Կորոմանդելի ափին
Որտեղ փչում են վաղ դդումները,
Անտառի մեջտեղում
Ապրել է Յոնգի-Բոնգի-Բո ...

Երեխա ժամանակ ես ենթադրում էի, որ Անգլիայի 19-րդ դարի անհեթեթ պոեզիայի վարպետ Էդվարդ Լիրի այս տողերը նկարագրում են Յոնգիի ՝ իր ֆանտաստիկ հերոսի, կախարդական տունը: Ուստի հուզմունքի սարսուռով, երբ սկսվեց հմայքը, ես հայտնվեցի Չեննայ քաղաքում, Հնդկաստանի & apos; հարավարեւելյան ափին ՝ Կորոմանդելի իսկական ափ: Լիրն ինքը քաղաք էր այցելել 1870-ականներին, երբ այն կոչվում էր Մադրաս:

Լիրի փոխադրման հիմնական ձևերն այն ժամանակ ցուլերի սայլերն ու սեդանի աթոռներն էին: Ես երախտապարտ էի, որ նստում էի Toyota- ի միկրոավտոբուսը, որը վարում էր իմ վարորդ Ս. Ayայապաուլ Սրենևասանը, քաղաքավարի վարվելակերպի մի ջենտլմեն, որը լիովին անթերի սպիտակ հագուստով էր, և նյարդերի խառնուրդով նավարկեց Թամիլնադու նահանգի մռնչացող մայրաքաղաքում: Առավոտյան պիկ ժամը խիտ էր երթևեկությունից, ագռավների կանչերից և Բենգալյան ծոցի աղի օդից: Hidesign, բուտիկ Չեննայում: Մահեշ Շանթարամ

Թամիլական Նադուն այսօր կարող է լավագույնը համարվել որպես մի երկիր `երկրի ներսում: Իր խարիզմատիկ առաջնորդ Jայալալիտաա ayայարամի (որը հանկարծամահ եղավ անցյալ դեկտեմբերին ՝ տարածաշրջանը ներքաշելով քաղաքական անորոշության մեջ), այն դարձավ Հնդկաստանի կայուն և զարգացած հատվածներից մեկը: Նրա ավելի քան 70 միլիոն բնակիչներն ապահովում են Հնդկաստանի երրորդ խոշորագույն տնտեսության տնտեսությունը, որի համախառն ներքին արդյունքը կազմում է շուրջ 130 միլիարդ դոլար: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Թամիլնադուն ընդունեց ներկան, ավանդական թամիլական մշակույթն ու լեզուն, որոնք թվագրվում են հազարավոր տարիներ, շարունակում են ակտիվորեն կենդանի մնալ: Նահանգի տաճարներն ու գանձերը երկար ժամանակ ճանապարհորդներ ու ուխտավորներ են ներգրավել Հնդկաստանի այլ մասերից, բայց դրանք ավելի քիչ են ծանոթ օտարերկրյա այցելուներին: Քանի որ Թամիլնադուն տնտեսապես այնքան էլ վստահ չէր զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում, որքան Հնդկաստանի մյուս հատվածները, ինչպես հարևան Կերալան, միայն հիմա են մի շարք նուրբ հյուրանոցներ գալիս նահանգ: Դրանք իդեալական տարբերակ են Թամիլ Նադուի բազմազան կենդանի պատմությունն ապրելու համար, որն իր մեջ ներառում է վաղուց տոհմական տիրակալների հուշարձաններ, հերմետիկ հոգևոր պրակտիկա և էքսցենտրիկ անջատված համայնքներ: 500 թվականին փորագրված Ադիխանալլուրի գերեզմանատեղիի արձանագրություններից: դեպի Մադուրայի մեծ Մենակշի տաճարը, որտեղ գիշերային ժամերին ընդունվում են միստիկական ծեսեր, շատ բան կա հայտնաբերելու, նույնիսկ Հնդկաստան հաճախակի ճանապարհորդողների համար:

Երբ հասանք Չեննայի ծայրամասեր, Սրենևասանը մատնանշեց մի քանի միջազգային տեխնոլոգիական ընկերությունների փայլուն շտաբները: Շենքերը տարօրինակորեն անհամապատասխան էին թվում լագոնների և ճահիճների կողքին, որտեղ ծովահենները ցողում էին և թեքված մեջքով ֆերմերները խնամում էին բրնձի պահոցները, ինչպես դա անում էին Լիրի ժամանակ:

Ես և Սրենևասանը մի քանի ժամ մեքենա վարեցինք բրնձի տաղավարների, արմավենիների և փոքրիկ գյուղերի կրկնվող լանդշաֆտի միջով, մինչև հասանք ափի առաջին գանձը ՝ խճճվող Պոնդիչերի քաղաք: Պաշտոնապես պուդուչերին 2006 թվականից ի վեր (չնայած ես երբևէ չէի լսել օգտագործված նոր անունը), այն հանդարտ և ծաղկային տեղ է ՝ զբաղված թռչուններով և ճպուռներով, որը դեռ արտացոլում է ֆրանսիական դարերի տիրապետությունը: Սա Թամիլական Նադուի մեկ այլ տարօրինակություն է. մինչ Բրիտանիան գաղութացնում էր գրեթե ամբողջ Հնդկաստանը, Ֆրանսիան պահպանում էր մի քանի փոքր անկլավ Կորոմանդելի ափին, ներառյալ Պոնդիչերին, որը վերահսկում էր 1674 թվականից մինչև 1954 թվականը: Անկախացումից հետո որոշ պոնդիչերյաններ նախընտրեցին դառնալ Ֆրանսիայի քաղաքացի: Այսօր ֆրանսերենը պակաս ազդեցություն ունի, քան ա կյանքի ուղի ,

Կարծում եմ, որ ժամանակի մեծ մասը ֆրանսերեն է, - ասում է Քրիստիան Արումուգամը Rue Suffren- ի արվեստի սրճարանում: Նա ծնվել է Պոնդիչերիում և կրթություն ստացել այնտեղ և Ֆրանսիայում, որտեղ նա վարում էր յոգայի դպրոց մինչև Հնդկաստան վերադառնալը ՝ օգնելու ծնողներին թոշակի անցնել: Ֆրանսիական իշխանությունը Պոնդիչերիում այնքան կոշտ չէր, որքան բրիտանական իշխանությունը մնացած Հնդկաստանում, բացատրեց Արումուգամը: Նրանք ավելի հանդուրժող և զիջող էին տեղական ավանդույթների և արվեստի նկատմամբ: Դուք տեսե՞լ եք Duոզեֆ Դուպլեքսի արձանը:

Պոնդիչերիի 18-րդ դարի նահանգապետին բրոնզե հարգանքի տուրք, որը մեծապես հագնվել էր երկար վերարկուով և ձիավարժ կոշիկներով, կանգնած է ծովեզերքի տախտակի վրա: Ֆրանսիայի փողոցային ցուցանակների, Ֆրանսիական թաղամասի խոհանոցի և Ֆրանսիայի հյուպատոսարանի վրայով թռչող եռագույնի նման ՝ դա հպարտության խորհրդանիշ է Պոնդիչերիի անսովոր ժառանգության մեջ: Meenakshi Amman տաճարի դրսում գտնվող փողոցում ապրանք վաճառող բազեներ: Մահեշ Շանթարամ

Իմ հենակետը La Villa- ն էր, գաղութատիրական մի առանձնատուն, որը թարմացվել էր երեւակայական ճարտարապետական ​​ծաղկումներով, ինչպես պարուրաձեւ սանդուղքը, որը տանում էր դեպի լողավազան, որտեղից անտեսվում էին էլեգանտ սենյակները: Ամեն երեկո ես սայթաքում էի միանալու փլեյնորների բազմությանը, ովքեր շրջում են Պոնդիչերիի ծովափով: Մենք հաճույք ստացանք Բենգալյան ծոցի կաթնային-կանաչ բռնությունից, որը բռնկվել էր ջրհեղեղի և ծովի քամու վրա: Le Café- ում ՝ լողափնյա ռեստորանում, ուսանողներն ու ընտանիքները սրճարան էին խմում ու ճաշում դոզաներ մինչ ճանապարհի մյուս կողմում խաղում էին մարդիկ գնդակներ , Նրանք կեցվածք ընդունեցին նույն խորհրդածական կծկվածով, ձեռքերը մեջքի ետևում, ինչը որդեգրում են ողջ Ֆրանսիայի պարոնայք, երբ պողպատե գնդիկներն են նետում: Տուրերի արանքում մեկը կարճ խոսեց ինձ հետ:

Ես քսան տարի աշխատել եմ Փարիզի ոստիկանությունում, - ասաց նա: Իհարկե մենք հոգ ենք տանում Ֆրանսիայի մասին: Պոնդիչերիի զինվորները Վիետնամում կռվում էին Ֆրանսիայի համար:

Երբ նա վերադառնում էր իր խաղին, ես խորհում էի այդ վայրի աշխարհիկ մթնոլորտի վրա. Ծովի դեմ շողացող կանանց սարի պայծառ գույները, բուլվարների մարող երանգների մելամաղձությունը, բացարձակ հեշտությունը օդում: Պատահական չէ, որ Pondicherry- ի արդյունաբերություններից մեկը հոգևորությունն է: 1910 թ.-ին հնդիկ ազգայնական, բանաստեղծ և սուրբ մարդ Շրի Ավրոբինդոն, փախչելով ապստամբություն հրահրելու համար բրիտանական ձերբակալման հրամանագրից, հասավ Պոնդիչերի: Ապահով լինելով ֆրանսիական իրավասության շրջանակներում ՝ նա սկսեց քարոզել լուսավորություն և հոգևոր զարգացում յոգայի և մեդիտացիայի միջոցով: Ավրոբինդոն և նրա աշակերտը ՝ խարիզմատիկ փարիզցի Միրրա Ալֆասսան, ում նա մկրտեց Մայր, հիմնեցին «Շրի Ավրոբինդո Աշրամ» -ը Պոնդիչերիում 1926 թ .: Ուխտագնացներին ներգրավեց Ավրոբինդոյի համոզմունքը, որ աստվածայինի հետ միասնությունը չի նշանակում հրաժարվել աշխարհից, այլ կամք շեղել կամքից: ճշմարտության հանդեպ անձնական շահերի դրդապատճառներ և ավելի մեծ իրականության ծառայություն, քան ես-ը, ինչպես նա գրել է իր հուշերում: Այսօր աշրամը հարյուրավոր մարդկանց սնունդ և ապաստան է տալիս և առաջնորդում հազարավոր մարդկանց կյանքը: Դրա կենտրոնակայանը, գրադարանը, բուֆետը, հրատարակչական գործունեությունը, ասեղնագործության բիզնեսը, փոստային բաժանմունքն ու խանութները տեղակայված են Pondicherry's French Quarter- ի հյուսիսային մասում հավաքված գաղութային շենքերում:

Aurobindo- ի ժամանակակից հետևորդներից մեկը Jagannath Rao N.- ն է, էներգետիկ սեռավարակ, ով ինձ ասաց, որ մոր հետ հանդիպելը իր կյանքի մեծ իրադարձություններից մեկն է: Ես տասնչորս տարեկան էի և զգում էի, որ իմ բոլոր խնդիրները լուծված են, - հիշեց նա: Նա կարծես թե պատասխան ուներ ամեն ինչի համար: Rao N.- ն, ով իր կարիերան անցկացրել է ադամանդի վաճառքում, կամավոր է աշրամում: Նա իր գործն է, - ասաց նա, - մենք ազատվենք մեր էգոյից: Ոչ մի աշխատանք չափազանց փոքր կամ մեծ չէ:

Պոնդիչերիից մի քանի մղոն հեռավորության վրա է գտնվում Ավրովիլը ՝ Ալֆասա ուտոպիստական ​​համայնքը, որը հիմնադրվել է 1968-ին, երբ նա 90 տարեկան էր, այն ժամանակվա չոր մացառուտներում: Այն անվանելով արշալույսի քաղաք ՝ նա Ավրովիլը ընկալեց որպես քաղաք, որը նվիրված էր կյանքի նոր ձևերին ՝ անկանխիկ, միջազգային, նվիրված խաղաղությանը և հոգևոր ներդաշնակությանը: Այսօր այն զբաղեցնում է ավելի քան 2000 հեկտար տարածք ՝ տեղավորելով 2000 երկրի 43 երկրից, ովքեր միասին ապրում են իրենց տնկած 2 միլիոն ծառի հովանի տակ: Ավրովիլիացիները բիզնես են վարում ոլորտներում ՝ սկսած տեխնոլոգիայից մինչև տեքստիլ: Համալսարանի կիզակետը Matrimandir- ն է, մեդիտացիայի տարածություն կառույցի ներսում, որը անթերի ուղու վրա հսկա ոսկե գոլֆի գնդակ է հիշեցնում: Այցելուները ողջունվում են մնալ Auroville- ում, հաճախել դասընթացների, կամավոր կերպով աշխատել, միանալ յոգայի դասընթացին կամ գրքերի ժամանակ անցկացնել Matrimandir- ում: Ձախ. Պոնդիչերիի մոտակայքում ՝ Ավրովիլում, մեդիտացիայի կենտրոնը: Աջ. La Villa, հյուրանոց Պոնդիչերիի նախկին գաղութային առանձնատանը: Մահեշ Շանթարամ

Տեղեկատվական կենտրոնի կրպակների և բուտիկների մի մասի Dreamer’s Café- ում ես հանդիպեցի Auroville- ի նորագույն բնակիչներից մեկին `70-ամյա Marlyse- ին, որն իր անունով է միայն: Նա նկարագրեց այն ճանապարհը, որը նրան այստեղ էր բերել երեք ամիս շուտ Շվեյցարիայից: Ես աշխատել եմ կորպորատիվ ՏՏ ոլորտում, ասաց նա: Ես ստիպված էի մեծացնել իմ երեխային: Հետո գտա «Ավրովիլ» կայքը և անմիջապես իմացա. Ահա թե որտեղ եմ ես պատկանում:

Սպիտակեղեն վերնաշապիկով ՝ իր պարանոցին կախված ընկերություն խորհրդանշող մաորիական կախազարդ, Մարլիզը խանդավառություն էր արձակում իր նոր կյանքի համար: Ես պարզապես ուզում եմ իմ ներդրումն ունենալ այս գործում, ասաց նա: Auroville- ը հեշտացնում է, եթե երազ ունեք: Նա համայնքի համար էլեկտրական փոխադրումներ զարգացնող թիմի մի մաս է, որը սեփական խնայողություններից ֆինանսավորում է ձեռնարկության մի մասը: Arrivalամանելուն պես նա սարսափեց, ասաց նա, բոլոր մոտոցիկլետներից: Երբ իրեն չի նվիրվում այդ նախագծին, Մարլիզն աշխատում է տեղեկատվական սեղանի ետևում և կայքում: Նրան գնահատում են «Ավրովիլիացի» ընկերները, որոնք կորոշեն, արդյոք նա ունի անձնական որակներ և աշխատանքային էթիկա ՝ որպես համայնքի լիիրավ անդամ մնալու համար:

Մեր շրջապատում երիտասարդները խորհրդակցում էին իրենց դյուրակիր համակարգիչների հետ: Մայրիկի և Ավրոբինդոյի ուսմունքներին հավատալն այլևս անհրաժեշտ չէ, բացատրեց Մարլիսը, - բայց դու պետք է աշխատես: Համայնքի անդամներն աշխատում են շաբաթը վեց օր: Մթնոլորտը հանդարտ հուզմունք էր, աշխատասեր և նվիրված էր անձնական առաջընթացից վեր:

Հաջորդ երեկո ես հայտնվեցի Թանյավուր քաղաքում ՝ մոպեդի ետնամասում, սարսափելի հյուսելով երթևեկի միջով, ինչպես խճաքարը ձնահյուսի մեջ: Իմ վարորդը `անառակ և խարիզմատիկ K. T. Raja- ն, անընդհատ ազդանշանում էր նրա եղջյուրը` երբեք չնայելով աջ, ձախ և հետևում `նավարկելով բնազդով և հավատով: Երբ քաղաքն անցնում էր անցյալով, ես նորից մտածեցի Լիրի մասին. Բուռն և զարմանալի հրճվանք այստեղի կյանքի և հագուստի հիանալի բազմազանությունից: Ավրովիլի անդորրն իրեն հեռու էր զգում:

Առավոտյան Rajբոսաշրջիկների ուղեցույցը կառավարող Ռաջան, ինչպես նշում էր նրա կրծքանշանը, շարունակեց իմ կրթությունը Թանջավուրի պատմության մեջ: Քաղաքը միջնադարյան Չոլա տոհմի մայրաքաղաքն էր, որը 1000 տարի առաջ տարածվեց Հնդկաստանի հարավում, Շրի Լանկայի հյուսիսում և Մալդիվներում: Մենք շրջեցինք Բրիհադիսվարայում ՝ Ռաջարաջա I թագավորի կողմից 1010 թվականին ավարտված հզոր տաճարը ՝ հիանալով դրա ստորագրությամբ ՝ նարնջագույն գրանիտե ճախրող աշտարակը, որը զարդարված էր հազարավոր պատկերներով, խորշերով և քիվերով: Մենք միացանք Շիվայի նվիրյալների շարքին, որը դարեր շարունակ ամեն օր ձեւավորվել է: Մենք փորագրված սյուներից անցանք սրբարանի սրտում, որտեղ մի քահանա բարձրացրեց կրակի բուրգը ՝ բաղկացած փոքրիկ մոմերից: Ամբոխի աղաղակները աղաչանքով աղմկեց սենյակը: Կատարում բհարատա բնական , դասական հնդկական պարի ձև, Բրիհադիսվարա տաճարից դուրս: Մահեշ Շանթարամ

Տաճարները նշանակում էին աշխատանք, ինձ ասաց Ռաջան: Եթե ​​մարդիկ ունեն աշխատանք և սնունդ, այստեղ կա պար, քանդակ, նկարչություն: Պարաքեթներն ու սլայդները թռչում էին մեծ պարիսպների վրայով և աշտարակի 80 տոննա գերեզմանի շուրջը, որոնք բարձրացված էին, ասաց Ռաջան, փղերի կողմից, որոնք այն փոխանցում էին մեծ հողային թեքահարթակի երկայնքով, որն անցնում էր մինչև վերև:

Մենք ուսումնասիրեցինք Nanda- ի ՝ Shiva- ի սուրբ ցուլի հսկայական փորագրությունը, որը թվագրվում է 16-րդ դարում: Մոտակայքում կային Շիվայի քանդակներ, որոնք, կարծես, ունեին չորս ձեռք և չորս ոտք: Դրանք և՛ նվիրական էին, և՛ ուսուցողական, բացատրեց Ռաջան ՝ պատկերելով աստվածը, որը միաժամանակ հարվածում է երկու դիրքի: Թագավորական պալատի ներսում, որն այժմ թանգարան է, նա ինձ ցույց տվեց 11-րդ դարի ապշեցուցիչ բրոնզե քանդակները ՝ Շիվայի և նրա գեղեցիկ ընկերակից Պառվատիի ՝ պտղաբերության, սիրո և նվիրվածության աստվածուհուն: Նրանց մանրամասն վզնոցներն ու ապարանջանները բոլորը խառնվում էին մկանների այտուցված շարժումներով: Ձախ ՝ մետր սուրճը Սվատմայում: Աջ. Բուսական թալի ճաշ ՝ Սվատմայում: Մահեշ Շանթարամ

Դրանից հետո ես վերադարձա Սվատմա ՝ նոր հյուրանոց հին վաճառականական առանձնատանը ՝ Թանջավուրի հանգիստ քառակուսի տարածքում: Դրա փիլիսոփայությունը պայմանավորված է առողջ մարմնի և հանգիստ մտքի փոխհարաբերություններով: Ռեստորանը մաքուր է, իմ մատուցողն ինձ տեղեկացրեց, այսինքն `ծառայում է միայն բանջարեղեն: Յուրաքանչյուր ճոխ ուտեստի սկզբում նա ցուցադրում էր սոխ, պղպեղ, սմբուկ, կարտոֆիլ և համեմունքների սկուտեղ, ինչպես ճաշասրահը մարտահրավեր է նետում ճաշկերույթին `պատկերացնելու, թե ինչպես կարող է խոհարարը վերափոխել այդպիսի աշխարհիկ ուղեվարձը հաճելի կարիերի և սուսների: ծառայել

Թանջավուրից հարավ լանդշաֆտը դառնում է ավելի չոր և պակաս բնակեցված: Հարթավայրի վերևում հայտնվում է գրանիտե ժայռ: Ես հասել էի Հնդկաստանի ավելի քիչ հայտնի և խորհրդավոր հավատքների մի գոտի: Մեկը ainայնիզմն է, որը հիմնադրվել է մ.թ.ա. վեցերորդ դարում: Բուդդայի ուղեկից Մահավիրայի կողմից: Խորհելը, ծոմ պահելը և ցանկացած գործողության մերժումը, որը կարող է վնասել մեկ այլ կենդանի արարածի, believeայնսը կարծում է, որ հանգեցնում է հոգու ազատագրմանը:

Sreenevasan- ը շրջվեց ճանապարհից, որպեսզի կարողանանք այցելել Sittannavasal քարանձավային տաճար, որը ութ ոտքով խորանարդ էր, որը յոթերորդ դարում ժայռի արհեստավորների կողմից դուրս էր հանել ժայռից: Ներսում փորագրված էին Բուդդայի նման կերպարներ, որոնք կոչվում էին tirthankaras և շողացող որմնանկարներ, որոնք պատկերում են կրոնական գործիչներ, կարապներ և լոտոսի ծաղիկներ: Մենք կանգնած էինք մեջտեղում և խոնարհվում էինք: Քարը ձայնը վերցրեց: Այն տևեց նույնիսկ լռելուց հետո: Գում էինք, թե ինչպես է այն պտտվում մեզ շրջապատող ժայռի միջով:

Theանապարհի երկայնքով ՝ մեկուսացված Նամունասամուդրամ գյուղում, հարյուրավոր տերակոկտա ձիեր շարված էին դեպի սրբավայր տանող արահետը: Սրանք Աիյանար հավատքի արտեֆակտ էին ՝ հինդուիզմի հավասարեցված մասնաճյուղ, որը հավասարապես ճանաչում է բոլոր դավանների և դավանանքի երկրպագուներին: Ձիերի կատաղի զգոնությունը, զուգորդված սրբավայրի ահավոր լռության հետ, փշոտ զգացողություն էին տալիս պարանոցի հետեւի մասում: Հեռու պահեք ձիերից, - ասաց Սրենևասանը: Կան օձեր: Սրբավայրի ներսում մենք գտել ենք վարագույրներ և գունավոր գունանյութեր, որոնք վերջերս էին թողել, բայց ոչ մեկի ոչ մի նշույլ ՝ միայն սուրբ գետնին կանգնած զգալու զգացողություն: Բրիհադիսվարա տաճարային համալիրի ներսում, Թանջավուրում: Մահեշ Շանթարամ

Ityամանակակից ճեղքի միջով ընկնելու սենսացիան միայն խորացավ Չեթինադի մարզ մեր ժամանելուն պես: Հնդուական վաճառական դասը, որը կազմակերպվել էր տոհմային կառուցվածքում, չեթիաները հաստատվեցին 17-րդ դարում, հավանաբար, աղի առևտրի միջոցով: Նրանց ծաղկուն շրջանը եկավ 19-րդ դարի վերջին, երբ նրանք սկսեցին փող վերցնել բրիտանական գաղութային բանկերից և այն ավելի մեծ տոկոսադրույքով վարկ տալ փոքր առեւտրականներին: Իրենց բախտը նրանց թույլ տվեց ֆինանսավորել հազարավոր պալատական ​​տների կառուցումը, շատերը Արտ Դեկոյի ոճով, որոնք կազմակերպվել էին պլանավորված գյուղերի ցողացիրում: Փարիզցի ճարտարապետ Բեռնար Դրագոնը, ով ինձ բացատրեց Չեթիարի պատմությունը, վերանորոգել է առանձնատներից մեկը և այժմ այն ​​ղեկավարում է որպես Saratha Vilas կոչվող երազկոտ հյուրանոց: Կառուցվել է 1910 թվականին: Այն հանդիսանում է իտալական մարմարից, անգլիական կերամիկական սալիկներից և բիրմական տիկից դահլիճների և բակային տարածքների հաջորդականություն, որոնք բոլորը դասավորված են համաձայն ընդարձակ shastra , ճարտարապետական ​​ներդաշնակության հինդուական փիլիսոփայությունը:

Շրջակա շատ առանձնատներ փեղկված են և քայքայվում: Դրակոնն ու նրա գործընկերը գլխավորում են նրանց պահպանման ջանքերը ՝ մատնանշելով իրենց բազում հրաշալիքները և Թամիլադ Նադուի կառավարության անունից դիմելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին պաշտպանված կարգավիճակ ստանալու համար: Ատհանգուդի գյուղում, Լակշմի տան մոտ, որը կոչվել է հարստության հովանավոր աստվածուհի, չեթիերի սիրելին, մուտքը պաշտպանում են բրիտանացի գաղութարարների արձանիկները ՝ հրացաններով և սաղավարտով, ինչը փոխշահավետ հարաբերությունների վկայություն է: Ավելի ուշ ես քայլեցի Պալաթուր գյուղի գոտիներով ՝ հիանալով մեծ տների ճարտարապետական ​​սիմֆոնիայի և իտալական երկար գոմերի, գլխավերևում գտնվող պարաքեյթների ու ծիծեռնակների, և բրնձի դաշտերից մորթված ճարմանդներով հավաքվող ծովախեցգետիններով: Քանի որ այս նեղ ճանապարհները քիչ շարժիչ երթևեկություն ունեն, ձայնային տեսարանը մնում է այն, ինչ եղել է մեկ դար առաջ ՝ թռչունների երգ, հեծանիվների զանգեր և հեռավոր խոսակցություններ:

Բոլորը, ում ես հանդիպեցի Թամիլնադում ՝ վարորդներից մինչև գործարար կանայք, ընդհանուր և ունիվերսալ սերիալների պես կրում էին աստվածների հարաբերությունների և ծեծկռտուքի պատմությունները: Մեծ տաճարներն այնտեղ են, որտեղ նրանք գնում են տեսնելու այդ պատմությունները, և ոչ մի տաճար ավելի մեծ չէ, քան Մենակշի Ամման Մադուրայում, Հնդկաստանի շարունակաբար բնակեցված ամենահին քաղաքներից մեկը: Տաճարը հիշատակվում է մ.թ.ա. երրորդ դարի Հունաստանի դեսպան Մեգասթենեսի նամակներում, որի ժամանակ այն կդառնար մոտ 300 տարեկան: Համալիրի հիմնական մասը, սակայն, կառուցվել է 17-րդ դարում Նայակի տոհմի տիրակալ և արվեստի հովանավոր Թիրումալայ Նայկերի կողմից: Meenakshi- ն շարունակում է մնալ Մադուրայի հոգևոր սիրտը ՝ ուխտավորներին ներգրավելով ենթամայրցամաքի այն կողմերից: Դա 16 ակր քաղաք է քաղաքի մեջ, պաշտպանված 14 ցնցող աշտարակներով, որոնք խճճված են բարդ ներկված արձանիկներով: Քանի որ տարածքի մեծ մասը ծածկված է տանիքով, ներսում քայլելը նման է ստորգետնյա միջնաբերդի մտնելուն: Մութն ընկնելուց հետո, երբ տաք լուսինը փայլում է գիշերային մշուշից, այցելուները ցնցվում են դարպասների մոտ: Ասում են, որ ամեն օր գալիս է տասնհինգ հազար, բայց ներսում տարածությունն այնքան մեծ է, որ ջախջախում չկա:

Քայլում էի բարձր միջանցքներով քարե գազանների արանքում ՝ ժամանակի ընթացքում անխռով դառնալով: Պատուհաններ չկային: Քարը տաք էր ոտքերի տակ: Հոտերը ծաղկային էին, թթու, քաղցր: Լսում էի զանգեր, վանկարկումներ, ձայներ: Տղամարդիկ աղոթում էին խոնարհված, կարծես սալերի վրա լողում էին: Թափերը թրթռացին, մոմը կաթեց: Արձանները զարդարված էին ծաղկեպսակներով, յուղով, վերմիշով և կավճի խորհրդավոր հետքերով: Քալի էր կործանիչը, փաթաթված զոհաբերությունների մեջ, իսկ ոտքերը փոշիով պատված: Կային վախի ուժերի զգացում, որոնք զսպված էին, հանդարտեցված և տեղավորված: Ձախ ՝ Մենակշի Ամման տաճար, Մադուրայում: Աջ. Վարդեր և Մադուրայի մոդել , հասմիկի տեղական տարբերակ, Svatma- ում, Տանավուրի հյուրանոցում: Մահեշ Շանթարամ

Մի փոքր բազմություն դիտում էր երթ, որը տեղի է ունեցել գիշերային ժամից սկսած 17-րդ դարից: Սկզբից եկան ցինբալներ, հարվածային գործիքներ և եղջյուր, այնուհետև երկու տղամարդկանց գլխավորությամբ, որոնք կրում էին բոցավառ տրոհներ, մի փոքր հեթանոս, արծաթ և վարագույր, որոնք կրում էին չորս քահանաները Շիվայի տաճարից: Մեծ հանդիսավորությամբ քահանաները այն փոխանցում էին հատվածներ և շուրջ անկյունները դեպի Պրավատիի սրբավայր: Նրանք միասին էին բերում երկու սիրահարներին: Նրանք պալանգինը դրեցին սրբարանի դարպասների առջև, մինչ նվագախումբը խաղում էր աշխույժ, պարային ռիթմ (երկու ուսանողներ օրորվում էին ՝ նկարահանվելով իրենց հեռախոսներով), այնուհետև խունկի ամպերով: Ամբոխը սեղմեց դեպի քահանաներից մեկը, որն իր ճակատները օծեց գորշ մոխրով: Նա պատրաստեց ճանդանի փայտի մածուկ, հասմիկ և խոտաբույսեր, ապա վառեց այն կրակի վրա: Բազմությունը մեծ աղաղակ բարձրացրեց և շեփոր կանչեց: Այնուհետև քահանաները նորից ուսերին վերցրին պալանգինը և վերցրին Շիվային Parvati's սրբարանի ներսից:

Theարմանալի, բարձրացված զգացողություն կար ամբոխի մեջ, և մենք ժպտացինք միմյանց: Չնայած դիտում էի և գրառումներ անում, բայց հիմա ես ինձ զգում էի, որ ականատես չեմ եղել, բայց դրա մի մասը, կարծես ես նույնպես դեր եմ խաղացել աստվածներին անկողին դնելու հարցում: Թամիլական Նադուն ունի այս ազդեցությունը. Դուք գալիս եք կողմնակի անձի, միայն թե ձեզ մասնակից գտնեք:

Ինչ անել Հնդկաստանի Թամիլնադու քաղաքում

Տուրօպերատոր

Մեր անձնական հյուրը Նյու Յորքում տեղակայված այս օպերատորը առաջարկում է Թամիլյան Նադուի երթուղին ՝ կանգառներ Չեննայում, Պոնդիչերիում, Մադուրայում և Թանջավուրում: Բոլոր բնակարանների, տրանսֆերտների, ուղեցույցների և մուտքի վճարները ներառված են: ourpersonalguest.com ; 12 գիշեր ՝ 7878 դոլարից, երկուսի համար:

Հյուրանոցներ

Gateway Hotel Pasumalai Այս գաղութային առանձնատունը շրջապատված է պարտեզներով և առաջարկում է տեսարաններ դեպի Պասումալայ բլուրները: Մադուրայ; կրկնապատկվում է $ 80-ից:

Վիլլա հյուրանոց Հմայիչ գաղութային տուն ՝ վեց սենյակներով, տանիքի լողավազանով և հիանալի ընտրացանկով: Պոնդիչերի; կրկնապատկվում է $ 180-ից:

Սարատա Վիլաս Չեթիարի նրբագեղ առանձնատուն ՝ զով, հարմարավետ սենյակներով, գեղեցիկ սնունդով և մտորող մթնոլորտով: sarathavilas.com ; Չեթինադ; կրկնապատկվում է 125 դոլարից ,

Սվատմա Այս մեծ, նորոգված գույքն ունի հիանալի բուսական ռեստորան և սպա: Փորձեք դետոքսային մերսումը, որն ավարտվում է մեղրի, կաթի և կոկոսի մացառով: svatma.in- ում ; Թանջավուր; կրկնապատկվում է 215 դոլարից:

Գործունեություն

Ավրովիլ Այցելուները ողջունվում են այս ուտոպիստական ​​համայնքի սրտում գտնվող Matrimandir- ում ՝ մեդիտացիայի կենտրոնում, գրքի դասընթացների: auroville.org

Պոնդիչերի թանգարան Այս հեղինակավոր հաստատությունը լցված է մետաղադրամների, բրոնզերի, կերամիկայի և ֆրանս-գաղութային իրերի հավաքածուներով: Սենթ Լուի Սենթ, Պոնդիչերի:

Sarasvati Mahal գրադարան Այս միջնադարյան գրադարանը կգտնեք Թանգավուրի Թագավորական պալատի տարածքում: Այն լցված է հազվագյուտ ձեռագրերով, գրքերով, քարտեզներով և նկարներով: sarasvatimahal.in- ում

Տաճարային այցելություններ Brihadisvara- ի, Meenakshi Amman- ի և այլ կայքերի մուտքն անվճար է, բայց ձեզանից կարող է պահանջվել վճարել կոշիկի պահեստավորման համար: