Մադագասկարում ոչ մի վտանգավոր կամ սպառնալիք չկա: Մայրցամաքային աֆրիկյան սաֆարներում դուք պետք է մնաք մեքենայի մեջ, քանի որ առյուծները ձեզ կուտեն, իսկ գետաձիները ձեզ կխախտեն, իսկ ռնգեղջյուրներն ու գոմեշները կգանձվեն: Մադագասկարում կենդանիները ձեզ միայն աչքերի զարմանքով կտեսնեն: Աֆրիկայի մեծ մասում կան թունավոր օձեր ու վախեցնող կարիճներ, բայց Մադագասկարում թունավոր ոչինչ չկա: Մալագասացին ամենալավ մարդիկն են աշխարհում, ոգևորված, որ դուք մինչ այժմ եկել եք այցելելու: Դուք գնում եք այնտեղ լեմուրների ՝ կղզու տարօրինակ պրիմատների համար, որոնք ամաչկոտ ու մեղմ են, բայց ձեր այցից անխռով են, և մարդիկ նույնն են: Մադագասկարում կյանքի մասին կա մանրանկարչության և անխախտ մի բան:

Աշխարհի չորրորդ ամենամեծ կղզին Գալապագոսն է, որը որոշ բնապահպաններ անվանում են «ութերորդ մայրցամաք»: Այն պոկվեց Աֆրիկայի արևելյան ափերից մոտ 160 միլիոն տարի առաջ և զարգացավ մեկուսացված: Մալագասկայի բույսերի և կենդանիների 80 տոկոսը էնդեմիկ են, և դա իր կենսաբազմազանությամբ մրցում է Բրազիլիայի հետ: Տարօրինակ բուսական և կենդանական աշխարհը կարծես արդյունք է դոկտոր Սեուսի, Jimիմ Հենսոնի և Աստծո միջև խելագար համագործակցության: Մարդիկ այստեղ են միայն 2,000 տարի, և չնայած վերացրել են որոշ տեսակներ, նրանք չեն գերակշռել բնության վրա. դա պարզապես չափազանց շատ է, և դրանցից շատ քչերն են: Կենսաբանները, ովքեր աշխատում են Մադագասկարում, կրքոտ նվիրված են: Քեմբրիջի համալսարանի փոխկանցլեր Ալիսոն Ռիչարդը (դե ֆակտո համալսարանի նախագահ. Արքայազն Ֆիլիպը կանցլեր է), ամեն տարի գնում է իր լեյմուրային հետազոտությունները շարունակելու ՝ չնայած Անգլիայի ամենաբազմամարդ մարդ լինելուն: Conservation International- ի նախագահ Russ Mittermeier- ը ժամանակ գտավ, երբ չի ղեկավարում աշխարհի ամենամեծ պահպանության կազմակերպություններից մեկը `գրելու Մադագասկարի լեմուրներ , և նա այցելում է մի քանի ամիսը մեկ:

Մի ընկեր, որի հետ ես ճանապարհորդում էի, կապի մեջ էր Ռասի հետ, և նա ուղեկցեց մեզ մեր առաջին օրը ՝ լրացնելով Explore, Inc.- ի անձնակազմի հիանալի խորհուրդը, որը Կոլորադոյում տեղակայված ընկերական և շատ ունակ սաֆարի ընկերությունն է, որը կազմակերպեց մեր ուղևորությունը: Մենք թռչեցինք մայրաքաղաք Անտանանարիվոյից, որը հայտնի է կարճ որպես Թանա, դեպի Դիեգո-Սուարես, կղզու հյուսիսային ծայրում, և մուտք գործեցինք մոտակա Դոմեյն դե Ֆոնտենեյ ՝ հասարակ, բայց հաճելի հյուրանոց, որը ղեկավարում էր հոյակապ ճաշ պատրաստող մի զույգ: իրենք. Ռասը մեզ զբոսանքի վերցրեց Montagne d’Ambre ազգային պարկում, և մենք տեսանք մի շարք Սանֆորդի լիմուրների: Ռասը ներկայացրեց պրիմատների կյանքի ցուցակ կազմելու թռչնադիտելու գաղափարը և հետաքրքրություն առաջացրեց մեր տեսած տեսակների կատալոգավորման մեջ. Ուղևորության ավարտին մենք ունեինք մինչև 22 տեսակի լեյմուրներ: Ես չէի սպասում, որ կսիրվեմ մողեսներից, բայց Ռասը օգնեց գտնել Brookesia minima քամելեոն ՝ երկրի ամենափոքր ողնաշարավորներից մեկը, որն ապրում է միայն Մադագասկարում և լավ չի գոյատևում գերության մեջ: Այն հիանալի ձևավորված էր և մեկ դյույմից պակաս երկարություն ՝ ներառյալ պոչը: Այն կարող էր (և արեց) շատ հարմարավետորեն նստել իմ բութ մատի ծայրին ՝ վեր ու վար ամրացնելու տեղով: Հետո մենք տեսանք տարբեր ձևերի ու չափերի և գույների այլ քամելեոններ, և Ռասը շատ էր ցանկանում նրանց վերցնել: նրանք թափառում էին վեր ու վար մեր ձեռքերն ու ոտքերը. ամենամեծը 16 դյույմ էր: Դրանք զարմանալի գույներ էին ՝ պոչերով, որոնք փաթաթվում էին ջութակի գլխիկի պես պտույտների նման:

Այդ գիշեր, լապտերներ օգտագործելով, մենք զբոսանքի գնացինք հյուրանոցին կից մասնավոր արգելոցի միջով: Մենք տեսանք գիշերային սպորտային և մկների և թզուկների լեմուրներ, որոնց աչքերը փայլում են, երբ դրանց վրա ճառագայթ եք շողում, ինչպես ճառագայթների եզրերին արտացոլող ժապավեններ, և մենք տեսանք բոլոր տեսակի գեկոներ և քամելեոններ, ներառյալ տերևային պոչը, որի հսկայական պոչը բծավոր շագանակագույն տերև է հիշեցնում: Մենք տեսանք ցեցի, որը նման էր ֆլորենտական ​​թղթի նմուշի, և մեկ ուրիշին, որը կարծես թե պատրաստված էր կիսաթափանցիկ մորենուց: Գիշերը տարածքը շատ չէր ուսումնասիրվել, և հայտնի մողեսների զարմանալի տարբերակներ կային: Ռասը մեզ ցույց տվեց, թե ինչն է նրանց առանձնացնում և առաջարկեց, որ մեկը նոր տեսակ է, և որ մենք առաջինն ենք այն գրանցում: Ես ինձ Դարվինի պես էի զգում: Մադագասկարն այնքան շատ արարածներ ունի, որոնք այլուր գոյություն չունեն, ուստի դժվար է հետևել, հատկապես այն պատճառով, որ կղզու որոշ հատվածներ միայն կիսա ուսումնասիրված են: Պարբերաբար հայտնաբերվում են նոր տեսակներ, և ոմանք, որոնք ենթադրաբար վերացել են, նորից հայտնաբերվել են: «Գաճաճ լեմուրների տաքսոնոմոնիան խայտառակ խառնաշփոթ է», - ասաց Ռասը:

Հաջորդ օրը ճանապարհ ընկանք դեպի Անկարարան, մեր ուղեկցորդ Ֆիլիպի հետ ՝ Անտակարանայի թագուհու որդու հետ: Մենք հաջողություն ունեցանք տեսնելով որոշ պսակ լեմուրներ մոտիկից: Մենք նաև տեսանք, որ մի գեկո կանաչ երանգ է ստացել, որը, իմ կարծիքով, հորինել են թթու թափող մարդիկ, մեջքին մի քանի կարմրավուն կետեր, կարծես հագած Աննա Սուին: Հետո մենք տեսանք tsingys , մեծ ասեղներ և կրաքարի ալիքային ալիքներ, որոնք փորագրված են ծովի կողմից, և հետո դաստիարակվում են տեկտոնական թիթեղների տեղաշարժով: Մադագասկարի համար բավարա՞ր չէր այդպիսի տարօրինակ բույսեր և կենդանիներ ունենալ: Արդյո՞ք պետք է որ այն նույնպես տարօրինակ երկրաբանություն ունենար: Հետո մենք Ֆիլիպի հետ միասին հասանք մի հսկայական քարանձավ, որտեղ ասում են, որ ապրում են նրա արքայական նախնիների ոգիները:

Հաջորդ օրը մեզ տեսավ Երրորդ աշխարհի առաջին փորձը. Մեր թռիչքը, որի համար տոմսեր ունեինք, գոյություն չուներ, բայց չկանխատեսված կապով, ի վերջո, ճանապարհ ընկանք դեպի araարա Կոմբա ՝ մեր դրախտային հյուրանոցը: Այն պատկանում է ֆրանսիացու և բոլորովին պատահական, բայց հենց այդ հմայիչ ձևն է շատ մայրցամաքային, ձևավորված նրբագեղ կենտրոնական տարածքով, և ընդամենը երեք սենյակ, յուրաքանչյուրը ՝ առանձնատուն ամառանոցով ՝ ջրով նայող մեծ կտուրով:

Մեր ուղեկցորդուհին նավով մեզ բերեց հաջորդ առավոտ, քանի որ Նոսի Կոմբայում, որտեղ մենք էինք բնակվում, ճանապարհներ, մեքենաներ կամ նույնիսկ հեծանիվներ չկան: Մադագասկարը մեծ կղզի է. իսկ Nosy Be- ն ավելի փոքր կղզի է հյուսիսային Մադագասկարից դուրս; իսկ Նոսի Կոմբան ավելի փոքր կղզի է Նոսի Բեից; և մենք գնացինք Նոսի Տանիկելի ՝ Նոսի Կոմբայի մոտ գտնվող ավելի փոքր կղզի: Nosy Tanikely- ը մի քանի արմավենիներ էր, սպիտակ լողափեր, մեջտեղում բլուր `լքված փարոսով և փարոս պահողի տնակ, որում դեռ ապրում է փարոս պահողը` կղզու միակ բնակիչը: Մենք խռխռացինք առագաստների երկայնքով և տեսանք գեղեցիկ մարջաններ, որոնք նման էին կապույտ ծայրերով կրեմագույն գույնի ծնեբեկի անտառի և բազում ձկների, այդ թվում ՝ գերփայլ գունատ մեկին ՝ փայլուն փիրուզագույն կոպերով, որը նման էր «Աէրոֆլոտի» բորտուղեկցորդուհուն: Seaովային կրիաները հոյակապ էին. Հսկայական թևաթափերով շարժվում էին թևերի պես ՝ կայուն թափ տալով, երբեմն հենվելով անկյունների շուրջ բանակցելու համար:

Ես սիրում էի այն, ինչ մեր ուղեցույցն ասաց Մադագասկարի իսլամական փոքրամասնության մասին: «Մենք ֆունդամենտալիստ չենք: Ֆունդամենտալիստները ալկոհոլ չեն օգտագործում: Բայց մենք ասում ենք ՝ ալկոհոլ խմիր, բայց աշխատիր չխմել: Իսլամական օրենքն ասում է ՝ չուտել մրգատու չղջիկներ և խեցգետիններ: Բայց մենք սիրում ենք խեցգետնի միս, ուստի մենք պարզապես բաց ենք թողնում պտղատու չղջիկները: Ֆունդամենտալիստներն ասում են, որ կինը պետք է ծածկի իր մազերը, բայց մենք ասում ենք, որ կինը կարիք չունի դա անել, քանի դեռ ցրտահարված չէ »:

Lunchաշից հետո մենք քայլեցինք դեպի այգի, որտեղ մարդիկ կերակրում են սեւ լեմուրներին, ովքեր ցատկում են ծառերից և նստում ձեր ուսին, եթե բանան եք պահում: Մայր լեմուրներ կային ՝ որովայնի տակ խրված նորածիններով, և այս կիս վայրի կենդանիների հետ մտերմության զգայական բերկրանքը անչափելի էր: Ուշ կեսօրին Նոսի Կոմբայում օդը և ջուրը իդեալական ջերմաստիճան էին, քամին երկինք էր, սխալներ չկային, և իմ ուզածն էր միայն մեկ տարի մնալու միջոց գտնելը ՝ նստելով իմ ամառանոցային կտուրի վրա, նայելով մեկ ուրիշին: միջին հեռավորության վրա գտնվող փոքր կղզին և Մադագասկարի ափի այն կողմի մեծ ստվերային ձևերը, քանի որ փոքրիկ փորված պիրոգներ նավարկում էին քառակուսի կամ եռանկյուն առագաստների ներքո, և մի քանի առագաստանավեր, որոնք պարզապես թիավարվում էին, և ոչ թե մեկ այլ հոգի տեսանելի է ցանկացած ուղղությամբ, իսկ օդը ծովի ու ծաղիկների հոտ էր գալիս:

Մենք հաջորդ անգամ գնացինք Anjajavy L’Hôtel: 1990-ականներին սեփականատերը իր փարիզյան տուրիստական ​​գործակալին ասաց, որ ինքը ցանկանում է այցելել Մադագասկար, իսկ գործակալն ասաց, որ իր չափանիշներին համապատասխան հյուրանոցներ չկան, ուստի նա թռչեց Մոզամբիկի ալիքի ափով մինչև գտավ կատարյալ տեղը և կառուցեց շքեղ շքեղ հաստատություն, որն իր տեսակի մեջ միակն է այս երկրում ՝ օդորակիչ, անլար ինտերնետ հասանելիություն, շքեղ լողավազան, վարդափայտով վիլլաներ, որոնք ցրված են ծովափին: Դուք այնտեղ եք հասնում հյուրանոցի անձնական ինքնաթիռով: մեր թռիչքը նուրբ ժամ էր: Հյուրանոցը հայտարարել է իր ժամային գոտին, Մադագասկարի մնացած մասից մեկ ժամ առաջ, անհատական ​​օրվա ամառային ժամանակի փաթեթ: Սեփականատերը ֆրանսիացի է, իսկ ղեկավարությունը ՝ հարավաֆրիկացի, այնպես որ ամեն ինչ նորաձեւ է, և բոլորը խոսում են անգլերեն: Տեղը տեղակայված է 1100 այգու հողի վրա: Կան մոտորանավակներ ջրային դահուկային սպորտի և խորը ձկնորսության համար և մասնավոր արշավներ: Կեսօրին թեյը մատուցվում է խոտածածկ բշտիկի վրա, որտեղ լեմուրի մի քանի տեսակներ դուրս են գալիս զբոսաշրջիկների համար, այդ թվում ՝ Coquerel's sifakas, շագանակագույն և սպիտակ մորթուց նրբագեղ լիմուրներ: Կան նաեւ զարմանալի թռչուններ, որոնք գալիս են փշրանքների համար:

Մենք նավակ վարձեցինք, որպեսզի տեսնենք արևածագի թռչունները Մորոմբա ծոցում ՝ ջրի սահուն մարմին, որը լիքն է փոքրիկ կլոր կղզիներով, ինչպես պիլոքսային գլխարկների նավատորմ, նրանցից շատերը քայքայվում են տակից, որպեսզի նրանք թփվեն ջրի վերևում: 20 մղոն դրան հաջորդող ափի երկայնքով մարդ արարած չկար, բացառությամբ երբեմն փայտի և եղեգի վրա ավազի վրա կառուցված ձկնորսական գյուղեր: Մենք կանգ առանք մոտ 1600 տարեկան սուրբ բաոբաբի մոտ, որը փոքր բնակելի շենքի մասշտաբն ավելի շատ էր, քան ծառի: Մոտակայքում էր մեկ այլ ՝ վեց տեսակ էնդեմիկ մալագասական բաոբաբներից մեկը ՝ ներքևում լայն, ուղիղ բեռնախցիկով, իսկ վերևում ՝ խենթ ճյուղեր, այնպես որ կարծես հնդիկ աստվածուհի լինի ՝ փխրուն կիսաշրջազգեստով և խելագարորեն գրկող տասնյակ ձեռքերով: , Որոշ տեղերում ջրի եզրին կան մանգրոներ և «ծովային աղցան», որոնք մենք ուտում էինք հյութեղ, աղի մի բուռով: Մենք կանգ առանք մեկուսացված լողափի մոտ և լողացինք: մեկ այլ վայրում մեզ համար արևի խնջույք էին սարքել արմավենու տերևի տնակում:

Վերադառնալով հյուրանոց, սիֆակաների զորքը հենց մեր վիլլայի մոտ գտնվող ծառերի մեջ էր, և մենք նրանց հազարավոր լուսանկարեցինք. այնուհետև մենք մերսումներ կատարեցինք մեր կտուրում, մինչ մայրամուտ էր մտնում:

Հաջորդը մենք շարժվեցինք դեպի Անդասիբե: Կանաչ, կանաչ բրնձի պահոցների և կարմիր, կարմիր հողի գույները նման էին մանկական նկարել մատիտով: Մենք ոտքով քայլեցինք դեպի Անալամազաոտրա հատուկ արգելոց ՝ տեսնելու երեք ոտնաչափ բարձրություն ունեցող ինդրի ՝ լեմուրի ամենամեծ կենդանի տեսակը (բրածոները ցույց են տալիս, որ մեռած են, գորիլայի չափ հսկա լեմուրներ): Մեր շատ առույգ ուղեցույցը մեզ տարավ անտառի խորքը, և հետո մենք լսեցինք մեր առաջին ինդրիսը, ինչպես կուշտ կետերը, որոնք հատվել էին օդային ռեյդերով սիրեններով, տարօրինակ, բարձր վաֆլի տոնով, որն աներևակայելի է թվում ցամաքային կաթնասունից, առավել եւս ՝ պրիմատներից: Դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես պետք է հետևել հնչյուններին. Չնայած դրանք լսվում են երկու մղոնի վրա, այնպես, ինչպես ձայնը արձագանքում է, սիրողականները չեն կարող ասել, թե որքանով են դրանք մոտ կամ հեռու: Մենք անցնում էինք խիտ հատակի միջով և հենց որ հույսս կորցնում էի, մենք հայտնվեցինք հենց նրանց տակից: Նրանց ուլյացիաները խլացնող էին. Այս հսկայական հսկայական իրերը հետաքրքրասեր սեւ մորթու դեմքերով, նստած էին ծառերի մեջ և տերևներ էին ուտում, հետո անհավանական շնորհով ցատկում էին այլ ծառերի վրա, երբ ավարտեին:

Հաջորդ օրը մենք շուտ վեր կացանք և շարժվեցինք դեպի Մանթադիա ազգային պարկ, արագորեն բարձրանալով լեռ և ներքև և վեր ու վար, և բոլորս մի փոքր բռնության մեջ էինք զգում, երբ երկու ժամ անց ոչինչ չգտանք: Հետո մենք հայտնվեցինք հանրաճանաչ սիֆակաների մի մեծ խմբի ՝ սպորտային և քմահաճ: Մենք տեսանք ծառի ֆերներ և էնդեմիկ բամբուկ, որը աճում է որպես հսկայական կամար, որը նման է մեծ չափի ծածկի ծածկի: Մենք դուրս եկանք անտառից և մտանք մոտակա հանքավայրի գրաֆիտի փոշով ծածկված մի կախարդական ճանապարհ: Արևի պայծառ լույսի ներքո արծաթ էր թվում Օզի կախարդը , և եթե դիպչեիք դրան, ձեր մատը կարծես թե ստվերաներկի սկուտեղ եք քշել:

Հետո մենք գնացինք կղզիների արգելոց, որտեղ լեմուրները ամբողջովին սովոր են մարդկանց համար: Մենք տեսանք սովորական շագանակագույն լեմուրների, որոնք ցատկում էին մեր ուսերի վրա և նստում մեր գլխին և ստիպում մեզ ծիծաղել և ծիծաղել: և սև ու սպիտակ փչած լեմուրներ; և մեկ այլ անվանական սիֆակա ՝ ամենաքաղցր արարածը, որը կարելի է պատկերացնել: Մինչ շագանակագույն լեմուրները հրում և բռնում ու կծկվում էին, սիֆական գլուխը մի կողմում նայեց, և եթե բանանի մի կտոր բարձրացնեիք, նրա ձեռքը կբռներ, զգուշորեն կբարձրացնեիք այն, ապա կուտեիք այն մի քանի խայթոցներով: Նա ուներ ամենագեղեցիկ մորթին, պայծառ նարնջագույն և սպիտակ և աներևակայելի փափուկ: Երբ նա ուզում էր ցատկել, դուք հասկացաք, թե որքան ուժեղ է նա, բայց նա իր հանդեպ անհնարին մեղմության օդ ուներ, կարծես թե շատ ամաչկոտ էր, բայց ուզում էր ընկերասեր լինել: Դարչնագույն լեմուրները մնացին մեկ ժամ, բայց սիֆական ինչ-որ պահի կարծես ասաց, որ նա բավականաչափ ժամանակ է խլել, և թափ տվեց թփի մեջ:

Տանա վերադառնալու ճանապարհին մենք կանգ առանք սողունների պուրակի մոտ, որտեղ ինձ տարան հատկապես մեծ, կարմրավուն լոլիկի գորտի հետ:

Մեր վերջին շաբաթվա համար մենք շարժվեցինք դեպի հարավային Մադագասկարի անտառներ: Մենք թռանք դեպի Տուլեարը, որտեղ մեզ ուղեկցորդով սպասում էր սնունդով լի մի մինիվեն: Մենք մեկ ժամ մեքենայով դուրս եկանք գեղեցիկ ասֆալտապատ ճանապարհով, այնուհետև շարժվեցինք դեպի խորը գյուղերը: Ես ենթադրել էի, որ մենք չորս անիվի մեքենայում ենք, բայց մենք չէինք: Բացի այդ, պարզվեց, որ վարորդը նախկինում երբեք չի եղել Բեզա-Մահաֆալիում, ուստի նա քիչ էր հասկանում, թե ինչն է կապված այնտեղ հասնելու հետ: Քանի որ մեր ուղեբեռը տանիքում էր, մենք ծանրության կենտրոն ունեինք, բայց մեր ցածր սայլը խանգարում էր հեշտ անցնել ճանապարհը հսկայական ժայռերի կույտերով, փոսերով, լվացված տարածքներով և փոշոտ ավազով, ինչպես գետի չոր հունը: Տրանսպորտում մենք կենդանի հավ ունեինք (ընթրիք), որը շարունակում էր ճռռալ: Մենք ստիպված էինք ապակիները բաց պահել կամ շնչահեղձ լինել, բայց մեքենան տանում էր փոշի, որը միանգամից ծածկում էր մեր դեմքերը և մազերը: Վերջին իրական քաղաքը հասանք երեկոյան 17: 30-ի սահմաններում, և երբ մենք քաշվեցինք բենզալցակայան, սպասավորը նշեց, որ ինչ-որ մեկին պետք է զբոսնել, և կարո՞ղ ենք լրացուցիչ ուղևոր վերցնել: Ինչ-որ մեկը պարզեց, որ նա Andry- ն է: ճամբարի կառավարիչ, որին մենք ուղևորվում էինք: Շատ չանցած ՝ մեքենան սկսեց ընկղմվել ավազի մեջ, և մենք բոլորս դուրս եկանք, հրեցինք և բարձրացանք, և մենք անցանք դրանով և մոտ երեք րոպե անց մենք նորից խորտակվեցինք: Մոտավորապես երեք ժամ տևեց մեզ, և ճանապարհորդության վերջին մասը լուսնի լույսով էր:

Երբ հասանք ճամբար, ես պատրաստ էի համբուրել գետինը: Ընթրիքը հարեցին երկու հանգիստ կանայք, որոնք կռացել էին մեծ կրակի վրա, իսկ հետո մենք գնացինք մեր վրանները և փլուզվեցինք:

Հաջորդ առավոտյան ժամը յոթին կտրուկ, ճամբարում հայտնվեց օղակաձեւ պոչամբարների մի խումբ: Նրանց թիվը երևի եղել է 30-ը, այդ թվում `որոշ որովայնի տակ խրված երիտասարդ մայրեր, և չնայած որ ճամբարի աշխատակիցները նրանց վերաբերվում էին որպես ծանոթ անհանգստություններ, բայց մեզ համար դա միանգամայն զվարթ էր, և ես դեմ չէի այն փաստին, որ նրանք պոկում էին և կերա բանանի նախաճաշը խտացրած կաթով: Մենք հմայված էինք, և նրանք կարծես բավական ուրախ էին `նախանշելու մեր հմայքն ու զավեշտական ​​կոմպոզիցիաները: Նրանք հափշտակողներ և ավազակներ էին, ջրարջի նման անհատականություններ, և նրանք ցատկում էին անվերջ, երբեմն ՝ այն սեղանի վրա, որտեղ մենք ուտում էինք, իսկ հետո բարձրանում և դուրս էին գալիս ջրհորի պլաստիկ դույլերից և շտապում էին թափոնների ետևից, որտեղ դեռ պատրաստում էին պատրաստող տիկնայք: աշխատավայրում (ամբողջ գիշեր նրանք խնամում էին այդ կրակը) և տնկում ու դուրս գալիս ծառերից:

Գտանք Verreaux- ի սիֆակային, ով արևը վայելում էր ճամբարի մուտքի տամարդի ծառի վերևում, նայելով այս ամենին, կարծես իր համար նույնքան տարօրինակ լիներ, որքան մեզ համար, և միգուցե փոքր-ինչ խայտառակ:

Բեզա-Մահաֆալիի արգելոցը բաժանված է երկու մասի: Celանրոց 1-ը «պատկերասրահի անտառ է», չոր և կողմնորոշված ​​է դեպի գետը, որը հոսում է անձրևոտ սեզոնին, իսկ ծանրոցը 2-ը «փշոտ անտառ» է ՝ չորացած և անապատային: Ալիսոն Ռիչարդն էր, ով մեզ ուղարկել էր այստեղ, որտեղ նա արդեն երեք տասնամյակ հետեւում է կեղտոտ կենդանիների բնակչությանը: Թիմը փաստաթղթավորում է celանրոց 1-ում յուրաքանչյուր օղակավոր լեմուրի և սիֆակայի գտնվելու վայրը և իրավիճակը `մարդահամարի ամսական տվյալներով և զորքերի տեղաշարժերի գծապատկերներով: Շաբաթներ տևած սաֆարի վոյեուրիզմից հետո հրաշալի էր գիտությունը հասկանալը:

Այն բանից հետո, երբ ավարտեցինք այն, ինչ կարող էինք փրկել նախաճաշից, մենք ծանրոց 1-ի միջով ճանապարհ ընկանք Beza- ի հետազոտությունների ղեկավար Jackեքիի հետ: Շուտով մենք ծառերի մեջ հայտնաբերեցինք օղակավոր լեմուրներ և փորձեցինք նրանց թռիչքները ֆիքսել, երկու տասնյակ լուսանկարներ, որոնցում շարժվող ոտքը գրավում է շրջանակի գագաթը, իսկ մնացած կենդանին ամբողջությամբ ցատկեց նկարից դուրս: Մի փոքր հեռու ՝ մենք գտանք սիֆակաների ընտանիք, և իրոք, ես կարող էի կյանքս անցկացնել սիֆականեր դիտելով ՝ նույնքան էլեգանտ, որքան Օդրի Հեփբերնը: Նրանք իրենց քնքուշ հայացքները նետեցին մեր ճանապարհին և հարվածեցին պարային պոզաների ծառերին, և նրանց ձևը ինչ-որ կերպ քաղաքավարի էր, կարծես հուզված և զարմացած մեր բարի ուշադրությունից: իրականում նրանք այնքան բարեկիրթ էին, որ ես կարծում էի, որ կարող են շնորհակալագրեր ուղարկել մեր այցից հետո: Մենք վերջապես պոկվեցինք և քայլեցինք դեպի գետի հունը ՝ գտնելով գիշերային սպորտային մի քանի լեմուրների, որոնք քնած էին, չնայած մեկը արթնացավ, երբ նկարեցինք այն: Տեսանք նաեւ սողուններ ու թռչուններ: Դրանում կար մտերիմ կախարդանք. Լեմուրները ո՛չ հանդարտ էին, ինչպես Nosy Komba– ում ՝ իրոք մասնավոր կենդանաբանական այգուց, և ոչ էլ այնքան վայրի, որ նրանք անհայտ հեռու մնացին:

Lunchաշից հետո մենք ճանապարհ ընկանք Մահազոարիվոյի գյուղական թաղմանը: Հարավային Մադագասկարի ժողովուրդների շրջանում հուղարկավորությունը հիանալի գործուղում է, թանկ գործ, որը տևում է մի քանի օր և ներառում է շատ զեբու (եզներ) և շատ ալկոհոլ օգտագործելը: Ընտանիքը ստիպված է բավականին գումար խնայել դրա համար, այնպես որ մահացածներին զմռսում են և դնում գերեզմանոցային տնակներ, որոնք կառուցվել են հենց իրենց համար: Travelանապարհորդությանս ուղեկիցներից մեկը տեղեկացրեց Jackեքիին այն մասին, որ դիակները մի ժամանակ պահպանվել են պանրի կտորների մեջ, որոնք դիմակավորված էին և պարունակում էին փտածության հոտ: Jackեքիի հետագա զրույցից պարզվեց, որ դրանք իրականում պահպանվել են «ծառերի կոճղերի» մեջ (նա մի փոքր շեշտադրություն ուներ). Պատված փորված գերանի մեջ: Այդ օրը Մահազոարիվոյում հուղարկավորությունը կատարվեց երկու մարդու համար, ովքեր երկուսն էլ մահացել էին շուրջ մեկ տարի: վերջում հանգուցյալներին տեղափոխում էին բլուրների գերեզմանները, և նրանց դիակի տնակները այրվում էին:

Ամբողջ գյուղի համար տոնախմբություն է, և տղամարդիկ նիզակ կամ զենք են կրում, իսկ կանայք հագնում են իրենց ամենավառ գույները: Սրանք նույնպես սիրո գիշերներ են. ենթադրվում է, որ հուղարկավորության ընթացքում հղի ցանկացած աղջիկ հաջողություն ունի, և նրա ամուսինը երբեք չի կարող հարցնել նրան, թե ով է հայրը, բայց պետք է նորածնին վերցնի որպես իր սեփական երեխա: Ամուսնացած աղջիկները փորձում են հղիանալ, որպեսզի նրանք կարողանան ցույց տալ իրենց պտղաբերությունը, ինչը բարելավում է հետագա ամուսնության նրանց հնարավորությունները: Գյուղն այս առիթների համար ունի գեներատոր, և գյուղի երաժիշտները կապվում են քերծվածքային ուժեղացման հետ և խաղում զվարճալի ավանդական-իշ երաժշտություն: Ով զգում է պարել, պարզապես հավաքվում է նրանց առջև և պարում: Zեբու մեծ սայլերը կանգ են առնում գյուղի ամբողջ տարածքում: Մահացածների ընտանիքը նստում է իրենց տան մոտ և այցելուներ ընդունում ՝ բոլորին նվերներ մատուցելով (մենք ստացանք մեկ շիշ կիտրոնի սոդա): Տղամարդիկ նկարում են ինքնաշեն դատարկ պարկուճներ, երբ ինչ-որ մեկը գալիս է, ինչը կազմում է յուրաքանչյուր հինգ րոպեն մեկ: Նորեկները շքերթով բարձրանում են գյուղի կենտրոնը. այդ ամենը չափազանց դրամատիկ է: Երաժշտությունը լավն էր, մարդիկ գեղեցիկ էին, և շրջապատում մեծ հաճույք կար: Մեզ դիմավորեցին որպես բարձրաստիճան անձանց, օտարերկրացիների լինելու և Jackեքիի և Էնդրիի հետ գալու համար: մենք ունեինք հարյուր լավագույն ընկերներ և երեխաների զարթոնք ուր էլ որ գնայինք: Ես ինձ հաջողակ թալիսման էի զգում:

Հետո մենք գնացինք ծանրոց 2 ՝ փշոտ անտառը: Էնդեմիկ ծառերից մեկը տերև չունի և ֆոտոսինթեզվում է իր կեղևի քլորոֆիլի միջով, որը միշտ կլպում է արևի այրման պես: ութոտնուկի ծառերը տարօրինակ փշոտ բաներ են ՝ օդում ոլորված բազում ճյուղերով. իսկ էյֆորբիաները ունեն երկրաչափական կանաչ ճյուղեր, որոնք նկարագրում են խորանարդային բարդ տարածություններ և նման են ֆոսֆորի բյուրեղային կառուցվածքի մոդելներին: Մենք ստացանք սիֆակայի հազվագյուտ տեսարանը, որը պարում էր ճանապարհի այն կողմում. նրանք քայլում են հետևի ոտքերի վրա կողային ցատկով, երբ գտնվում են բաց գետնին: Հետո մենք նայում էինք նրանց ընտանիքի փշոտ ծառերի մեջ, և դա այն հոյակապ հիպեր-ոսկե լույսն էր, որը տեղի է ունենում Մադագասկարում ուշ կեսօրին, և այն լուսավորում էր սիֆակաները այնպես, որ նրանք կարծես մորթեղ հրեշտակներ էին, որոնք փայլում էին իրենց անձնական շողերով: ,

Մենք վերադարձանք ճամբար, հենց այն ժամանակ, երբ հետազոտողը ժամանում էր չորս անիվի մեքենայով, և վարորդի հետ բանակցում էինք, որ հաջորդ օրը մեզ դուրս բերի: Այդ առավոտ մենք ճամփորդեցինք և ժամանակին հասանք Իսալո ՝ ուշ ճաշելու: Այնտեղ գտնվող Relais de la Reine հյուրանոցը պատկանում է մի ֆրանսիացու, որը ներկառուցվել է քարե լանդշաֆտի մեջ, այնպես որ միայն կեսից կարող ես ասել, որ այնտեղ շենքեր կան: սնունդը գերազանց էր, և սենյակը թարմ և գրավիչ և հաճելի փոփոխություն Beza- ի վրաններից: Իսալոն հայտնի է ամերիկյան հարավ-արևմուտքի մեսաները հիշեցնող բնապատկերով: Մեծ ձորերը զիջում են քարայրներով լի ուղղաձիգ քար լեռներին, որոնցում տեղացիները թաղում են իրենց մեռելներին: Չնայած լանդշաֆտը հիմնականում չոր և անպտուղ է, երբեմն կան բրնձի դաշտեր, որոնք կառչում են հոսքի ափերի խոնավությունից: Ամենահայտնի էնդեմիկ բույսերն են ՝ «փղի ոտքը», պաչիպոդիումը, որը կարճ է և գնդիկավոր դեղին ծաղիկով, և վարդագույն Մադագասկարի պերճածաղիկը:

Հաջորդ օրը մենք շուտ ոտքի ելանք, որպեսզի կարողանանք վարվել, - հյուրանոցն ուներ գեղեցիկ ձիեր - և տրոտվեց հարթավայրերով և տեսավ ձևեր հսկայական քարերի մեջ, որոնք կետում էին բնապատկերը. Թագավոր, առյուծ, բրդե լեմուր: Հետո մենք ճանապարհ ընկանք դեպի բնական լողավազան , Դուք անցնում եք անպտուղ ձգվող հատվածների միջով և բարձրանում ժայռոտ կազմավորումների միջով, և հանկարծ իջնում ​​եք խորշ, և ահա երկնքից ինչ-որ փայլուն բնապատկերների ֆանտազիան, որը չափազանց նրբագեղ է հավատալու համար. Փարթամ առատ արմավենիներ և խիտ բուսականություն, իսկ նրա կենտրոնում անհավանական գեղեցիկ ջրվեժն ընկնում էր խորը, պարզ ավազանը ՝ ավազոտ հատակով: Մենք փաթաթեցինք տաբատը և մեր հոգնած ոտքերը լվացվեցինք սառը ջրի մեջ: Միայն մի քանի անգամ եմ տեսել այնպիսի մի բան, որը բոլորովին հաճելի է աչքին:

Դրանից հետո մենք շարժվեցինք դեպի Ռանոմաֆանա ՝ անձրևային անտառների ամենահայտնի զբոսայգին, որտեղ արևի օր ստացանք: Այգին ծայրաստիճան լեռնային է, այնպես որ դուք ամբողջ ժամանակ անցկացնում եք վեր ու վար ցեխոտ արահետներով բարձրանալով, բայց դա արժե այն, եթե լեմուրի սիրահար եք: Մեկ օրվա ընթացքում մենք տեսանք կարմիր ճակատով շագանակագույն լեմուրներ, կարմրուկներով լիմուրներ, Միլնե-Էդվարդսի սիֆակներ, մկնիկի շագանակագույն լեմուր և ավելի մեծ բամբուկե լեմուրների զորք, ինչպես նաև օղակաձեւ պոչամբար և ցիվետ: Մենք շատ ցեխոտվեցինք, և ոտքերս և մեջքս ցավում էին, բայց տեսակների խտությունը վեր էր այն ամենից, ինչ մենք դեռ տեսել էինք, կարծես սա էկոհամակարգի ծաղկուն վերջն էր. Կենդանիների նախընտրած կերակուրները բոլորը պատրաստ են այս խոնավ տիրույթ

Երկու գիշեր Ռանոմաֆանայում մնալուց հետո մենք մեքենայով անցանք վեհ գյուղերով, մի տեսակ ձգձգված մնալով բացիկում և կանգ առանք Ամբոսիտրայում, որը հայտնի էր իր փայտաքանդակներով: Վերադառնալով Տանա, մենք ներկա եղանք դյութիչ ընթրիքի և զարմանալի կերակուր կերանք Նապոլեոն III- ի Winterhalter դիմանկարի ներքո: Սպիտակեղենը ասեղնագործվել էր, որպեսզի համապատասխանի մեր հյուրընկալողի Empire Limoges ճենապակին, և մենք հանդիպեցինք մի անգլիացու, որը վերականգնել է մալագասական տեքստիլ ավանդույթը և մի կտոր է վաճառել Մետրոպոլիտեն թանգարանին: մալագասցի կին, որն աշխատել է ՄԱԿ-ում ամբողջ աշխարհում; ավստրալացի բնապահպան; և մի քանի արդյունաբերական մագնատներ: Մտածեցի Ալիսոն Ռիչարդի և Ռաս Միտմայերի մասին, որոնք այդքան հաճախ վերադառնում էին կտրուկ հակադրությունների, և հյուրերից մեկին հարցրեցի ՝ արդյո՞ք նա նախընտրել է մնալ Մադագասկարում ՝ բիզնեսի հնարավորությունների համար: Նա ձեռքերը լայն տարածեց և ասաց. «Տանը ես անընդհատ շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն բաների համար: Այստեղ ես սովորել եմ շնորհակալություն հայտնել Աստծուն յուրաքանչյուր օրվա համար »: Աչքերը փայլեցին: - Այս անգամ դուք սիրահարվել եք լեմուրներին և բնապատկերին: Սա առաջին քայլն է: Ամեն անգամ, երբ վերադառնաք, այս կղզին գայթակղության մեկ այլ վարագույր է թափելու իր պարի մեջ: Երբ սիրահարվում ես, չես կարող համբերել հեռանալու մասին: Դուք տեսնում եք, և ես ճանապարհորդել եմ, այստեղ ամեն ինչ ասում է ձեզ. Սա աշխարհի ամենաբարի տեղն է »:

Էնդրյու Սոլոմոնը T + L- ի խմբագիր է:

Երբ գնալ

Dayերեկային ջերմաստիճանը տարվա ընթացքում տևում է ցածր 50-ականներից մինչև 80-ականների կեսեր; խուսափեք անձրևոտ սեզոնից, որը տևում է հունվարից մարտ:

Ինչպես հասնել այնտեղ

Air France- ն ունի միացնող թռիչքներ Փարիզի միջոցով: T + L- ը խորհուրդ է տալիս վարձել էքսկուրսավարների ծառայություն (տե՛ս ստորև) ցամաքային ճանապարհորդությունը կազմակերպելու համար:

բոլորը

Վիզաները պարտադիր են կապվեք Մադագասկարի դեսպանատան հետ: 202 / 265-5525:

Տուրօպերատոր

Հետազոտել, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net- ը ; երկշաբաթյա շրջագայություններ մեկ անձի համար 5000 ԱՄՆ դոլարից:

Որտեղ մնալ և ուտել

Anjajavy հյուրանոց

Գտնվում է Մենաբե Սակալավայի տարածքի սրտում ՝ Մաջունգայից 90 մղոն հյուսիս: 33-1 / 44-69-15-00 (Փարիզի ամրագրման գրասենյակ); anjajavy.com ; Կրկնապատկվում է երեք գիշերվա համար 1,661 դոլարից, ներառյալ մասնավոր ինքնաթիռի տեղափոխումը:

The Fontenay դոմենը

202 Անցիրանա, offոֆրեվիլ; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; կրկնապատկվում է $ 238-ից:

Թագուհու էստաֆետա

Ռանոհիրա, Իսալո; 261-20 / 223-3623; կրկնապատկվում է $ 100-ից:

Լավ Կոմբա

Հարավային նոսին Կոմբա; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; կրկնապատկվում է $ 238-ից:

Vakôna Forest Lodge

Պանորամային տեսարաններ: Անդասիբեի մոտ; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; կրկնապատկվում է 154 դոլարից:

Ազգային պարկեր

Directionsշգրիտ ուղղություններ դեպի ազգային պարկեր լավագույնս տրամադրվում են Մադագասկարի տուրիստական ​​գրասենյակների կողմից: Անգլախոս ուղեցույցի ծառայությունները մատչելի են բոլոր զբոսայգիներում և խստորեն առաջարկվում են առաջին անգամ այցելուների համար:

Անալամազաոտրա հատուկ արգելոց

Անդասիբեի մոտակայքում

Իսալո ազգային պարկ

Ռանոհիրա գյուղի մոտակայքում:

Մանթադիա ազգային պարկ

Անդասիբեի մոտակայքում:

Սաթ լեռ ազգային պարկ

Offոֆրեվիլից հարավ-արևմուտք:

Ռանոմաֆանա ազգային պարկ

Ambodiamontana- ի սահմաններից դուրս, քաղաք Ranomafana- ից արեւմուտք:

Բնապահպանական հիմնադրամ

Թանի Մեվա

Ազգային, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, որն աշխատում է պաշտպանել Մադագասկարի անապատը: tanymeva.org.mg ,