Երեք մղոն երկարությամբ սպիտակ ավազաթմբերը Լանցելինում կտրուկ բարձրանում են ափամերձ մացառից, շաքարավազը լցված է խճճված գորգի վրա: Indian Ocean Drive կոչվող լուսաբաց մայրուղու միջոցով Պերտից իննսուն րոպե հյուսիս կարող եք հղկել նրանց 45 աստիճանի երեսով: Բայց իմ 800 մղոնի առաջին առավոտյան ճանապարհորդություն դեպի հյուսիս-արևմտյան հրվանդան, ես չէի պատրաստվում այդքան հեշտությամբ շեղվել: Իմ տպած երթուղին ցույց էր տալիս ճաշը մեկ ժամ առաջ, ուստի ես հաստատ կանգնեցի ռոք-օմարի համար Սերվանտեսում, որը գտնվում էր ափամերձ հեռավորության վրա գտնվող ճանճի տեսքով քաղաքում:

Քսան րոպե անց իմ ձախ կողմում հայտնվեց շաքարավազի մեկ այլ հավաքածու, որին անմիջապես հաջորդեց ասֆալտապատ ճանապարհը, որը հետ էր ընկնում դեպի Հնդկական օվկիանոս, որն այժմ շատ լավ տեսանելի էր հորիզոնում: Այս անգամ մտքովս անցավ, որ կետի ա ճանապարհորդություն պարտադիր չէ, որ նպատակակետ լինի: Ես թեքվեցի դեպի լողափնյա ջրիմուռների յոդի հարուստ հոտը և մայթեզրին վերջում հանդիպեցի մի կնոջ, որն իր շանը քայլում էր ծալքավոր մետաղական տնակների միջով: Նա պետք է որ 80 տարեկան լիներ, նիհար և արևի կոշտացած, և նա տատիկի քաղցրությամբ քնքշորեն քաշեց դեպի իմ ձեռքը:

Ուր ես գնում? նա հարցրեց. Նինգալու առագաստ, ես ասացի:

Ինչո՞ւ այնտեղ Ինչո՞ւ չմնալ այստեղ: Դրախտ է:

Այստեղ պարզվեց, որ Wedge- ն է ՝ ժամանակի ընթացքում կորած սկուտերների ավանը, որտեղ Էնի Մաքգինեսը ապրել է 45 տարի: Նա պնդեց, որ ես մնամ թեյ խմելու և հանդիպեմ իր հարևաններին, որոնց երկուսն էլ Քրիս էին: Էնին ինձ ասաց, երբ այստեղ շրջապատող յուրաքանչյուր Թոմ, Դիկ և Հարի անունով Քրիս են, ասում է, երբ նա թեյ էր մատուցում տորթով և երշիկեղենով: Դրանից հետո նա ինձ տվեց Save Wedge բամպերի կպչուն պիտակ և աղմկեց անօգուտ ժամանակակից բարելավումների մասին, ինչպես ասֆալտապատ ճանապարհը, որն ինձ տանում էր դեպի իրեն: Մեքենաները սիրում են բիտումը, բայց մենք ՝ ոչ, ասաց Էնին, երբ ինձ հետ գնաց դեպի բեռնատարը: Այն ամբողջ արկածախնդրությունը խլեց այստեղ հասնելուց:

Էննիի և նրա ռահվիրա ոգու նկատմամբ, ես գտա, որ դեռ շատ արկածներ պետք է գտնել Արևմտյան Ավստրալիայի նոսր բնակեցված Կորալ ափի երկայնքով: Իմ շաբաթվա ընթացքի երթուղին միացրեց մի քանի հստակ ենթաշրջաններ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր համն ուներ: Հնդկական օվկիանոսի դրայվը, Պերտ քաղաքից հյուսիս, հանգեցրեց հանգիստ սերֆիդային համայնքների և ազգային պարկեր , Միջին Արևմուտքը, կենտրոնացած Gերալդթոնի շրջակայքում, պահում էր վայրի ծաղիկներ, կետերի դիտում և վաղ եվրոպական բնակավայրերի ժառանգություն: Shark Bay- ի չփչացած ծովային բնակավայրը և հիանալի լանդշաֆտները համապատասխանում էին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության նշանակմանը: Եվ վերջապես, Էքսմութից այն կողմ հյուսիսարևմտյան հրվանդանը մի տեղ էր, որտեղ snorkelers- ը ճամփա ընկավ դատարկ լողափերից:

Wayանապարհին տպավորիչ տեսարանը տարբերվում էր ՝ Wedge- ի սպիտակ ավազի լողափերից մինչև Կալբարի կարմիր ափամերձ ժայռերը և Greenough- ի ցորենի արտերը: Մարդիկ, որոնց հետ ես հանդիպեցի, բարյացակամ և նրբանկատ էին, և ամեն օր մեքենայով ճանապարհի երկար ճանապարհներ էին անցնում: Տեսնելու բան չկա. Պերտից մի սովորական այցելու ինձ պատմեց Shark Bay- ից Exmouth ութժամյա ոտքի մասին: Գեղեցիկ է. Ես հասկացա, թե ինչ նկատի ուներ: Ամբողջ շաբաթը կարծես ժամանակի ճանապարհորդությունն վերադառնար հին լավ ժամանակներ, երբ գեղատեսիլ վայրը կարող էր դեռ մարդաշատ, անհետաձգելի և առևտրային չլինել, ինչպես 1970-ականների Baja- ն կամ Կալիֆոռնիայի Կենտրոնական ափը `սերունդ առաջ:

Արտասահմանցիների մեծ մասը չգիտի այս տարածաշրջանի մասին, ավստրալացիներից շատերը չգիտեն այս տարածաշրջանի մասին, և արևմտյան ավստրալացիներից շատերը չգիտեն այս տարածաշրջանի մասին, - ասաց մի աուսցի ՝ Coral Bay- ից Պերտ վերադառնալիս: Դա փչացած է:

Օր 1. Fremantle դեպի Jurien Bay

Ինքնաթիռի ուշացումն ինձ արթնացրեց մինչև լուսաբաց, ուստի ես լրացուցիչ ժամերն օգտագործեցի Ֆրեմենտլ քաղաքում ՝ պատմական նավահանգստային քաղաքում, Պերտից 30 րոպե հարավ-արևմուտք շրջելու ժամանակ, երբ գորշ բարիստաները տաքացնում էին իրենց էսպրեսսո մեքենաները: Երբ ես ճանապարհ ընկա, այրու մոլախոտերի մեջ հագած ամպերը լաց էին լինում նավահանգստից, բայց երբ հասա Լանչելին, արևի լույսը ցնցեց դյունները: Օմարի տնակը Սերվանտեսում ծառայում է WA- ի խորհրդանշական խեցգետին կամ ռոք-օմարը `իր մաքուր տեսքով. պառակտված, խորոված և տապակած տապակած կույտի վրա: Lunchաշից հետո ես հետ կանգնեցի Նամբունգի ազգային պարկ տեսնել Pinnacles- ը ՝ կրաքարային մոնոլիտների ահարկու հավաքույթ, որոնք ցրված են քամուց մղված ավազներով:

Օր 2. uriուրիեն ծովածոցը toերալդթոնին

Հարավային մեղվաբույծների արգելոցում գտնվող լեռնային դյունները տեղի տվեցին Լեսուեր ազգային պարկ դեպի կվոնգան, ավազոտ առողջությունը տնկվում է թփերով և վայրի ծաղիկներով: Կեսօրին ես մտա ցորենի դաշտերի և ոչխարների արոտավայրերի զմրուխտապատ հովիտ: Պատմական Կենտրոնական Գրինոուն և հարակից Պիոներ թանգարանը պատմում էին կայուն անգլիացի գյուղատնտեսների կողմից տեղանքի բնակեցման և աբորիգեն համայնքների իրենց ավանդական երկրներից տեղահանման մասին:

Օր 3. eraերալդթոն ՝ Կալբարի

Օրը սկսվեց Սեսնա չվերթով դեպի հիմնականում անմարդաբնակ Աբրոլհոս կղզիներ, ավելի քան 100 կղզիների հավաքածու Gերալդթոնից մոտ 37 մղոն դեպի արևմուտք, որոնք լի են ծովային թռչուններով և պատուհաններով: Թռիչքը, որի միջոցով ես կազմակերպեցի Geraldton Air Charter , տվեց ինձ ափի տարածքի լավագույն ընկալումը: Rainրված անձրևները ծիածանը նետեցին մեր թռիչքային ուղին: կռան կետերը ցատկում են ներքևի օվկիանոսում: Ոմանք ասում են, որ ծիածանի վերջում ոսկու զամբյուղ կա, - փխրուն ականջակալի վրա ինձ ասաց իմ օդաչուն ՝ 23-ամյա Վաֆիք Ազմին: Աբրոլհոսում կետերի պատիճ կա: Այդ կեսօրին, վերադառնալով մայր ցամաք, ես երկար մնացի Հորրոկսում: Դա գեղատեսիլ լողափնյա քաղաք է, որն ունի ընդհանուր նոստալգիկ խանութ, բայց անցավ Instagram- ի հայտնի Hutt Lagoon- ի ՝ աղի լիճը, որը ջրիմուռներով միջգալակտիկական վարդագույն էր դարձել, մթնշաղով հասնել Կալբարի փոքրիկ ձկնորսական գյուղ:

Shell Beach, Shark Bay, Արեւմտյան Ավստրալիա Ընտանեկան զբոսանք Shell Beach- ում: | Վարկ. Շոն Ֆենեսսի

Օր 4. Կալբարին դեպի Շնաձկան ծոցը

Նախաճաշելուց հետո ես ափով երեք մղոն մեքենայով հասա Սնկի ռոք և կանգ առա կատաղի սերֆի կողմից փորագրված բնական կամրջի մոտ: Landանապարհը դեպի միջով Կալբարի ազգային պարկ Անտառածաղիկների անցած տաղավարները լուսավորված էին վարդագույն, դեղին և սպիտակներով. վերջինը ձյան նման էր ամռանը: Այգուց հյուսիս ՝ մացառի երկիրը կրծում էին վայրի այծերը, ինչը վտանգ էր ներկայացնում ճանապարհի վրա, բայց էլեկտրաֆիկացված պատնեշը պաշտպանեց Շնաձկան ծոցի էկոլոգիական սրբավայրը: Երկրի վրա կյանքի արշալույսի կենդանի բրածոները ՝ սեւ ստրոմատոլիտները, կլանում էին արևը իրենց քարքարոտ մակերեսների մեջ: Հազարամյակների կուտակված կճեպով պարկուճներ, յուրաքանչյուրը մանրապատկերի չափով և սպիտակեցրած մաքուր սպիտակ գույնը, ծածկում էր Shell Beach- ը անթաքույց թվերով:

Օր 5. Դիրկ Հարթոգ կղզին

Այս կոպիտ տեղը, որը կոչվել է 1616 թվականին վայրէջք կատարած հոլանդացի ծովագնացի անունով, նախկին ոչխարների կայանն է, որը վերածվել է ազգային պարկի: Վերջին հովվական վարձակալի թոռը ՝ Կիրան Ուորդլը, ղեկավարում է կղզու մեկ բնակավայրը. Դիրկ Հարթոգ կղզու էկո օթյակ - կնոջ ՝ Թորիի հետ: Այն առաջարկում է պարզ սենյակներ սպիտակեցված քարի կտրելու թափվածքում և վրաններ ամրացնելով պատսպարված ծովախորշի վրա: Կիրանը նաև օդաչու է մեկ մեքենայով լաստանավով դեպի մայրցամաք: 50 մղոն երկարությամբ կղզին չունի ասֆալտապատ ճանապարհներ, բայց ջիպի հետքերը բերում են բարձր ծովային ժայռերի, որոնք ծակվում են հզոր փչոցներով, ձկնորսության անթերի կետերով և հեռավոր ճամբարային կայաններով: Պիկ սեզոնին կարող է լինել 100 մարդ 153000 հեկտարի վրա, ասում է Մայք Թիդին, Պերտ նահանգի հաշվապահ, ով այցելել է առնվազն 50 անգամ: Դա վատ գործակիցներ չէ:

Վարելով Ֆրանսուա Պերոնի ազգային պարկով, Դենհամի մոտակայքում Շնաձկապատ ճանապարհ ՝ Շնաձկան ծոցի մոտ: | Վարկ. Շոն Ֆենեսսի

Օր 6. Կաբո-լեռնաշղթայի թերակղզի

Վերջին օրվա մեքենայի կոպիտ միջին կետը Արևմտյան Ավստրալիայի մրգերի ամանն էր ՝ Կառնարվոնը, որտեղ ֆերմերային տաղավարները վաճառում էին բիոդինամիկ բանան և պապայա: Oursամեր անց Exmouth- ի Քեյփ Լեռնաշղթայի դարպասը ապացուցեց, որ հանդիսանում է ներկայիս սահմանային մատակարարման կետ, վարձով է տրվում ջրասուզակման գործիքներ և վաճառվում է արհեստագործական գարեջուր: Հրվանդանի գագաթի շրջակայքում ՝ Վլամինգի գլխի կողքով, պառկած էր Sal Salis Ningaloo Reef սաֆարի ճամբար , օվկիանոսի եզրին վրանային հարմարությունների հավաքածու, որտեղ լուսադեմին հոտ են գալիս վայրի կոկտուները, իսկ ծովային կրիաներն այցելում են լողափի մարջանյան պարտեզները ՝ խցանված հսկա կակղամորթներով: Այնտեղից այն կողմ մայթն ավարտվում է, բայց ավազի ուղին անցնում է 135 մղոն դեպի հարավ, մինչև Մարջան ծոցը: Boom! ասաց Sal Salis- ի մի աշխատակից, որը մտադիր էր սեզոնի ավարտին խորդուբորդ վարել: Արկածների ժամանակը.