Առևտրային ավիաընկերությունների երթուղիների, գնացքների գծերի և մայրուղիների անընդհատ ընդլայնվող գոբելենը, որն անցնում է մեր մոլորակի մեծ մասով, խորապես դժվարացնում է երբևէ զգալ, որ ինչ-որ բանի եզրին եք: Մեզանից շատերն այժմ մտածում են հեռավորությունների մասին օդային ժամերի տեսանկյունից, ինչպես Նյու Յորքից հեռավորության վրա, ըստ էության, միևնույն ժամանակն է պահանջվում կամ Լոս Անջելես կամ Դուբլին հասնելու համար: Եվ այս օրերին դուք նույնիսկ կարող եք վարել Կանադայի մայրուղային համակարգը մինչև Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոս հյուսիս-արևմուտք գտնվող Տուկտոյակտուկ գետի հյուսիսում, այնուհետև տեսականորեն շրջվել աջով և մեքենայով անցնել հարավ դեպի Պատագոնիա: Ինչպես պարզվեց, քաղաքակրթության եզրին հասնելու իրական զգացումը կարող է դժվար լինել գտնելը:

Վերջերս Ալյասկա կատարած ուղևորության ժամանակ, որպես մեկը, ով մոտիկություն ուներ այդպիսի վայրերի հանդեպ (ես մեկ անգամ մեքենա վարեցի Արևմտյան Ավստրալիայի Պերտ քաղաքից չորս ժամ դեպի հարավ, որպեսզի կանգնեմ երկրի ամենահեռավոր երկրի վրա Նյու Յորքից, որտեղ ես այդ ժամանակ ապրում էի), Ես ձեռնամուխ եղա գտնելու այն, ինչը կարելի է միայն որակել որպես տողի վերջ: Ինտերնետային քարտեզը վերանայելիս Ալյասկայի ծովային մայրուղի լաստանավային համակարգը, իմ մատը հետևում էր իմ նոութբուքի էկրանին մինչև Հոլանդական նավահանգստի նավահանգիստը դեպի արևմուտք: Խորհրդավորորեն անվանված Ունալասկա կղզում տեղակայված Հոլանդական նավահանգիստը վերջին վերջնակետն է, այնքան հեռավորության վրա դեպի արևմուտք, որքան կարող է բերել ձեզ Ամերիկաների ցանկացած հասարակական տրանսպորտ: Իհարկե, համարյա ոչինչ չգիտելով այս հեռավոր կղզու մասին, բացի այն, թե որքան հեռավոր էր այն, և որ դա հանդիսանում էր հիթային հեռուստաշոուի նախադրյալը Ամենամահացու բռնել, որտեղ անվախ ձկնորսը համարձակ փոթորկալից ծովեր - մտածեցի ՝ վերջ: Ահա թե ուր եմ ուզում գնալ:

Ասել, որ ուզում եք ինչ-որ տեղ գնալ, և տեսակավորել այդ որոշման նյութատեխնիկական ապահովումը, երկու բան է, բայց շատ տարբեր: Հոմերոսից Ունալասկա հասնելու համար լաստանավերը տևում են մոտ վաթսունհինգ ժամ, և դա ենթադրում է, որ ուշացումներ չկան, երբ դուք շրջում եք ցնցող, անկանխատեսելի Հյուսիսային Խաղաղ օվկիանոսի վրայով: Hadամանակ ունեի ուսումնասիրելու, բայց հաստատ ՝ ոչ որ շատ ժամանակ. հանկարծ, Anchorage- ից Ալյասկայի ավիաուղիների երկժամյա 490 դոլար արժողությամբ թռիչքը կարծես արժեր ամեն կոպեկը:

Իմ պլանների մշակման եղանակով ես կղզում կանցնեի ընդամենը քսանչորս ժամ: Քիչ տեղյակ էի. Ես կմեկնեի ավելի շատ ժամանակ ծարավով այնտեղ անցկացնելու, և ավելի շատ ժամանակ `այս ծայրահեղ խորհրդավոր տեղը ուսումնասիրելու համար:

Երբ իմ ինքնաթիռը մոտենում էր դեպի Ունալասկա վայրէջքը, առաջին բանը, որ ես նկատեցի, ամայացումն էր: Հրաբխային լանդշաֆտը կտրուկ ու կտրուկ բարձրանում է ՝ բաժանելով Բերինգի ծովը հյուսիսից Խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսից հարավ: Հազարամյակների փոթորիկների, դաժան քամիների և սառցե դարաշրջանների շնորհիվ կղզին գրեթե ամբողջությամբ զուրկ է ծառերից: Կղզին զարմանալիորեն կանաչ է ՝ զմրուխտ և ջրիմուռների հարուստ երանգներ, որոնք ծաղկում են տունդրայի նման կլիմայական պայմաններում: Այն միանգամից անպտուղ և փարթամ հայտնվեց այնպես, ինչպես ես երբևէ չէի տեսել. Չնայած անտառահատությանը, եթե այս կղզին ծովից դուրս գար մի երկու հազար մղոն դեպի հարավ, այն իրեն համարյա Հավայան կզգար: Մտածեցի ընդամենը երկու ժամ առաջ `սպասելով իմ թռիչքին Էնքորիջում, երբ աղի տեսքով մի տարեց տղամարդ, ով սպասում էր նույն թռիչքին, ասաց ինձ.« Ունալասկա »-ի յուրաքանչյուր ծառի ետևում մի գեղեցիկ կին կա:

Երբ դուք իջնում ​​եք ինքնաթիռից կամ լաստանավով այստեղ, դուք ավելի մոտ եք Սիբիրին, քան Վանկուվերին: Առաջին կարմրությունից հեշտ է անհանգստությամբ զարմանալ այն մասին, թե ինչպես և ինչու են մարդիկ ապրելու նման ամայի վայրում (այսօր կղզու բնակչությունը շուրջ 4500 է անցնում): Բայց ճշմարտությունն այն է, որ ալեուտները ծաղկում էին Ունալասկայում ավելի քան ինը հազար տարի: Այս փաստը հասկանալը հակասում է այն ամենի հետ, ինչ մենք կարծում էինք, որ գիտենք հեռավոր բառի, հատկապես դրա եվրոպական և գաղութային ենթադրությունների մասին: Remote- ը, ի վերջո, հարաբերական տերմին է:

Առաջին բաները առաջին հերթին `փոխադրումը: Unalaska- ում կա մեքենաների վարձույթի երկու ընկերություն. Մ.թ.ա. Տրանսպորտային միջոցների վարձույթ , և Հյուսիսային նավահանգստի վարձույթ , Եթե ​​մեկը սպառված է, նրանք, հավանաբար, ձեզ առանց որևէ հարցի կուղարկեն մրցակցի մոտ, և երկուսն էլ, ամենայն հավանականությամբ, կհիշեցնեն ձեզ կանգնել քամու մեջ. Քամու դեմ մի կողմ կանգնելը կարող է հանգեցնել շրջվելու իրավիճակի, տուրիստական ​​ամոթալի տեսակի մի քանի րոպեի ընթացքում կխոսեք կղզու մասին: Ոչ ոք դա չի ուզում:

Վարձավճարը տեսակավորվելուց հետո սկսեք անիմաստ մեքենայով շրջել քաղաքում ՝ ձեր առանցքակալները ձեռք բերելու համար: Այստեղ կորչելը գրեթե անհնար է, և տեսնելու շատ բան կա. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նեխած բունկերների ցրումը. երկու, երկուսը Միացյալ Նահանգների փոստային բաժանմունքներ; և խստապահանջ Ռուս Ուղղափառ եկեղեցի, որը թվագրվում է 1894 թվին: Մեկ ժամ տևեք այստեղ այցելելու համար Ալեուտցիների թանգարան , որտեղ բնիկ իրերի ֆանտաստիկ հավաքածուները լուսավորում են մարդկության պատմության այս այլևս մռայլ լանդշաֆտը: Կղզում կան նաև մի շարք արշավներ, որոնք տևում են մեկ ժամից մինչև ամբողջ օր: Արագ քայլեք վերև Լեռ Բալիհոու ապահովում է բացառիկ տեսարաններ դեպի նավահանգիստ, քաղաք և շրջակա տեսարաններ: Ավելի դժվար քայլարշավի համար հաշվի առեք Agamgik Trail- ը , որն ավարտվում է Անգլիական ծովածոցում, որտեղ նավապետ Կուկը վայրէջք կատարեց 1778 թ. - ամբողջ ճանապարհին դժվար թե հանդիպես մեկ այլ հոգու:

Եթե ​​քաղաքից ուղիղ հյուսիս եք քշում, կհասնեք այն բանի, թե ինչն է պահում այս կղզին ՝ առեւտրային ձկնորսություն: Հոլանդական նավահանգիստը ԱՄՆ-ում իր ծավալի ամենամեծ ձկնորսական նավահանգիստն է, և այստեղի նավահանգիստները հաճախ պարուրված են հսկայական գործարանային ձկնորսությամբ, նավերով, որոնք մի քանի օր կամ նույնիսկ շաբաթներ են դուրս գալիս, քաշելով ֆուտբոլի դաշտի չափերի ցանցեր բաց օվկիանոսով ՝ որսալու ձուկ Պարզապես այս հսկայական անոթների վրա թարթելը ինքնին գործունեություն է: Halibut- ը, sablefish- ը և crab- ը բոլորը գրավելու համար են, բայց հոլանդական նավահանգստում իրական պատմությունը Wild Alaska Pollock- ն է `կոդերի ընտանիքի ենթախումբ: Pollock- ը համարվում է աշխարհում ձկների ամենակայուն պոպուլյացիաներից մեկը, և դա նաև հսկայական փող աշխատող է կղզու համար. Տեսակն օգտագործվում է ամեն ինչում ՝ սկսած McDonald's Filet-O-Fish, մինչև ասիական շուկաներ արտահանվող ծովախեցգետնի միս, մինչև Գվինեթ Փելթրոուի Goop Marine Collagen փոշի: Ուշագրավ է տեսնել, թե ինչպես են այս նավերը բեռնված տոննաներով և տոննաներով և տոննաներով քաշող արծաթե պոլոկով, և գրեթե տարօրինակ է մտածել ձկնորսների սերունդների մասին, ովքեր այս ցանցերն աշխատել են աշխարհի այս մեկուսի անկյունում ՝ ուղարկելով իրենց որսերը աշխարհով մեկ: մեջ ամեն ինչ ՝ սկսած արագ սննդից Քենթուքիում մինչև կոլագենի փոշի Բեվերլի Հիլզում: Միգուցե Unalaska- ն այդքան էլ մեկուսացված չէ: