Ես նիրհում էի և դուրս գալիս, քանի որ հիդրոֆոլտը մեկ ժամվա ընթացքում հեռացավ Անցիոյից, ափամերձ քաղաքից: գնացքով զբոսանք Հռոմից: Չնայած նավակի բարձր աղմուկին, Տիրենյան ծովն այնքան հանգիստ էր, և ուղևորությունը դանդաղեցնում էր: Նավի և փոքր արհեստի եղջյուրների խմբերգը ինձ սկզբից արթնացրեց: Արդյո՞ք հրեշտակներն իրենք էին ՝ շատ բարձր, աննկատելի հրեշտակները, ազդարարում էին մեր ժամանումը:

Պոնզա Ես դա տեսնում էի իմ պատուհանից դուրս: Ինչպիսի ցնցող ընդհատում էր այդ կապույտ կապույտ ջուրը ՝ իր բարձր սպիտակ ժայռերով և խստաշունչ դարչնագույն ժայռերով, որոնք շրջապատված են ծովից բարձրացող զոդվող ստալագմիտներով, ինչպես «Այո» ալբոմի շապիկի միջերկրածովյան տարբերակից: Այս հեռավոր, փոքրիկ հրաբխային ատոլը ժամանակին քրեակատարողական գաղութ էր դարձել ՝ Հռոմեական կայսրության օրոք վտարված քրիստոնյաների, և վերջերս ՝ հակաֆաշիստների համար, որոնցից ոմանք այնքան էին սիրում կղզին, երբ վերադարձել էին որպես բնակիչ, երբ հետպատերազմյան կառավարությունը ուշքի եկավ և ազատ արձակեց նրանց:

Հաստ և քերծվածքային պլեքսիգլասի միջոցով կղզին թե՛ անհնարին էր մասշտաբով (եթե դու SpiderMan կամ լեռն այծ չէիր), և այնուամենայնիվ ՝ գրավիչ: Ponza- ի տեռասե լանջերը գորգերով ծածկված էին կոկիկ խաղողի այգիներով և խճճված ginestra- ով, վայրի խոտի թփերով, որոնք լուսավորված էին դեղին ծաղիկներով: Բլուրները պարունակում էին համեստ վիլլաներ ՝ երկու և երեք հարկանի բարձրությամբ, ներկված ուտելի նեապոլիտանական գույներով:

Երբ հիդրոֆոլտը խարսխվում էր, մենք տեսնում էինք նավահանգստային քաղաքը, սալիկապատ էսպլանադների մի եռալեզու կիսալուսին, որը լայն ժպիտի պես բարձրանում էր սարալանջը: Փոքր նավահանգիստը լիքն էր մեծ լաստանավերով, ցուցադրական զբոսանավերով, առագաստանավերով, արագագնացներով, փոքրիկ փչովի փչակներով ՝ նուրբ արտաքին շարժիչներով և նույնիսկ մի քանի տիեզերանավերով, որոնք նետվում էին տարածություն. Այս բոլոր նավակները, կարծես, բեռնված էին խնջույքներով, պիկնիկ ուղևորներով, իրենց եղջյուրները ծալելով: կոպիտ հակապատկերում: Մեզ խոստացել էին ջերմ ընդունելություն, բայց սա ծիծաղելի էր: Ամուսինս ՝ Բրյուսը, բռնեց ձեռքս ու քմծիծաղ տվեց:

Ես երբեք չէի լսել Պոնզայի մասին, մինչև Մարիա Ռոմանոն, որը գեղարվեստական ​​արհեստանոցի ասպիրանտուրա էր, որը ես դասավանդում էի Նյու Յորքի Նոր դպրոցում, սկսեց գրել իր ծննդյան ձկնորսական կղզու մասին: Մարիայից ես իմացա, որ ժամանակին Պոնզային պատկանում էին միայն մի քանի ընտանիքներ, և նույնիսկ այսօր այն խնամքով պահպանվում է գերզարգացած Կապրիի և Ֆրանսիական Ռիվիերայի ճակատագրից: Ponzesi- ն թողեց, որ ամառային, հանգստյան օրերին հռոմեացիներն ու նեապոլիտացիները լաստանավով ներս մտնեն, և նրանք գալիս են հոտի. Բնակչությունը ուռճանում է 3,100-ից մինչև 20,000 հուլիս և օգոստոս ամիսներին: Սակայն բնակիչները հմուտ են նաև աշխարհի մեծ մասի դուրս մնալուն: Եվրոպական զբոսանավատերերը պարզապես խարիսխ են գցում և արևի լոգանք ընդունում իրենց տախտակամածից: արձակուրդում գտնվող իտալացիները վիլլաներ են վարձում կամ մնում են հյուրատներում: փոքր հյուրանոցների խառնաշփոթ կա: Բարձր սեզոնում ավելի ցածր գրպաններ ունեցող արձակուրդները կարող են հայտնվել վարձակալելով Պոնցեսի հյուրասենյակում տեղադրված մահճակալ: Հարուստ են, թե ոչ, այս խելացի մարդիկ գալիս են Պոնցա լողալու և նավարկելու, շնչափող և ջրասուզվելու, կղզու գեղեցկությունը հյուրասիրելու համար: Նրանք նստում են սրճարաններում ու խմորեղեն ուտում, գինի խմում և սիրախաղ անում միմյանց հետ: Նրանք մի քանի խանութներում գնում են գերագնահատված սանդալներ և տեղական գեղեցիկ զարդեր և ժամեր անցկացնում տրատորիայում և ռեստորաններում ՝ ուտելով աշխարհի ամենաթարմ ծովամթերքները: Ես վճռական էի, որ նրանցից մեկը կլինեմ:

Մենք ժամանեցինք Պոնսայի նահատակ հովանավոր սուրբ Սան Սիլվերիոյի տոնի վերջին օրը, այստեղից էլ եղջյուրն է գալիս: Մարիան նշել էր տոնի մասին, բայց ես անպատրաստ էի մարդկության ալիքին, որը մեզ դիմավորեց. Լիաթև թափորը թափվեց դեպի ջուրը: Theորահանդեսի գլխին կանգնած էին երեխաներ, որոնք հագել էին սպիտակ առաջին հաղորդակցական հագուստներ, ովքեր կրում էին Քրիստոսի կյանքի խաչը: Նրանց ետևում տեղական երթային նվագախումբն էր, այն ժամանակ ինչ կարծես 50 իտալացի այրիներ լինեին իրենց կիրակնօրյա զգեստներով, երգելով սգավոր երգ: Ետևի կողմը բարձրացնելը անձամբ Սան Սիլվերիոյի պատկերն էր, վարդերով ցրված մի փոքրիկ նավակում, որը մի քանի տղամարդկանց ուսերին տեղափոխում էին դեպի ծով ՝ ձկնորսների կյանքը օրհնելու համար:

Մենք չորսով կանգնած էինք ոգեշնչված և ոչ թե մի փոքր շվարած աղմուկից և շքեղությունից: Մենք վարձել էինք մի փոքրիկ բնակարան Մարիա մորաքույր Լինդայի պանսիոնատում ՝ Casa Vacanze Rosa Dei Venti- ում: Երբ ես հասցեն խնդրեցի վերադառնալ Նյու Յորք քաղաքում, Մարիան ասաց ինձ, որ Պոնցայում հասցեներ չկան: - Ուղղակի ասեք տաքսու վարորդին, որ գնում եք Linda’s, - ասաց նա։ Բայց նավահանգիստները ողողված էին Սան Սիլվերիոյի ամբոխով, և ես գաղափար չունեի որտեղ գտնել տաքսի: Հանկարծ բազմությունից դուրս եկավ մի սպիտակամորթ գեղեցիկ մի միջին տղամարդ:

- Դուք ամերիկացինե՞ր եք: նա ասաց.

Ենթադրում եմ, որ դա ակնհայտ էր:

Նա ovanովաննի Մացելլան էր ՝ Մարիայի զարմիկը, բժիշկը: Ինչ-որ կերպ նա մեզ գտավ տաքսին, վճարեց վարորդին և ուղարկեց մեր ճանապարհը ՝ մնալով իր ետևում ՝ դիտելու տոնակատարությունները: Երբ մեր վարորդը պտտվում էր նավահանգստի շուրջ, Սան Սիլվերիոն և իր փոքրիկ նավակը ջրից դուրս էին նետվում: Մեր խցիկը նավարկեց պտուկների շրջադարձը և նեղլիկ ճանապարհները ՝ մեզ առաջնորդելով հին հռոմեացիների կողմից փորագրված երկու թունելներով ՝ դուրս գալով քարքարոտ կղզուց: Թունելների ներսում մութ է, բայց դա չխանգարեց, որ ամբողջ ընտանիքները ՝ մանկասայլակ ունեցող երեխաներով և հեծանիվներով պատանիները, անցնեն մեզ և Vespas- ի և բեռնատարների, որոնք գրեթե երկու գոտում տարածություն էին նետում: Ես շունչս պահեցի, միայն թե թողնեմ այն, երբ մենք հայտնվեցինք մի կտորով, հենց որ հրավառությունը սկսեց պայթել ջրի վրայով նավահանգստի ծայրամասում: Այդ պահին ես հասկացա, որ Ֆելլինին ֆանտազիստ չէր, նա վավերագրող էր:

Ուղևորությունը տևեց յոթ րոպե: Մեզ տեղավորեցին մորաքույր Lindիովանիի մորաքույր Լինդայի մոտ ՝ Սանտա Մարիա քաղաքում, նավահանգստային քաղաքի շրջափակված արվարձան: Նրա տունը և պանսիոնատը նստում էին մի փոքրիկ լողափի վրա, որտեղ նավակները նորոգում էին ավազի մեջ: Նավակի նորոգման կողքին էր Սիլվիան, թոշակառու, բացօթյա ռեստորանով ՝ ծղոտե տանիքի տակ: Բլոկի ներքևում Zanանզիբարն էր, որտեղ բնիկները ստանում են իրենց առավոտյան սուրճը և քորնետին: Կեսօրին սա ժելատոյի և էսպրեսոյի տեղ էր, իսկ երեկոյան `ապերտիվիվների և ներքնասրահի արտաքին սեղաններից` մայրամուտը: Դրանից հետո կար Պիցցերիա Դա Լուչիանո: Էլ ի՞նչ ... Վճարովի հեռախոս: Նավահանգիստներ, որտեղ մթնած գերմանացիները կայանում էին իրենց նավակները: Դա Սանտա Մարիան էր: Եվ մոտակա հաջորդ շաբաթվա ընթացքում շարքում եղած լվացքատների, տեղի շների, խաղացող երեխաների, բարյացակամ տեղացիների հետ տունն էր:

Հաջորդ օրը մենք խնջույք հավաքեցինք և նստեցինք ջրային տաքսիով դեպի Ֆրոնտոնե, որը, Giովաննիի խոսքով, Պոնցայի լավագույն ընտանեկան լողափն էր: Կղզու լողափերի մեծ մասը ցամաքային ճանապարհով անհասանելի է, քանի դեռ տրամադրված չեք գործել: Մարդիկ վարձում են փոքր նավակներ և նավարկում են գետից դեպի ծովախորշ կամ գնում են այս տաքսիները: Frontone- ը մեկնում էր Սանտա Մարիայից յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ, և ուղևորությունը տևում էր 10-ից պակաս: երկաթուղային ճանապարհը մեզ հետ է դնում մեկ եվրո: Frontone- ն մեծ, կիսալուսնաձև ծածկված ծովախորշ է ՝ քարքարոտ ջրով և մի քանի տաղավարներով, որոնք վարձում են հանգստասենյակները և հովանոցները: Այդ առավոտ thatովաննին մեզ գնումներ էր ուղարկել, բավական հեշտ այստեղ; մենք պարզապես անցանք թունելը և գտանք վերջիններիս ՝ գեղեցիկ պանիրով, հացաբուլկեղենով, բանջարեղենի տաղավարով: Լինելով այդքան փոքր կղզի ՝ Պոնզան ներկրում է գրեթե ամեն ինչ, այդ թվում ՝ ջուր: (Դրանով լի հսկայական ցիստեռնները ամեն օր հասնում են գլխավոր նավահանգիստ:) Frontone- ում, եթե ձեր նոր խաշած գլանափաթեթները, սալումը, թուզը և ծիրանը, գոմեշի մոցարելլան այնքան թարմ է, լաց է լինում կաթով, իսկ բիսկոտին չի բավականացնում, կարող եք նաև ուտել: theովախորշի երկու ծայրերում գտնվող երկու լավ ռեստորաններից մեկում: Եվ երջանիկ, եթե դուք մեզ նման ընտանեկան ճանապարհորդություն եք կատարում, իտալացիների հետ միասին կարող եք գոռալ ձեր երեխաների հոգու խորքում ՝ «Ռաֆաելի, Սիմոնի, բաստա»: Ինչպիսի a հանգստություն, երբ թույլ տվեցի, որ իմ երեխաները վայրի վազեն լողափի այս բարձրաձայն, թուխ մաշկներով: Իմ դուստրը ՝ madeոին, ընկերուհի արեց ՝ Լաուրան, որը ոչ մի անգլերեն չէր խոսում, բայց եկել էր իր հռոմեացի հայրիկի ամերիկացի ընկերուհու ՝ Գեյլի հետ: Այնպես որ, ես էլ ընկեր դարձա: Ուշ կեսօրին ես և Գայլը քարերով ընկանք ռեստորաններից մեկը ՝ միմյանց էսպրեսսո հյուրասիրելով:

Պոնզան իսկապես, իսկապես փոքր է: Գեյլին և Լաուրային հանդիպելուց հետո մենք անընդհատ բախվում էինք նրանց հետ ՝ պիցցերիայում, բացօթյա մրգերի և բանջարեղենի շուկայում, դրամարկղի մեքենայում: Կղզու մյուս կողմում ընդամենը երկու քաղաք կա (պաշտոնապես կոչվում են «գոտիներ») ՝ Պոնզան, նավահանգիստը և Լե Ֆորնան (որը մի փոքր ավելի մեծ է, քան Սանտա Մարիան): Մեկ ավտոբուս պտտվում է նրանց միջև ընկած հիմնական ճանապարհով վերև և ներքև. նախանշում եք այն, նախքան այն ծանրաբեռնվի: Le Forna- ում է Le Piscine Naturali- ն, մի շարք գրոտտոներ, օվկիանոսի ջրի բնականորեն փակ լողավազաններ, որոնք հավաքվել են lavarock ավազաններում: Մենք մեր շաբաթվա մեծ մասն անցկացրեցինք այնտեղ կամ Frontone- ում, երբ կղզու կորերի շուրջ լողափեր էքսկուրսիաների համար նավեր չէինք վարձում: Piscine Naturali- ում դուք պետք է կտրուկ քարե սանդուղքով իջնեք դեպի ջուրը, մինչև Պոնցեսի պատանիներից հոյակապ նայող ծիծաղում և ծխում են շրջակա ժայռերի վրա, նրանցից մեկը ամեն անգամ կատարում է մահամերձ կարապի սուզվել `մյուսներին տպավորելու համար: Theայռերի ներքևում կա «լողափ» (նաև լավա) և աթոռներ վարձակալության համար, եթե կոշտ մակերեսը չափազանց կոշտ է ձեր ողնաշարի վրա: Դա մի փոքր խորամանկություն էր, որը սահում էր ծովը ժայռից և անցնում էր ծովափնյա անասունները, բայց հետո ջանք թափելը արժանի էր շքեղ շքեղ սրճարանների և քարանձավների, որոնցով կարելի էր լողալ: Նույնիսկ մի քանի խայթոց la la medusa- ով (մեդուզա) չի քանդել մեր հաճույքը:

Այն գիշերը, երբ Գեյլի սիրեցյալը ՝ Լուկան, ժամանեց հանգստյան օրերին, նա մեզ բոլորիս վերցրեց ճաշելու իր սիրած ռեստորանում ՝ Իլ Տրամոնտոյում, իր ընտանիքի տան մոտ ՝ կղզու ամենաբարձր կետերից մեկում: Theանապարհը շատ թեքվեց, երբ տաքսիով սարը հասավ լեռը, հմայիչ կերպար Լուկան, որը կանգնեցնում էր խցիկը և մեր բոլորին ծաղիկներ քաղելու համար: Երբ մենք դուրս եկանք նրա տան փողոցից այն կողմ, ճանապարհը գրեթե դատարկ էր, և մայրը մայր մտնելով, կարծես մեզ ուղիղ ամպի մեջ էր տանում:

Լուկան ամբողջ ճանապարհին ծխելով կապելով ՝ Գայլին և Բրյուսին տարավ ռեստորան, բայց ես և երեխաները հետ կանգնեցինք: Նրա դուստրը ՝ Լորան, ուզում էր մեր երեխաներին իր հետ տանել մոտակա բակ ՝ մի քանի այծեր տեսնելու: Ես տատանվում էի: Մենք ոչ մի միջի արանքում էինք (առասպելական ոչ մի տեղ, բայց ոչ մի տեղ դեռ) լեռան գագաթին, իմ երեխաները չէին խոսում իտալերեն, Լաուրան անգլերեն չգիտեր, նրանք բոլորն էլ ութ տարեկան էին կամ ավելի փոքր, և, դե, մենք հազիվ գիտեինք այս հաճելիին: Ժողովուրդ. Ես նրանց ետևից սկսեցի քայլել, երբ հայտնվեց ռեստորանի սեփականատերը ՝ գայթակղելով ինձ ներս ՝ մեկ բաժակ Պրեսկոյին երկարելով:

Իմ երեխաները. Պրոսկո Իմ երեխաները. Պրոսկո

Մինչ ես կշռում էի իմ տարբերակները, երեխաներն անհետացան ճանապարհի վրա: Ես վերցրի շամպայնի բաժակը և մտա ներս:

Il Tramonto- ի տեռասի սեղանները լավագույն տեսարանն ունեն ամբողջ Պոնցայում: Theովի այն կողմը, որն այժմ մթնշաղի մեջ տաք արծաթ էր, նարնջագույն մայրամուտը իր ճառագայթները ջրի մեջ արյուն թափելով ՝ անմարդաբնակ Պալմարոլա կղզին էր: Շաբաթվա սկզբին մենք նույնպես այնտեղ էինք եղել ՝ Գեյլի և Լաուրայի հետ միասին: Մեզ նախազգուշացրել էին, որ Պալմարոլան նույնիսկ ավելի հոյակապ էր, քան Պոնզան, ինչը դժվար թե հավանական թվաց, բացառությամբ այն, որ դա իրական էր:

Այժմ, նստած լինելով Լուկայի և Գայիլի հետ Պոնցայի գագաթին, բարձր և ուրախ և պատրաստվում էինք մեկ այլ չորսժամյա ընթրիք սկսել, մենք կարող էինք տեսնել մայրցամաքային Իտալիան ՝ մեր աջ կողմում, հորիզոնի վերևում: Երեխաները վերադարձան մի սեղանի շուրջ, որը լի էր ուտելիքով (ջրիմուռներով տապակած աղվափնջեր, որևէ մեկը) և լիովին անխնա ծնողներ:

- Այստեղից կարելի է տեսնել երկրի ձևը, - ասաց աղջիկս։

Եվ դա ճիշտ էր, անգամ գլուխս պտտվելիս ես տեսնում էի մոլորակի կորը:

Վերջապես, տուն գնալու ժամանակն էր: Մեր վերջին երեկոյան, մեզ հրավիրեցին վերին հարկ ՝ Mazzellas- ի կտուր ՝ վեցին հրաժեշտի խմիչքների համար: Ovanովաննիի շնորհալի կինը ՝ Օֆելյան, տապակեց ցեպոլի երկու կուտակիչ ափսե, մեկը փոշոտեց շաքարի փոշիով, մյուսը ՝ դարչինով: Նա նաև թխվածքներ էր թխել և փաթաթել դրանք Nutella- ով, իսկ հետո դրանք ավելի շատ տորթով շարել, կարծես դրանք բուտերբրոդներ լինեն:

Դա պարզապես վարագույրն էր: Կոլա և չիպսեր երեխաների համար: Ձմերուկ Սուրճ և գինի մեծահասակների համար: Մարիա մորաքույր Կլարան և քեռի eոն հրավիրվել էին, քանի որ նրանք խոսում են անգլերեն: Մենք խոսեցինք Նյու Յորքի մասին, որտեղ նրանք ապրում էին 30 տարի, և Պոնզայի մասին, որտեղ նրանք տուն էին եկել թոշակի անցնելու համար, և երեկոն համեղորեն դանդաղորեն տեղափոխվեց աղանդերից դեպի գինի ավելի շատ աղանդեր: Հետո քեռի eոն որոշեց, որ երեխաները պաղպաղակի կարիք ունեն: Այսպիսով, մենք իջանք աստիճաններով և մի փոքր այն կողմ գնացինք դեպի zանզիբար, որտեղ նա գնեց երեխաներին: Վերադառնալով Mazzellas- ում `Օֆելյան մեզ հրավիրեց մնալ ընթրիքի (ընթրիք), և մենք, իհարկե, ընդունեցինք:

Այլեւս սիրողական ժամ չէր: Դրանից դուրս եկավ պանիր, թունա Օֆելիան իրեն պահեց. Սա տևեց երեք օր ՝ ձիթապտուղներ, ութոտնուկով աղցան, երկու տարբեր տեսակի ցուկկինի, կարտոֆիլի պարմեզանպանցետա պուդինգ, որը ես կարող եմ միայն որպես չմշակող կուգել և հաց: Գինի Պիցցա Եվ հետո հիմնական ընթացքը:

Langoustine մակարոնեղեն կարմիր սոուսով: Իսահակը ՝ մեր փոքր տղան, մռթմռթալով ասաց. «Ես այլևս չեմ կարող ուտել», երբ Օֆելյան նրան առաջարկեց մակարոնեղեն բուրո (կարագով): Ի Whatնչ ցավալի արտահայտություններ սեղանի շուրջ: «Նա չի՞ սիրում իտալական ուտեստներ»: - հարցրեց Կլարան:

Դժվար էր ինչ-որ մեկին համոզել, որ նա կուշտ է: Նա գլուխը դրեց գրկումս ու սկսեց տնքալ: Հաջորդը պտուղ էր, ելակ շաքարի օշարակով, սուրճով, և Աստված գիտի էլ ավելին, և այս պահին մենք այն կոչեցինք դադարեցնել: Մենք առատորեն շնորհակալություն հայտնեցինք մեր տանտերերին և աստիճաններով իջանք մեր անկողինները ՝ երախտապարտ լինելով Mazzellas- ին և տարօրինակ զգալով կարծես թե ձախողեցինք նրանց:

Առավոտյան, երբ արթնացա, դեռ կուշտ էի: Ես սայթաքելով դուրս եկա մեր բակում: Այնտեղ կար վարդագույն, կարմիր և սպիտակ խորդանու կաթսաներ ՝ երեխայի գլխի չափով: Մի փոքր մողես հրեց շոկոլադե հացահատիկի մի գնդակ, որը մենք առավոտյան նախաճաշից թափել էինք քթի վրայով սալիկի վրայով: Ես մեր լվացքը տողից հանեցի և մեր կոշտ, բայց մաքուր պիժամայով զգացի օվկիանոսի օդը `փորձելով անգիր հիշել բույրը մինչ դրանք ծալելը և պառկելը մեր ճամպրուկների մեջ: Երբ տուն վերադառնալուց հետո տոպրակները բացեցի, դեռ զգում էի ծովի աղի հոտը:

Երբ գնալ

Այցելու լավագույն ժամանակը հունիսին կամ սեպտեմբերին է ՝ մարդկանց բազմությունից առաջ կամ հետո:

Տեղ հասնելը

Հռոմից գնացքով գնացեք Անցիո կամ Ֆորմիա - կամ ցատկեք տաքսիով (160 դոլար ՝ Անցիո, 335 դոլար ՝ Ֆորմիա): Դրանից հետո լաստանավով կամ հիդրոֆոլով նստեք Ponza: Շրջանառության գները տատանվում են $ 40-ից $ 80; Ուղևորությունները տևում են 45 րոպեից մինչև 21/2 ժամ: Schedամանակացույցերի և տեղեկատվության համար այցելեք caremar.it կամ vetor.it:

T + L հուշում

Հասցեներ չփնտրեք Պոնզայի վրա. Քչերն են գոյություն ունենում: Պարզապես հարցրեք տեղացիներից կամ ձեր տաքսու վարորդին ասեք, թե ուր եք գնում:

Որտեղ մնալ

Immobilevante գործակալություն Վիլլաների և բնակարանների վարձակալության համար: 390771/820083; immobilevante.it ; գները սկսվում են 337 դոլարից:

Rosa Dei Venti հանգստյան տուն Այժմ պատկանում է ovanիովանի Մացելլային: Spiaggia S. Maria- ի միջոցով; 390771/801559 (խնդրեք Ofelia- ին); կրկնապատկվում է $ 107-ից:

Grand Hotel Chiaia di Luna Նավահանգստից ոչ հեռու; հիանալի լողափերի տեսարաններ: Panoramica- ի միջոցով; 390771/80113; hotelchiaiadiluna.com ; կրկնապատկվում է $ 324-ից:

Villa Laetitia Anna Fendi Venturini's B&B 1920-ի տանը: Սկոտիի միջոցով; 390771/809886; villalaetitia.it ; կրկնապատկվում է $ 310-ից:

Որտեղ ուտել

Կենսաթոշակային Silvia Via Spiaggia S. Maria; 390771/80075; ընթրիք ՝ 108 դոլարով:

Il Tramonto Restaurant Աշխարհի ամենառոմանտիկ վայրը: Քննարկման ավարտ: Campo Inglese- ի միջոցով, Le Forna; 390771/808563; ընթրիք ՝ երկու $ 135 դոլարով:

Ինչ անել

Սան Սիլվերիոյի տոնը հունիսի երրորդ շաբաթն է: Նավակը դեպի Frontone լողափ մեկնում է Սանտա Մարիայի նավահանգստից մոտավորապես յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ: Piscine Naturali- ի համար ավտոբուսով գնացեք Պոնցա քաղաքից դեպի Լե Ֆորնա և իջեք դեպի տաղավարները: