները, նրա տաճարը, նրա տեսակետները ՝ բոլորը ինքս ինձ համար, Տոսկանայի ավելի տրորված բլուրների քաղաքների միայնության այցելուների մի աստիճան: հազվադեպ, եթե երբևէ, փորձառություն:
Il Ciocco վերադառնալիս ես նշում էի orորժին, որ մոռացել եմ գնել պարմեզան պանիր: Վայրկյաններ անց նա շրջում է մեքենան դեպի եզրաքարը և կտրում է բռնկումը ՝ զանգահարելով այստեղ այն բանի, որտեղ դուք ստանում եք լավագույնը պարմեզան ամբողջ Իտալիայում: երբ նա անհետացավ դիմացի խանութում: Ես մտնում եմ նրա կրունկներով և նրան գտնում եմ արդեն վաճառասեղանի ետևում գտնվող երկու ժպտերես, ալեհեր տղամարդկանց հետ անիմացիոն զրույցի մեջ:
Ավելի քան 100 տարի Alimentari Caproni- ն ապահովում էր Barga- ի ընտանեկան խոհանոցները, և այսօր Agostino և Rico եղբայրները նախագահում են իտալական հումորային շուկան: Մինչ orորժը երգում էր իրենց գովեստները, եղբայրները զբաղված էին իրենցով պարմեզան , Ռիկոն տոսկանական խիտ բոքոնից երկու սեպ է տեսնում և յուրաքանչյուրին վարագույրով թղթե բարակ կտորներով վարդագույն պրուշուտո պատրաստում ՝ խորտիկ andորժի և ինձ համար, որպեսզի վայելեմ, մինչ թերթում եմ իրերը: Ես ընտրում եմ տարածքի գնահատված մի մեծ պարկ ֆարրո , հին հացահատիկը համարվում էր հռոմեական սննդակարգի հիմնական մասը, և Ագոստինոն շփվում է վակուումային կնիքի հետ ՝ պահելու համար իմ կիլոգրամ պանիրը Նյու Յորք վերադառնալու համար:
Գոմբերետո եկեղեցի, Տոսկանա, Իտալիա Վարկ ՝ inaինա Դե Կապրիո Վերչեսի
Հաջորդ առավոտ շուտ ես ձեռնամուխ եղա Garfagnana- ի կոպիտ կողմի ուսումնասիրությանը: Վերջին տարիներին տարածաշրջանն իր անունն է հռչակել Իտալիայի արկածային ճանապարհորդական շուկայում ՝ առաջարկելով ամեն ինչ ՝ սկսած սպիտակ ջրային ռաֆթինգից Սերչիո և Լիմա գետերի վրա, մինչև vertiginous լեռնագնացություն: ferrata- ի միջոցով - երկաթե ճանապարհ ՝ Ապուան Ալպերի միջով: Ես նախընտրում եմ ավելի մեղմ արահետով հասնել դեպի տարածաշրջանի անապատը ՝ շրջելով Cinque Borghi- ում, 10 կիլոմետրանոց ճանապարհով, որը հինգ հին գյուղեր է կապում շագանակի խոր անտառի և դեղնավուն ալպյան մարգագետինների միջև:
Ես հանդիպում եմ Ալիս Բոնինիին ՝ առավոտյան իմ ուղեցույցը, Agriturismo Pian di Fiume- ում, ընտանեկան տնտեսության տարածքում, որը նշում է հինգ գյուղերից առաջինը: Մենք հետևում ենք Sentieri della Controneria– ին ՝ լեռնային ճանապարհների ոլորուն օղակին, որոնք մի ժամանակ բռնկվել էին Garfagnina այծերի և նրանց խնամող ֆերմերների կողմից - քայլել գետերի կողքին և քարքարոտ արահետով: Անտառից դուրս գալով ՝ մենք մտնում ենք Գուզանո ՝ երկրորդ միջնադարյան անկլավ, որի ծագումը սկիզբ է առնում 777 թվականից: Ես լցնում եմ իմ ջրի շիշը Գուցանոյի մեկ փողոցում պատի մեջ խրված քարե շատրվանում և մենք ընդունում ենք շնիկ ուղեկից Jackեք անունով, որը տրոտում է մեր կողքին: մեր անտառային զբոսանքի մնացորդի համար:
Բացի շնից, մենք շատ քչերի ենք հանդիպում, չնայած յուրաքանչյուր փոքրիկ գյուղակ կյանքի նշաններ է կրում: Կարմիր խորդենի և արեւոտ կալենդուլ թափվում են սանդուղքներով ծածկված տերակոտա կաթսաներից, քարե տներ տանող դռները փայլուն ներկ են հագնում, մամուռներով ծածկված սալիկապատ փողոցները նոր են մաքրվում: Գոմբերետոյում ես ներս եմ մտնում ՝ նայելու քաղաքի փոքրիկ եկեղեցուն, անբիծ, ինչպես տատիկի տունը, փայտե նստարաններ և խաշած բույսեր, որոնք զարդարում էին հարակից պիացան: