Ես որսորդական հրացանով նստում եմ BMW X5- ի մեջ, որը տարածվում է Կամպանիայի հարավային ափամերձ հողային ճանապարհով: ղեկին Անջելո Գրանիտո Պիգնատելին է ՝ Բելմոնտեի 13-րդ արքայազնը: Մի կողմում ցորենի գույնի բլեֆները բարձրանում են դեպի խորը կապույտ ամառային երկինք; մյուս կողմից ՝ դեռ միջերկրածովյան փայլատակումները: Ես և իմ ընկերը բնակվում ենք Պալացցո Բելմոնտեում ՝ արքայազնի հյուրանոցում (և հիմնական նստավայրում) Սանտա Մարիա դի Կաստելաբատ քաղաքում, և մենք նախաճաշից անմիջապես հետո հեռացանք ՝ նրա սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքը Պունտա Լիկոսայում ՝ անտառապատ հրվանդանում, ուսումնասիրելու համար: երեք մղոն դեպի հարավ: 400 հեկտար բլուրները, որոնք միատեսակ թեքվում են դեպի սպիտակ փոշու և քվարցով պատված ավազաքարի հերթափոխով լողափերը, ապրում են մի քանի լքված քարե տնակների տուն: Դրանից դուրս նրանք անբարեկարգ են. միակ տեսանելի բնակիչներն են վերևում կախված մարգագետինների բազեները ՝ Հալեպի սոճիների, carob ծառերի և ծովի կծու բույրերով օդի մեջ ներծծված օդում:

Մենք այստեղ ենք, քանի որ, ինչպես Պալացցո Բելմոնտեի բոլոր հյուրերը (հիմնականում բրիտանացի, հիմնականում շքեղ, որոնցից շատերը Բելմոնտեի արքայազնին դիմում են որպես Անջելո), մենք վայելում ենք այս մասնավոր կալվածքը: մենք կարող ենք լողալ, խնջույք անել, վազել կամ քայլել նրա մղոններով արահետներով և գրեթե ամբողջությամբ մնալ միայն արևի տակ: Մենք այստեղ ենք նաև այն պատճառով, որ արքայազնը, որի անթերի և ճշգրիտ կրողը հանկարծակի և վարակիչ ծիծաղով խմորվում է, հպարտ և պաշտպանիչ սիրով է վերաբերվում իր աշխարհի այս անաղմուկ անկյունին, որը նա ցանկանում է կիսել իր հյուրերի հետ: Երբ դադարում ես դարավոր ծառերի լռության մեջ հաշվի առնել, որ խցանված երթուղիները և կոկոնֆոն են հրապարակներ Ամալֆիի ափից ընդամենը 45 մղոն հյուսիս է, հասկանում ես ինչու:

• Տե՛ս Աշխարհի ամենավատ մշակութային սխալները

Կիլենտոյի ափին հակամալֆիական կոչելը չափազանցված չէ: Կամպանիայի այս հատվածը, որը տարածվում է Սալերնոյի ծոցի հատակից մինչև Բազիլիկատա սահմանը, 65 մղոն դեպի հարավ, չունի գրեթե ամբողջությամբ հմայված հմայքը, տեսարանային ռեստորաններն ու աստղային հյուրանոցները և իր գործընկերոջ ողջ տարածքով պահածոյացված ծառայության կողմնորոշումը: Բացառություն է Գալֆը (Բելմոնտեի նորաոճ դպրոցական հյուրանոցը, որը հյուրերի համար բացվել է 1985 թ.-ին): Եվ չնայած Ամալֆի ափի գեղատեսիլությունն ակնհայտ է ձևավորված ձևով. Դուք պետք է բավականին քրտնաջան աշխատեք `իսկապես տգեղ տեսարան գտնելու համար, Cilento- ն ավելի անկանոն է: Երբ մենք մեր օրերն անցնում էինք դեպի ափ և հետևող 267 երթուղով ճանապարհը, մենք անցնում էինք քնկոտ նավահանգստային քաղաքներով և գյուղերով, կիլոմետրերով անցնում էինք դատարկ լողափերին զուգահեռ և պտտվում էինք Մեծ Սուրի նման լեռների գագաթներով: , ջրից շատ վեր, շափյուղա, օփալ և նեֆրիտ գույնը: Բայց մենք նաև վերցրեցինք լքված շինհրապարակներ, ապակեպատ բետոնե բնակելի համալիրներ և լողափերի շատ տարածքներ, որոնք շարված էին Winnebagos և Hymer Vans- երով: (Իտալական բանվորական դասերը իջնում ​​են Cilento- ով օգոստոսի կեսերին արձակուրդը օգոստոսի կեսին, երբ այն դառնում է ֆանտաստիկորեն գերբնակեցված և, անկասկած, արժե խուսափել. մի բան, որն, իհարկե, ասվում է նաև Ամալֆի ափի մասին:) Այստեղ ՝ աղքատության և կոռուպցիայի պատճառով ավերված հարավային Կամպանիայում, այս չսիրված աչքերը blips գեղեցիկ լանդշաֆտի վրա նույնքան վավերական են ՝ շատ շահարկվող ճամփորդական բառակապակցությունը հետ բերելու համար, որքան տարածաշրջանի նուրբ մոցարելլան և պարզ ժողովրդական երաժշտությունը: Բայց եթե դու այն ճանապարհորդն ես, որը կարող է լուրջ քայլ առ քայլ անել, էլ չասեմ դիզայներական բուտիկների և զբոսանավերի ակնհայտ դեֆիցիտի մասին, կպարգևատրվես հարավային Իտալիայի մի կտորով, որն իր արմատների համար ավելի ճշմարիտ է մնացել իր բարձր պրոֆիլի բացակայություն:

• T + L City Guides. Travel + Leisure- ի խմբագիրներից Insider- ի ուղեցույցները դեպի ԱՄՆ քաղաքներ

Սկսեք ծովից: Hereուրն այստեղ Իտալիայում ամենա մաքուրն է ՝ շնորհիվ ծովային արգելոցների, որոնք նկատում են առափնյա գիծը (յուրաքանչյուրի համար, ով դիտում է Marlboro- ի դատարկ տոպրակները, որոնք ցնցվում են ոսկրից ներքև ՝ Պոզիտանոյում գտնվող իրենց $ մեկ գիշերվա համար $ մեկ գիշերվա համար, դա գուցե բավարար պատճառ լինի այցելություն): Կիլենտայի գյուղերը Mezzogiorno- ում պատմականորեն ամենաաղմկոտ և մշակութային անփոփոխներից են. Acciaroli- ն, Պունտա Լիկոսայից ափից կես ժամ հեռավորության վրա, ունի թխվածքաբլիթ գույնի քարե տներ ՝ կապույտ ներկված դռներով և սրճարաններով լի նավահանգիստ, որտեղ դու և ձեր երեկույթը կարող է նույնիսկ ամռանը լինել իտալերենի ոչ բնիկ միակ բանախոսը, քանի որ շաբաթ օրը մեկ աշխույժ առավոտ էինք: Էռնեստ Հեմինգուեյն այստեղ է ապրել 1950-ականներին. Ասում են, որ նա նույնքան ոգեշնչում է ստացել Oldերունին և ծովը արև մաշված Acciaroli ձկնորսներից, որոնցից շատերը դեռ ամեն օր լուսաբացին իրենց փայտե նավակներով դուրս էին գալիս իրենց menaiche , ավանդական ձեռագործ հյուսված ցանցեր, ինչպես դա արեց Կուբայում իր վերջին օրերից: Միջնադարյան Castellabate բերդաքաղաքը, լաբիրինթոսային և հալածված զգացողությամբ, նույնիսկ օգոստոսի մարդաշատ գագաթնակետին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ է: Դաժանորեն կառչելով քարքարոտ շրջապատից ՝ նրա ամրոցը կանգնեցվեց ՝ վերահսկելու համար ծովերը, որոնք դարերի ընթացքում տարբեր կերպով վերահսկվում էին նորմանների, ծովահենների և սարացիների կողմից: Հեռու դեպի հարավ, Բազիլիկատայի սահմանի մոտ, մենք վայրի հետադարձ կապ վերցրեցինք վիրտուալ ժայռի երեսով և Լենտիսկոզայի մանր գյուղում, որտեղ ճանապարհը նեղանում է մինչև 10 ոտնաչափ, երբ մեկը անցնում է հինավուրց թարթելուց մի փոքր ավելին: քաղաքի կենտրոն. բարոկկո պալացցիների ստվերած չորս լուռ բլոկներ և բնակեցված տղամարդիկ, ովքեր դադարեցնում են իրենց թղթախաղը `նայելու, երբ մեքենայով ես անցնում:

• Տե՛ս Աշխարհի ամենավատ մշակութային սխալները

Այն, ինչը Cilento- ին պակասում է առկայծմամբ, այն ստիպում է ստեղծել նախօրոք. 2700 տարի առաջ այս տարածքը Magna Graecia- ի նստավայրն էր, և այն լի է նախաքրիստոնեական դիցաբանությամբ: Պաեստումը, Սելե դաշտավայրում, Պալացցո Բելմոնտեից մի քանի մղոն հյուսիս, գտնվում է Միջերկրական ծովում ամենալավ պահպանված հունական տաճարների վայրը, իսկ Սելեն ինքը հայտնի է եղել որպես աստվածների հարթություն կամ աստվածների դաշտ, հազարամյակների ընթացքում; Punta Licosa- ն լեյկոզիայի ծովահարման ապոկրիֆալ կայքն է (նա իրեն մահվան է նետել ժայռից այն բանից հետո, երբ չկարողացավ հրապուրել Ոդիսեւսին իր մոտ): Եվ, լինելով Իտալիա, իհարկե կա տեղական գաստրոնոմիական ժառանգություն. դրա հիմնաքարերը հարգված են գոմեշի մոցարելլա Կամպանիայից (ինչը վաստակել է Իտալիայի բաղձալի Denominazione d’Origine Protetta կարգավիճակը. Պետական ​​երթուղի 18, անցնում է ֆերմա -սելեի դաշտի հարավային ծայրը, որը հայտնի է որպես մոցարելլա մայրուղի) և սպիտակ թուզ dottati , հյութեղ կրաքարի չափի սպիտակ թուզ, որոնք աճում են Ստելլա լեռան շրջակայքում գտնվող բլուրներում: Եվ կան ուրիշներ. Փոքրիկ կարմիր Paestum արտիճուկներ; բուժված soppressata- ն Gioi- ից; այծի կաչիորիկոտա , տեղական այծի կաթի ռիկոտան: Նույնքան հավանական է, որ դուք կգտնեք դրանք. Ծովային ցնցող որսագոտու հետ միասին (չաղտոտված ջուրը և ձկնորսության խիստ կանոնները հավասար են համեղ, սովորաբար 100 տոկոսանոց օրգանական ընտրության) - տնային U 'Mazzeno- ում ՝ կեղտոտ ճանապարհի գունագեղ օսթերիան, որը տանում է դեպի Punta Licosa- ն, երբ գտնվում եք Ristorante Il Caicco- ի պարտեզի տեռասում, Կաստելաբատում կասեցված էր ծովից գրեթե հազար ոտնաչափ բարձրության վրա:

Բնական առատաձեռնություն, դանդաղ սնունդ; երկրորդ մտքի վրա, ինչպե՞ս է պատահում, որ այս վայրը գերակշռում է ինքնահռչակ իտալոֆիլներով ՝ Ուինեբագոյի ճամբարային ճամբարներով կամ առանց դրանց: Թերեւս դա միայն ժամանակի հարց է. իրոք, արքայազնը խոստանում է առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում իր 400 հեկտարի վրա շքեղ, Masai Mara ոճի վրանային ճամբար կառուցելու մտքերին ՝ համոզված լինելով, որ կան բավականաչափ բնասեր, հեռանկարային բրիտանացիներ և ամերիկացիներ, որոնք պատրաստ են ձեռնամուխ լինել հարավից Սալերնոն ՝ իր դրախտի մի կտոր զգալու համար:

• T + L City Guides. Travel + Leisure- ի խմբագիրներից Insider- ի ուղեցույցները դեպի ԱՄՆ քաղաքներ

Միևնույն ժամանակ, Պալացցո Բելմոնտեն այլևս միակ գեղեցիկ տեղը չէ ձեր գլուխը հանգստացնելու համար: Paestum- ի վերևի բլուրներում խնամված է Il Cannito- ն, չորս սենյականոց մահճակալ-նախաճաշ, որը բացել է 2006 թ.-ին Աննա Մարիա Բարլոտի Գորգան, շրջանի հիսունամյա խոհարարը: 13-րդ դարից ի վեր տարածված երկու տների միջով `Il Cannito- ն դրոշմված է այդ ապրանքանիշի հնացած, հին նոր-նոր ձեվավոր ոճով, որը զարդարում է փայլուն 12 ֆունտանոց իտալական ապաստանի ամսագրերի էջերը: Կոպիտ շարված ճառագայթները սպիտակեցված են. պատերին կախված են ժամանակակից նկարներ և հարթ էկրանով հեռուստացույցներ; սանհանգույցները հագեցած են տեղական արտադրության թզենի բույրերով նրբագեղ շշերով: Ոսկորագույն տրավերտինի լայն տեռասները ստվերում են 300-ամյա կաղնիներ, երեկոյան ներքևից լուսավորված: Նախօրոք առողջ տեսք ունեցող երեխաների ՝ 29-ամյա Սանտայի և երկվորյակների 25-ամյա Անտոնելլա և Նիկոլա օգնությամբ, Աննա Մարիան իր նուրբ մասնագիտական ​​խոհանոցից ճաշ է մատուցում (թարմ սպագետտի կծու կակղամորթի արգանակով, թխած ծովախեցգետին) ՝ առանձնացված ճաշասենյակից: դարավոր պատերի մեջ տեղադրված էլեկտրոնային լոգարիթմական ապակե դռների միջոցով: Օրվա ընթացքում հյուրերը ողջունվում են Գորգասի անձնական լիդոյում ՝ լողափին, Paestum- ի տաճարներից այն կողմ: Campամբարականների համար անհրաժեշտ կետեր կան խոտածածկ կայանատեղում. այստեղ կան նաև արևային մահճակալներ, անձրևանոցներ և ծղոտե ծածկով բար և պիցցերիա ՝ փայտե մեծ տախտակամածով: Ձայնային համակարգը կարգավորված է ռեգգի կամ արևմտյան աֆրիկյան երաժշտության ներքո այն օրերին, երբ մենք այնտեղ ենք, ուշ երեկոյան արևի տակ խմելով Կորոնաներ կամ Ֆալանգինայի բաժակներ: Մենք նկատում ենք ավազի միջից սպիտակ շուշաններ: Դա բնիկ տեսակ է, բացատրում է Նիկոլան: Այո, լողափն ավելի հարթ կլինի, եթե դրանք մաքրվեն, համաձայն է նա, բայց մենք նախընտրում ենք թույլ տալ, որ նրանք աճեն: գեղեցիկ չեն

Ուղիղ վերևում է Tenuta Vannulo- ն, որը պետք է գոմեշի մոցարելլա մի փոքր այն, ինչ Screaming Eagle- ն ու Harlan Estate- ն են Cabernet Sauvignon- ին `արհեստավոր, սակավ, լեգենդար: Առավոտյան ժամը 8-ին մարդիկ արդեն հերթ են կանգնել բոտտեգայի դռների մոտ, ընդամենը երկու-երեք ժամ առաջ պատրաստված պանրի համար: Հարևանությամբ, սրճարանը յոգուրտերիա վաճառում է մածուն, պուդինգ, ռիկոտա և ժելատո, բոլորը պատրաստված են գոմեշի կաթով: Vannulo- ի սեփականատեր Անտոնիո Պալմիերին, սպիտակ կտավատի տաբատով և պանամական գլխարկով բեռնակիրը, մեզ ցույց է տալիս շրջապատում: -Ամանակակից հաստատությունները ներառում են գոմեշի համար մերսման սարքավորումներ, որոնք բավականին բարդ են շարվում գլանների տակ իրենց հերթին (տեսությունը ասում է, որ հանգիստ կովը առատաձեռն է): Մենք այստեղ ենք ՝ տեսնելու համար էստաֆետա այն, որ Անտոնիոն և նրա կինը ՝ Կատերինան, պատրաստվում են գիշերակացի հյուրեր ընդունել ՝ հաճախորդներ, հավանական հաճախորդներ, ընկերներ և նրանց, ում իսկական մոցարելլայի սերը նրանց ուխտագնացություն է բերել այստեղ: Փոքր վերանորոգված ֆերմայի շենքում տեղակայված ՝ այն բաղկացած է երկու ճոխ հավաքածուներից: Գերակշռում են պոմպեյի կարմիրը և տերակոկտան; Neoclassical հնաոճ իրերը ցրված են շուրջ: Versace- ի նման երանգները, որոնք լիովին համապատասխան են այստեղ, Magna Graecia- ում, բավականին գեղեցիկ են: Սենյակներից ներքև կա համտեսման նկուղ, խոնավ և հանքային հոտով հոտառություն ունեցող նուրբ լուսավորությամբ և սեղաններով, որտեղ հյուրերին, ովքեր ընտրում են մասնավոր համտեսման նստաշրջան, կմատուցվեն հատուկ այդ առիթով պատրաստված ապրանքներ: Շքեղ, հանգիստ, ոճային ՝ այս փոքրիկ էստաֆետա կարելի էր հեշտությամբ գտնել Հռոմի կենտրոնում: Բացի այն, որ մի քանի մղոն հեռավորության վրա կան տաճարներ, որոնք նախորդում են Հռոմի ճարտարապետության մեծ մասին: և դուք չեք կարող ձեռք բերել Vannulo- ն գոմեշի մոցարելլա կամ Vannulo- ն ինչ-որ բան ՝ հռոմեական սուպերմարկետում - կամ, դրա համար, Amalfi սուպերմարկետում:

• Տե՛ս Աշխարհի ամենավատ մշակութային սխալները

Երեկոյան վերադառնալով Պալացցո Բելմոնտե ՝ մենք ապերիպով գնում ենք դեպի բացօթյա ռեստորան, որը տեղադրված է կանաչ սիզամարգում, որը նայում է հյուրանոցի մասնավոր լողափին: Մեզանից հետո հինգ ակր արմավենու ստվերներով այգիներ ձգվում են դեպի մոնումենտալ քարե պալացցոն: Նրանք սիրով են հակված, բայց ոչ շատ խստորեն. Bougainvillea- ի և Wisteria- ի առատությունը անտեսում են իրենց հողամասերի սահմանները: մոմերով լի տերա-կոտտանման կաթսաները ցրված են առանց նկատելի հնարքների սեղանների շուրջ և կեղտոտ ուղիների երկայնքով: Հյուրանոցը նույնպես անհեթեթորեն նրբագեղ է. Մի փոքր աշխարհ ՝ սկսած սենյակների Սմիթսոնի գրենական պիտույքներից (դաջված լինելով գյուղական տան ոճով ՝ Սանտա Մարիա դի Կաստելլաբեատով, Սալերնոյից) մինչև հնագույն երկաթյա մահճակալները և ցուցանակի բացակայությունը: անշարժ գույքի դարպասներ; այնտեղ պարզապես ձայնապնակ է ՝ պիտակավորված Belmonte:

Ամռան ամիսներին զբաղված ու հմայիչ Սանտա Մարիա քաղաքից բարձր պատը բաժանվում է հնաոճ քարե տախտակամածով, մի քանի բարակ տեռաս ռեստորաններով և ձեռագործ կաշվե սանդալներ և «Կալիպսո» վաճառող մեկ կամ երկու բուտիկներով. ոճով լողափի ծածկոցներ: Ասել է թե ՝ դա Cilento- ի ամենամոտ գտնվող վայրն է ավելի շքեղ նպատակակետերի համար, ինչպիսիք են Porto Ercole- ը կամ Portofino- ն կամ Positano- ն, պարզապես տեսանելի են ծոցից այն կողմ, ծածկող մթնշաղում թույլ առկայծող համաստեղություն:

• T + L City Guides. Travel + Leisure- ի խմբագիրներից Insider- ի ուղեցույցները դեպի ԱՄՆ քաղաքներ

Երբ գնալ

Հունիսը իդեալական է լավ եղանակի և ավելի քիչ բազմության համար: Օգոստոսը ամենամարդաշատ ամիսն է:

Տեղ հասնելը

Թռեք Նեապոլի միջազգային օդանավակայան Delta Air Lines- ով կամ Alitalia- ով Հռոմի միջոցով: Այնտեղից մեքենա վարձեք երկու ժամ տևողությամբ հարավ ճանապարհորդելու համար կամ դիտեք Trenitalia գնացքի տեսարանները ( ferroviedellostato.it ), որը անցնում է Սալերնոյի կողքով դեպի Ագրոպոլի:

Որտեղ մնալ

Իլ Կանիտո

Cannito, Capaccio-Paestum- ի միջոցով; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; կրկնապատկվում է $ 345-ից:

Locanda delle Donne Monache

Չնայած այն տեխնիկապես գտնվում է Մարաթեա քաղաքի Կիլենտո քաղաքից հենց հարավ, այս նախկին միաբանությունը, որը վերջերս պատրաստել է Stein Group– ը, ունի պարզ, ձևավոր սենյակներ և ստեղծում է գեղեցիկ հիմք, որտեղից կարող է ուսումնասիրել ափը: 4 Կարլո Մացցեյի միջոցով, Մարաթեա; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; կրկնապատկվում է $ 342-ից:

Բելմոնտե պալատ

25 Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; կրկնապատկվում է $ 404-ից:

Որտեղ ուտել

Լարում

Թույլ մի տվեք, որ անբարենպաստ վայրը ՝ այս ժամանակակից մեծ առողջարանային քաղաքի մի փողոցի վրա, հետ պահի ձեզ ափի ամենաթարմ ծովամթերքներից և լավագույն պիցցան փորձելուց: 31 Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; ընթրիք ՝ $ 80 դոլարով:

Il Caicco ռեստորան

5 Սան Բիաջիոյի միջոցով, Կաստելլաբատ; 39-0974 / 967-291; ընթրիք երկու 160 դոլարով:

Il Cormorano ռեստորան

13 Ագրոպոլի նավահանգիստ Կառլո Պիսականեի միջով; 39-0974 / 823-900; ընթրիք ՝ $ 140 դոլարով:

Տենուտա Վաննուլո

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; ճաշ ՝ 62 դոլարով:

U ’Mazzeno

Provinciale- ի միջոցով, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; ընթրիք ՝ երկու 100 դոլարով:

Ինչ տեսնել և անել

Castellabate

Քաղաքի տեղեկատվության համար. Քաղաքապետարան, Պիացցա Լուչիա; 39-0974 / 967-530:

Պաեստում

917 Magna Grecia- ի միջոցով; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; թանգարան ընդունելը $ 6,20; ներառյալ մուտքը դեպի ավերակներ ՝ 10 դոլար:

Վելիա

Ավերակների մուտքի համար. Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; տոմսեր $ 3:

• Listուցակում է 2008 թ. Աշխարհի լավագույն նոր հյուրանոցները