Օսմանները անընդհատ դուրս էին գալիս ուղեցույցների մեջ & apos; պատմությունը, նրանց ներկայությունը նույնքան շրջապատող, որքան եղանակը: Վերակառուցված բերդը, որ այցելեցինք Բուլղարիայի Վելիկո Տառնովո քաղաքում: Օսմանյան թուրքերի դեմ պատվար մինչև 1393 թվականը, երբ նրանք այրեցին այն և տիրեցին նրան: Բուդապեշտի և խորհրդանշական հասարակական բաղնիքնե՞րը: Օսմանյան ժառանգություն: 12-րդ դարի Սիղիոարայի տրանսիլվանական միջնաբերդում պաշտպանական աշտարակնե՞րը: Գուշակեք, թե ումից են նրանք կառուցվել, որպեսզի պաշտպանվեն:

Ուրեմն որտե՞ղ կարող էր այլ ճանապարհորդություն սկսել, բացի Ստամբուլից: Բոլորը զարմանալի են որակում քաղաքը ՝ Օսմանյան մայրաքաղաքը գրեթե հինգ դար ՝ 1453 թվականից մինչև կայսրության ապամոնտաժումը 1922 թվականին: Բայց, չգիտես ինչու, ես երբեք ցանկություն չեմ զգացել գնալու: Հենց որ օդանավակայանից իմ մեքենան բլուր բռնեց, և ներքևում լաբիրինթոս մայրաքաղաքը բացվեց, մինարետներ, որոնք կակտուսի ողնաշարի պես էին ասեղնվում, և Բոսֆորի նեղուցը ՝ մանուշակագույն-վարդագույն մթնշաղ արտացոլող, ես հասկացա այն: Արմանալի

Սկզբում դրա մեծ չափը կա. Ստամբուլում բնակվում է ավելի քան 15 միլիոն մարդ: Այն ցնցվում է և անցնում, սալիկապատ տանիքների մեծ խառնաշփոթ, ընդարձակ ջրերի զբոսավայրեր և նեղ, բյուզանդական նրբանցքների լաբիրինթոս: Այնուհետև կա նրա ցնցող աշխարհագրությունը, որը տարածվում է Եվրոպայում և Ասիայում ՝ Բոսֆորի միջով, մի տեղ ՝ ռազմավարական և առևտրային առավելություններով, այնքան անդիմադրելի, որ զարմանալի չէ, որ կայքը շարունակաբար բնակվում է առնվազն 3,300 տարի: Կենդանի քաղաքը զննում է պատմության մի գաղտնի պատմություն, որի մակերեսը թափանցում է կորցրած դարաշրջանների հիշեցումներով. Բերդեր, հուշարձաններ և հնագիտական ​​գտածոներ, որոնք աճում են գրեթե ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը բահ է դնում երկրի վրա:

Սուլթանահմեթի Ստամբուլի Four Seasons հյուրանոցում գիշերելուց հետո ես և իմ Danube Express- ի ուղևորները ոտքով ճամփա ընկանք շրջելու շրջակայքում `երբեմնի պարսպապատ հռոմեական Բյուզանդիա քաղաքի սրտի գագաթին: Մեր թվի մեջ էին մի տարեց անգլուհի, որը միշտ հագնված էր կատարյալ, փխրուն սպիտակներով: ամերիկացի զույգ, որը մրցում է ձիասպորտի դիմացկունության մրցումներում; Ավստրալիայի ամուսիններն ու կինը դասական հակատիպային եռամսյա, երկու մայրցամաքային ճանապարհորդական ոդիսականում էին:

Յիգիթ Թահթալիօղլուն Ստամբուլում մեր ուղեցույցն էր, և թեև բարի և գիտնական էր, բայց նա մեզ երևում էր չափազանց մեծ հեղինակություն մեր առաջադեմ գիտելիքների համար ՝ անառարկելի ակնարկներ անելով. «Եվ իհարկե կային սկյութներ ... ; անսահմանության, երկարակեցության և բարդության էական հատկությունները `տուն տանեց մեր առաջին կանգառը` Թոփկապի պալատը: Սա սուլթաններն էին & apos; բնակավայր 15-րդ կեսի կեսերից մինչև 19-րդ դարի կեսեր և նրանց իշխանության նստավայրը հսկայական տարածքի վրա, որը կայսրության գագաթնակետին ընդգրկում էր ոչ միայն ամբողջ երկիրը, որի վրա մեր գնացքը շուտով կխեղդեր, այլ շատ ավելին, ձգվող Ալժիրից Իրաք, իսկ Խորվաթիան ՝ Սաուդյան Արաբիա:

Topkapi & apos; - ի կառուցվածքները երկար ու ցածր են, և, իմ կարծիքով, դեկորատիվորեն թերագնահատված - գոնե, երբ սուլթաններին եք վերաբերվում & apos; ծայրահեղ հարստություն: Դրանք շրջապատում են այգիներն այժմ պարզ, բայց ժամանակին դրախտային, որոնք լի են կակաչներով և վարդերով, սիրամարգերով և գազելներով: Թահթալիօղլուն մատնանշեց կայսերական խորհրդի դահլիճի անհամապատասխան սյունները, որոնք պատրաստված էին հեռու օսմանյան տարածքների գրանիտներից և մարմարներից և նախատեսված էին որպես նուրբ հիշեցումներ տղամարդկանց հսկայական ուժի և ռեսուրսների մասին:

Հետո նա մեզ առաջնորդեց անկյունով դեպի հարեմ: Այս մեկուսի համալիրում սուլթանն ապրում էր իր մոր և այլ կին հարազատների և, հայտնի է, կանանց հարճերի տատանվող բնակչության հետ: Նրա ավելի քան 300 սենյակների միայն մի փոքր մասն է բաց հասարակության համար, բայց ես դեռ ինձ ապակողմնորոշված ​​և կլաստրոֆոբ էի զգում, երբ անցնում էինք բազմաթիվ սալիկապատ խցիկներով և ոլորող միջանցքներով: Մի պահ մենք հայտնվեցինք բաց բակում, որտեղ վանդակավոր պատուհանները ջրի միջով նայում էին դեպի քաղաք, դեպի ավելի լայն, բայց անհասանելի աշխարհ:

Թոփկապիից հետո, Թահթալիօղլուն մեզ տեղափոխեց Ստամբուլի և apos; s- ի ՝ մնացած մեծ եռյակը. Սուրբ Սոֆիա, վեցերորդ դարի բյուզանդական կեղտոտ եկեղեցին, որը վերածվեց մզկիթի. Կապույտ մզկիթը, գմբեթների և մինարեթների զանգված, որոնք, երբ մենք այցելում էինք, վերականգնման համար ծանր փայտամածի տակ էին. և Grand Bazaar- ը, հսկայական ծածկված շուկան, որն իրեն նման էր մի տեսախաղ, որում թշնամիների փոխարեն բոլոր կողմերից դուրս էին գալիս գորգերի գործարք առաջարկող մարդիկ: Այս բոլոր վայրերը տպավորիչ և կարևոր էին և արժանի էին Tahtalioğlu- ի ճշմարիտ բացատրություններին, բայց դրանք նույնպես շատ մարդաշատ էին, և օրը բավականին շոգ էր: Երբ մենք գնացինք գնացք վաղ երեկոյան, իմ հեռախոսի առողջության հավելվածում ասվեց, որ ես յոթ մղոն եմ քայլել, և ես ցնցուղ ընդունելուց բացի ոչ այլ ինչ եմ ուզում:

Գնացքների ցնցուղների հետ կապված իմ նախորդ փորձը հիմնականում հիմնականն էր, բայց Danube Express- ում ես ունեի ապակեպատ կրպակ և L & apos; Occitane բաղնիքի ապրանքներ, որոնցից երկուսն էլ ես հայտնվեցի, երբ գնացքը սահում էր Սիրկեցի կայարանից: Իմ ընդարձակ, փայտե ծածկով տնակում ես կարող էի նստել մի նկարի պատուհանի մոտ և մի փոքր սեղանի վրա կապուչինո խմել, կամ մեկ ուրիշի կողքին թեքվել բարձով պատված բազմոցի վրա, որը ծառայողներից մեկը ամեն օր վերածում էր փափուկ թագուհու չափ մահճակալի:

Հաջորդ կառքը բարի մեքենան էր, որտեղ սպիտակ ձեռնոցներով մատուցողներ էին պտտվում խմիչքներով և կարտոֆիլի չիպսերի բյուրեղապակյա ամաններով: Մի մարդ ջազի ստանդարտներ էր նվագում ստեղնաշարի վրա և երբեմն ստանում է սաքսոֆոն: Theաշելու մեքենան տողից ներքև էր ՝ սպիտակ սպիտակեղենի տեսք և փայլուն, տեղանքի մանրակրկիտ կարգավորումներ: Ես անխուսափելիորեն մտածում էի Հերկուլ Պուարոյի և Օրիենտ Էքսպրեսի մասին: Իսկապես, Danube Express- ը կարոտի մի տեսակ կարոտ է հարուցում ՝ հիշելով այնքան անցյալի էլեգանտ ճանապարհորդության դարաշրջանը, որ մեզանից ճնշող մեծամասնությունը դա միայն գործնականում գիտի ժամանակաշրջանի կտորներից:

Ես պատկերացնում էի, որ ճանապարհորդությունը կարող է գրավել երկարակյաց գնացքների սիրահարներին, և չնայած մեր լավ ճանապարհորդած մի խումբ մարդիկ արդեն վերցրել էին «Ոսկե արծվի» ստորագրությունը (և խրթխրթան) տրանսսիբիրական էքսպրեսը, բայց թվում էր, թե գնացքն ավելի քիչ է նկարվել և ավելին մեր դաժան երթուղու հեշտությամբ: Տեղից տեղ տեղափոխվելը առանց պայուսակների վերափաթեթավորման կամ շլեպի կամ ընդհանրապես բառացիորեն ցանկացած լոգիստիկայի կառավարման անհրաժեշտություն չի հանդիսանում ռումինական գյուղերի նման փոքր ներդրում, որտեղ տուրիստական ​​ենթակառուցվածքը տարրական կողմում է:

Երբ ոսկե ժամն իջնում ​​էր Թուրքիայի մայրաքաղաք, ես ուտում էի Պարմայի խոզապուխտը, որը փաթաթված էր մորթիով, որին հաջորդում էր սունկը ՝ Ուելինգթոնը: Դրանից հետո եկավ կիտրոնի տորթը, և դրանից հետո միրգն ու պանիրը, շատ գինով ամբողջ ընթացքում, և նույնիսկ մինչ սուրճ էր մատուցվում և մթնում էր, մենք դեռ չէինք լքել քաղաքի սահմանները:

Ես արթնացա Բուլղարիայում: Պատուհանից դուրս փխրուն մառախուղը և կանաչ Բալկանյան լեռները փոխարինել էին Ստամբուլի տարածմանը, և քաղաքն արդեն հեռու էր թվում: Գիշերը գնացքը կտտացնում էր հյուսիս-արևմուտք նախկին կայսրությունների փոփոխական սահմաններով, պատերազմում դարերով, բայց այսօր բոլորը մոռացված: Առավոտյան 9-ից մի փոքր անց մենք հասանք մեր առաջին կանգառը ՝ միջնադարյան Վելիկո Տառնովո քաղաք-ամրոցը, որը այնքան կտրուկ էր բարձրանում ոլորուն Յանտրա գետից, այնպես որ տեղական կատակն, ասում է մեր ուղեցույցը, այն է, որ ուղղությունները տրված են վերևում և ներքև, ոչ աջ և ձախ: Մենք ստուգեցինք Ասենի դինաստիայի կառավարիչների ձիասպորտի հուշարձանը, որոնք 1186-ին տապալել էին բյուզանդացիները, իսկ հետո `areարևեց ամրոցը, որը չկարողացավ կանգնեցնել թուրքերին:

Մոտակա գյուղում ՝ Արբանասիում, մենք այցելեցինք ուշ միջնադարյան Churchննդյան տաճար ՝ ցածր, տնային քարե կառույց, որը նման էր հոբիթների հանդիպումների սրահի: Ներսը, որը սրբերի հետ խիտ ներկված էր կարմիր, ոսկեգույն և կանաչ գույներով, բոլորիս տալիս էր սուրբ կալեյդոսկոպի խորամանկ զգացողություն: Պատերից մեկը, որը զբաղեցնում էր մեկ պատի մեծ մասը, ցույց էր տալիս մի մարդու, որը բարձրանում էր դեպի բախտը և փառքը մինչ ավերվելը և, քանի որ սա միջնադարյան եկեղեցի էր, դժոխք: Միգուցե դաս կայսրությունների համար:

Երբ մենք Danube Express- ը վերափոխեցինք, երեկո էր, և ինձ վրա հասկացավ, որ այս ճամփորդության ժամանակ ես ընդհանրապես շատ ժամանակ չեմ անցկացնի գնացքում: Ես պատկերացնում էի հանգիստ ժամեր իմ տնակում կարդալիս, բայց շուտով իմացա, որ այսպիսի ճանապարհորդություններում գիշերը և վաղ առավոտյան հեռավորություններն անցնում են: Timeերեկը զբոսանքի համար էր, որոնք միշտ հետաքրքիր էին և, քանի որ մեր այցը համընկնում էր ջերմային ալիքի պոչի վերջի հետ, որը միշտ բնութագրվում էր ստվերի որոնմամբ: (Անգլիուհին իր արեւադարձային սպիտակներով ճիշտ միտք ուներ):

Գնացքում երկրորդ օրը ամրոցի օրն էր: Ինչպե՞ս է սա տեսարժան վայրերի մարաթոնի համար: Մենք իջանք առավոտյան 7: 45-ին Ռումինիայի ալպյան Սինաիա քաղաքում `Պելե այցելելու համար: Castle- ը, որը վերալիցքավորվեց արևի արևի արագությամբ դեպի Բրավով քաղաք, շրջայց կատարեց Բրավովում, նախքան ավտոբուսով Բրան ամրոց գնաց ճաշելու, և երեկոյան 11-ից հետո վերադարձավ գնացք, այդ պահին ես փլվեցի անկողնում ՝ ցանկանալով գնացք ինձ ցնցելու համար `քնելու համար: Չնայած տասն տասնյակ ուղևորներ, իմ տասնամյակները, տարեցներս, հետաձգվեցին բարի մեքենայի համար ՝ գիշերային ծածկով: Հերոսներ

Ամրոցները, 2019 թվականին, տարակուսանք են առաջացնում: Դրանք անիրագործելի բնակավայրեր են և այլևս չեն ծառայում պաշտպանական նպատակների, բայց նրանց քայքայումը թողնելն ամոթ կլինի: Այսպիսով, մուտքը պետք է գանձվի, և հետաքրքրությունը պետք է զարգանա: Մենք այցելում ենք անցյալի հետ կապվելու, զարմանալու այդպիսի հսկայական կառույցներում ապրելու գաղափարի վրա: Պելե Ամրոցը կառուցվել է հիմնականում 1870-ական թվականներին որպես ամառային պալատ Քերոլ Առաջինի համար, գերմանացի, որը 1866 թ.-ին դարձավ Ռումինիան և ապեր իշխող իշխանը, և երկու իշխանությունների միավորումից հետո, նրա առաջին թագավորը 1881 թ.-ին, որն անկեղծորեն թվում է, որ մի փոքր ուշ է գործարկել միապետություն

Բնադրվելով Կարպատյան լեռներում, Պելե: 170 սենյականոց մաքսիմալիստական ​​ֆանտազիա է, որն արվում է նեոստալգիկ (նույնիսկ իր ժամանակի համար) կատչալ ոճում, որը հայտնի է որպես նոր-Վերածնունդ: Դրսից ՝ Պելե: կարծես վերին աստիճանի Բավարիայի որսորդական օթյակ լինի ՝ փայտավորված և պարուրված; ներսում դա զարդարման ցուցափեղկ է, երբեմնի ֆուտուրիստական ​​առանձնահատկություններով, ինչպիսիք են կինոթատրոնը և կենտրոնական վակուումային համակարգը: Վերջնական շոշափումներն ավելացվեցին 1914-ին, ճիշտ երկու համաշխարհային պատերազմների ժամանակ և ընդամենը 33 տարի առաջ, երբ կոմունիստները կգրավեին ամբողջ թագավորական ունեցվածքը: Շրջելով Պելեի հանրային սենյակները ՝ ես տարօրինակ մելամաղձություն զգացի նրա շինարարների համար, ովքեր մոռացության էին մատնել իրենց ոսկեզօծ դարաշրջանի սպասվող ավարտը:

Բրան ամրոցը նույնպես ոգևորում է երեւակայությունը, բայց ավելի շատ մարկետինգային պատճառներով, քան պատմական փաստի հետ կապված ամեն ինչի համար: 14-րդ դարի երկրորդ կեսին կառուցված է որպես ամրոց ՝ պաշտպանելու համար զավթիչներից, ներառյալ, այո, օսմանյան թուրքերը, Բրան այժմ հայտնի է որպես Դրակուլա և ամրոց, ամրոցներով ամրացված զբոսաշրջիկ-որսորդական պիտակ, որը հավաքված է նրա ոտքերի տակ ֆեոդալական գյուղ, որը վաճառում էր պլաստիկ ժանիքներ և մութ գայլի շապիկներ: 1970-ականներին, կոմունիստական ​​զբոսաշրջության խթանող խթանողները ամրապնդեցին ամրոցը `հիմնվելով 15-րդ դարի վալախցի իշխան Վլադ Խարդանոցի հետ բուռն կապի վրա, որն իր օսմանյան թշնամիներին ցցերին շեղելու նախասիրություն ուներ: Ընդունված է համարել, որ նա ոգեշնչում է Բրամ Ստոկերի հորինված վամպիրին, և այդպիսով թռիչք կատարվեց Ուլախի արքայազնից դեպի անմեռ հրեշը, երբ կատարվեց Բրանի դեմքը: Բայց, հիասթափեցնող, Ստոկերը երբեք չի եկել Տրանսիլվանիա, և չկա որևէ հստակ ապացույց, որ նա իր արյունարբու հաշիվը դրել է Վլադ Խարդանիչի վրա:

Դրակուլան զվարճալի ֆանտազիա է, և Բրանը այն գրավչություններից մեկն է, որը գերազանցում է պանիրությունը: Perայռոտ բլեֆի գագաթին նստած ՝ այն ձերբակալող է և ռոմանտիկ և իսկապես ցնցող արտաքինով: Ներսում կան գրավիչ, սպիտակեցված բնակելի տարածքներ, որոնք ես կընտրեի Պելեի խառնաշփոթի՞ն: ցանկացած օր. Նեղ քարե սանդուղք սեղմելով ՝ դուրս եկանք բարձր սենյակ, որտեղ սպասում էր երկար սեղան: Ֆրանսիական դռները բացվեցին պատշգամբի վրա, որը նայում էր ամրոցի և աշտարակների աշտարակներին և բակին. Հատուկ «Ոսկե արծիվ» մասնավոր ընթրիքի համար նախատեսված վայր: Լարային քառյակը խաղում էր այն ժամանակ, երբ մենք ընթրում էինք և զրուցում ճանապարհորդության մասին, ինչպես սովորաբար հյուրընկալում են հյուրընկալողները: Ոչ մի չղջիկ չէր թռչում դեպի մթնշաղ, բայց երբեմն կերակուրն ու քամին բավական է:

Վերջին օրը, երբ ես արթնացա, տեսա, որ ռումինական եգիպտացորենի արտերը տեղի են տվել Մեծ Հունգարիական դաշտին ՝ խոտածածկ տարածքի ընդարձակ տարածք, որը զբաղեցնում է երկրի արևելյան կեսը: Մենք կանգ առանք մեկ վերջին էքսկուրսիայի համար, որը ներառում էր տեղական շնափների նմուշառում և դիտում ձիերի ավանդական ներկայացում: Հետո հասանք Բուդապեշտ, որտեղ վերջին անգամ իջանք Danube Express- ը: Այդ երեկո ես գետի ափին նստած խմում էի Aperol spritz մայրամուտի տակ, Aperol spritz- ի ճշգրիտ գույնը: Անցան նավերը: Երիտասարդ կանայք նստած զրուցում էին ափեզրին, ոտքերը ծայրից կախված էին:

Ստամբուլի նման, Բուդապեշտը նույնպես հնագույն քաղաք է: Հռոմեացիները, հոնները, վիզիգոտները, մագյարները, օսմանները, հապսբուրգները, նացիստները, սովետները - նրանք բոլորն էլ իրենց ձեռքն ունեին այն ձևավորելու գործում: Քաղաքի պոչերը մուգացան ուրվանկարներից, և դա ինձ զարմացրեց, թե որքան խելագար է, իրոք, որքան հուզիչ է, որ մարդկային հավատը քաղաքների և սահմանների հարատևման և կյանքի ձևերի վերաբերյալ պահպանվում է ՝ չնայած անընդհատ կուտակող հակառակը: Մի օր ճանապարհորդները կարող են ուղևորություններ կատարել, որոնք նախատեսված են մեր դարաշրջանի կարոտախտի զգացողություն առաջացնելու համար: Մի օր մարդիկ կարող են նայել մեր հզոր նախագծերին և ծիծաղել: Մի օր, և դա հաստատ է, մենք կլինենք հնագույնները:

Jանապարհորդություն

«Տրանսիլվանիայի ամրոցներ» երթուղին ճանապարհորդներին տանում է Golden Eagle’s Danube Express ՝ շքեղ գնացք, որը տեղավորում է ընդամենը 50 ուղևոր: Վեց գիշերային շրջագայությունը ներկայացնում է նախկին Օսմանյան կայսրության մշակութային և ճարտարապետական ​​կարևորությունները: Ուղեւորները նախքան գնացք նստելը մի գիշեր անցկացնում են Ստամբուլում: Նրանք այնուհետև ճանապարհորդում են Բուլղարիայի և Ռումինիայի միջով և իջնում ​​Բուդապեշտում: Էքսկուրսիաները ներառում են միջնադարյան բուլղարական միջնաբերդերի շրջայցեր, այցելություններ Տրանսիլվանիայի Պելեշ և Բրան ամրոցներ, իսկ Հունգարիայում ՝ ավանդական Magyar ձիերի ցուցադրություն և թորման աշխատանքներ: Հաջորդ մեկնումը Ստամբուլից մեկնում է 2020 թվականի հուլիսի 1-ին: goldeneagle Luxury trains.com; վեց գիշերային ուղեւորություններ $ 5,995 դոլարից յուրաքանչյուր անձի համար:

Տեղ հասնելը

Turkish Airlines- ն առաջարկում է ԱՄՆ-ի խոշոր կենտրոններից դեպի Ստամբուլ թռիչքներ առանց կանգառի: Բուդապեշտից American Airlines- ն առաջարկում է առանց կանգառի Ֆիլադելֆիա, իսկ Lot Polish ավիաընկերությունն առանց կանգառի թռչում է Նյու Յորք և Չիկագո: