Mերմ ընդունելություն

Նայրոբիում ինքնաթիռից իջնելուն պես արդեն տարբերություն էի զգում: Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էի զգում ռասայական պրոֆիլներ Մալդիվյան Մալե քաղաքում գտնվող Վելանայի միջազգային օդանավակայանում: Հատկանշական է, որ պայուսակների պատահական ստուգման համար մի կողմ քաշված մարդկանց մեծ մասը գունավոր մարդիկ էին: Իմ ժամանումը omոմո Քենյատա միջազգային օդանավակայան, սակայն, բոլորովին այլ էր: Ես պրոֆիլավորված չէի, չնայած մաքսային ծառայության աշխատակիցները արդարացիորեն խստորեն վերաբերվում էին յուրաքանչյուր ճանապարհորդի անձնագրային, էլեկտրոնային վիզայի, առողջության հայտարարագրի ձևի և COVID-19 թեստի բացասական արդյունքների ապահովմանը:

Լսեք Travel + Leisure & apos; s 'Let & apos; s Go Together' podcast- ը `ավելի ոգեշնչող պատմությունների և արկածների մասին` նշելով ճանապարհորդության մեջ ներառականությունը:

Երբ ես գրանցվում էի մաքսային աշխատակցի մոտ, նա արագ ինձ տեղեկացրեց, որ ես պետք է խոսեմ նրա ղեկավարի հետ, քանի որ սխալմամբ դիմել էի Արևելյան Աֆրիկա: Տուրիստական ​​վիզա , ինչը թույլ կտա ինձ այցելել ոչ միայն Քենիա, այլ նաև աֆրիկյան երկու այլ երկրներ:

«Եթե ցանկանում եք Աֆրիկայում մնալ երեքից չորս ամիս, կարող եք նաև ձեր վիզայով այցելել Ռուանդա և Ուգանդա», - ջերմ ժպիտով ասաց մաքսային ծառայության ղեկավարը: Ես պատասխանեցի. «Վա ,յ, ես կարող եմ մեկ քարով երեք թռչուն սպանել»: Նա ժպտաց և ծիծաղեց:

Խորը խոսակցություն չէր, բայց ամենօրյա քենիացիների հետ պարզ շփումներն էին, որոնք ստիպեցին ինձ զգալ, որ այնտեղ եմ պատկանում, և որ ես իսկապես ողջունվում էի: Դա կտրուկ հակադրություն է որոշ վայրերի, որտեղ մաքսային ծառայության աշխատակիցները դիմավորել են ինձ խորամանկությամբ և ճանապարհորդության ընթացքում իմ մտադրությունների վերաբերյալ հարցերով:

Առնչվող: Getանոթացեք essեսիկա Նաբոնգոյին ՝ առաջին փաստաթղթավորված սեւ կինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր

Միացում Maasai մարդկանց հետ

Քենիա ճանապարհորդելը ինձ հնարավորություն տվեց տեսնել վայրի բնություն, որը շրջում է փարթամ կանաչ խոտհարքներում, իսկ Կիլիմանջարո լեռը կամ Քենիա լեռը ավելանում են գեղատեսիլ ֆոնին: Amboseli National Park- ի, Lewa Wildlife Conservancy- ի և Maasai Mara- ի ազգային արգելոցի բնապատկերը ոչնչով պակաս չէր ժամանակակից Եդեմի պարտեզից: Եվ անհավատալի էր տեսնել իրենց բնական միջավայրում ընձառյուծներ, гетах, առյուծներ, փղեր, ընձուղտներ, ռնգեղջյուրներ, զեբրաներ և տասնյակ այլ կենդանիներ:

Առավոտյան և երեկոյան խաղերի ընթացքում Քենիայի լանդշաֆտը հիշեցնում էր նուրբ յուղաներկ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հորիզոնի երկայնքով հեռավորության վրա փոթորիկ էր հասունանում: Նույնքան կարևոր էր ժամանակ անցկացնել մեր զբոսավարների հետ զրուցելու համար: Դա ոչ միայն հնարավորություն էր տալիս հասկանալու մեր նկատած յուրաքանչյուր կենդանու վարքագիծը, այլ նաև հնարավորություն էր անկեղծ զրույցներ ունենալ տեղի բնակիչների հետ, ովքեր ի վիճակի էին ձեռքի աշխատանքներ պատմել Նայրոբիում կամ Մասաի գյուղում:

Առնչվող: Ըստ փորձագետների ՝ Safari- ից խուսափելու 10 սխալ

Տեղացիների հետ կապը միշտ եղել է ճանապարհորդության կարևորագույն մասը, և 35-ամյա էքսկուրսավար Օլեկինյագա Պոլոնետը այդ կարևոր կապերից մեկն էր: Պոլոնետը, որը հայտնի է նաև իր անգլիական անունով ՝ Գոդֆրիդ, չորս երեխաների ամուսին է և հայր ՝ երկու աղջիկ և երկու տղա: Նրա երազանքներն ու ցանկությունները ընտանիքի նկատմամբ նման են շատ հայրերի: Tingրուցելով նրա հետ ՝ ես իմացա նրա ՝ որպես Maasai երիտասարդ երեցի դերի մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես Maasai- ի որոշ ավանդական գյուղեր դեռևս պահպանում են իրենց հեռավորությունը ժամանակակից հասարակությունից, մինչդեռ այլ համայնքներ ընդունում են որոշ պարզ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են էլ.

Ի տարբերություն Քենիայում տեղաբնիկ այլ ցեղերի, Մաասաին քոչվոր անասունների և այծերի հովիվներ են, ովքեր ապրում են այդ հողում: Մի քանի ամերիկացիներ, հավանաբար, կարող են նույնանալ ֆերմայում կյանքի հետ. Ես, իհարկե, կարող էի: Մանկության տարիներին ես շատ ժամանակ էի անցկացնում իմ մեծ տատիկ-պապիկների հետ, ովքեր հող ու ֆերմա ունեին: Խոհանոցի սեղանի վրա եղած մեծ մասը գալիս էր իրենց պարտեզից կամ նրանց պատկանող անասուններից: Այսպիսով, հողից դուրս ապրելն ինձ համար նորություն չէր: Գյուղատնտեսությունը հարևան շատ սեւամորթ ընտանիքների համար ապրել և շարունակում է մնալ որպես սովորական կյանքի ձև:

Հողից դուրս ապրելը պահանջում է, որ Մասայի ժողովուրդը տեղափոխվի այնտեղ, որտեղ իրենց այծերի կամ անասունների նախիրը կարող է արածել: Սա սովորաբար նշանակում է ապրել հեռավոր շրջաններում, ինչը ունի իր դրական կողմերը: Polրուցելով Պոլոնեթի և Մասայի նահանգի մյուս տղամարդկանց հետ ՝ ես իմացա, որ նրանց հեռավորությունը Քենիայի հիմնական համայնքներից համաճարակի ընթացքում նրանց համար բուֆեր է ստեղծել: Ներկայումս, ըստ Polonet- ի, կորոնավիրուսի հայտնի դեպքեր չկան: Բայց Maasai- ը լիովին տեղյակ է վիրուսի մասին, քանի որ նրանք անմիջական շփում ունեն տեղի սաֆարի օթյակների և ճամբարների հետ: Այնպես որ, հազվադեպ չէ նրանց դեմքի դիմակներով տեսնելը ՝ օգնելու կանխել վիրուսի տարածումը իրենց գյուղեր:

Համաճարակի պատճառով զբոսաշրջիկներին այլևս թույլ չեն տալիս այցելել Մաասայի գյուղեր: Բայց Մեոլին, Մաասայի պետի 33-ամյա որդին, իր պատկերացումները իր ցեղի և ավանդույթների ու սովորույթների մասին փոխանցեց իմ հյուրախաղերի խմբին Elewana Tortilis ճամբարում գտնվելու ընթացքում: Նրա նշած սովորույթներից մեկը թլփատության արարողությունն էր: Մաասայի տղաների (12-25 տարեկան) տարիքի այս ավանդույթը պահանջում է, որ նրանք ընթացակարգով լուռ նստեն, և եթե նրանք թարթեն, շնչեն կամ ցավից գոռան, նրանք ցեղից դուրս կմնան: Մեոլին ասաց, որ տղաների մեծ մասը դա անում են արարողության միջոցով, որը նույնպես մաս է կազմում Maasai ռազմիկ դառնալու գործընթացին:

Գաղութատիրության նշաններ

Մաասաիները անսասան են իրենց ավանդույթները պահելու հարցում, բայց նրանք չեն խուսափել արտաքին աշխարհի հետ շփումից: Քենիայի ընդհանուր բնակչության ավելի քան 80% -ը քրիստոնյա է, և Մեոլին իրեն ճանաչեց որպես այդպիսին: Այդ ընթացքում Պոլոնետը ասաց, որ ինքը սովորել է անգլերեն խոսել միսիոներական դպրոց հաճախելիս: Այնպես որ, հազվադեպ չէ տեսնել տուրիստների ուղեցույցներին և հյուրանոցների և սաֆարի ճամբարի աշխատակիցներին, որոնք ունեն անվանական պիտակներ, որոնք ազդարարում են նրանց հետմկրտությունից անգլերեն անունը: (Պարզ լինելու համար ես խնդրեցի այս հոդվածում նշված մարդկանց ծննդյան անունները):

Որոշ մարդիկ փոխել են իրենց անունները, որպեսզի զբոսաշրջիկները հեշտությամբ արտասանեն: Ինչպես նշել է ճանապարհորդության գործընկերներից մեկը, իրենց թույլատրված անունն օգտագործելը թույլ չի տալիս «ջնջել իրենց ինքնությունը»: Հասկանալի չէ ՝ սա ընկերության մանդատ է, թե՞ անհատական ​​նախապատվություն, բայց եթե ոչ վերջինս, ես դա տեսնում եմ որպես աֆրիկյան ժողովրդի և նրանց մշակույթի մարգինալացման միջոց: Ինչու՞ է անհրաժեշտ անվանումները հեշտ դարձնել զբոսաշրջիկների համար: Դա հարց է, որը խնդրում է պատասխանել:

Առայժմ այդքան երկար ասելով Աֆրիկային

Քենիայով անցած իմ ճանապարհը բորբոքեց աֆրիկյան այլ երկրներ ՝ Սենեգալ, Տանզանիա, Հարավային Աֆրիկա և Սիեռա Լեոնե այցելելու ցանկությունս: Քենիան հիանալի դարպաս երկիր էր մայրցամաքի ավելի շատ մասեր սկսելու համար: Ինչքանով սաֆարիս գնա, այս 10-օրյա արկածախնդրության իմ լավ ճանապարհորդած մի քանի ուղեկիցներ ինձ ասացին, որ Քենիայից սկսելը բարձրացնում է նշաձողը:

Ռոտշիլդյան ընձուղտներին գնդիկներով կերակրելը, որբացած մանկական փղին որդեգրելն ու հանդիպելը և արևածագին օդապարուկով նստելը բոլորն անմոռանալի փորձառություններ էին: Քենիա և Աֆրիկա կատարած իմ առաջին ուղևորը լի էր անսպասելի էքսկուրսիաներով և ճամբարային բարձրակարգ կացարաններով, բայց ես գերակա խնդիր համարեցի զրուցել տեղացիների հետ և հասկանալ, թե ինչպիսին է նրանց առօրյան: Այս ուղևորությունը վերափոխիչ էր: Քենիան ինձ հնարավորություն ընձեռեց ավելին իմանալ Աֆրիկայի մասին, որպեսզի մի օր ես կարողանամ ընկղմվել այն մարդկանց և մշակույթների մեջ, որտեղ ժամանակին ապրել են իմ նախնիները: Կգա այդ օրը: