Humuhumunukunukuapua’a- ը Հավայան կղզիների պետական ​​ձկների անունն է: Դա նրբագեղ փոքրիկ առագաստների ձգանման ձկնիկ է, դեղին շեվրոնի քորոցներով և կապույտ շրթունքով, բայց կարծում եմ, որ Հավայանները ընտրեցին այն, քանի որ նրա անունը զվարճալի է ասել: Ես ցույց տվեցի և փորձեցի այն բղավել իմ շնչափողի մեջ: Եթե ​​բառը նորմալ պայմաններում դժվար է արտասանել, ապա այն ավելի դժվար է ստորջրյա:

Կինս ՝ Քիմը, և ես հետևում էինք ծաղկակաղամբի մարջան գլուխներից դուրս և դուրս գալիս ձկներին ՝ գծավոր վիրաբույժ ձկների ամպի միջով և պայծառ դեղին տանգերի ճոճվող դպրոցներով: Մենք անցանք մի թութակի ձկան, որն այնքան ուժեղ էր ճմռթում իր մարջան նախաճաշը, որ լսում էինք: Ի սրանում պահեց արժանապատիվ տեմպը: Մենք ոտքով հարվածեցինք մարջան ժայռի երկայնքով, որն ընկավ ավելի խորը կապույտի մեջ, և դուրս եկանք ժայռերի մի խումբ, որտեղ ալիքը ներխուժեց պղպջակների ձյուն: Երբ գլուխները բարձրացրինք օդ, տեսանք արեւմտյան Լանայի սեւ լավայի ժայռերը, նրանց ետևում բարձրանում էին կանաչ լանջերը և ծովն անցած մուգ բազալտե սյուները, որոնք հայտնի են որպես Հինգ քույրեր:

Նոյեմբերի կեսն էր, և մենք մեկ շաբաթ տևողությամբ ճանապարհորդության մեջ էինք, որը մեզ տարավ Հավայան կղզիներից չորս ՝ Մոլոկայ, Լանա, Մաուի և Հավայան կղզիներ, այսինքն ՝ Մեծ կղզին: Շրջագայությունը վարում էր UnCruise Հետաքրքրաշարժ , որը տարօրինակ անուն է 22-ամյա ընկերության համար, որը Ալյասկայից դեպի Գալապագոս կղզիներ նավարկություն է կատարում, բայց ա գալիս է այլ տողերից տարբերվելու փորձից: UnCruise- ը հպարտանում է ճկունությամբ: Դա իրեն չի կապում պլանային նավահանգստային զանգերի հետ, այնպես որ երթուղին կարող է առաջնորդվել եղանակով, վայրի բնությամբ և քմահաճույքով: Եթե ​​նավապետը խայտաբղետ պատիճ է նկատում, ապա նա կարող է հետևել դրան: եթե նա ցանկանում է ուսումնասիրել ափի ինտրիգային մի հատված, որը նա երբևէ չի տեսել, նա կարող է դա անել:

UnCruise- ը նկարագրում է մեր նավը Safari Explorer , որպես բուտիկ զբոսանավ; այն տեղափոխում է ընդամենը 36 ուղևոր: Այն նախատեսված էր ինչպես հարմարավետության, այնպես էլ արկածախնդրության համար: Այն ձգում է երկու 24 ոտնաչափ դահուկորդներ, որոնք կարող են snorkelers- ին հասցնել ափին, և հագեցած է kayaks- ով և paddleboards- ով: Լոգարանախցիկները հարմարավետ են և բալապատված են վահանակով, և յուրաքանչյուրը գալիս է զույգ անջրանցիկ հեռադիտակով: Սննդամթերքը հոյակապ է. Բաղադրիչների մեծ մասը տեղական աղբյուրներով է:

Ուղևորությունները վերաբերում են հողին և նրա վայրի բնությանը: Նրանք նաև տեղացիների հետ հանդիպելու մասին են, ինչը մենք արեցինք մեր առաջին գիշերը: Մոլոկայի ՝ սակավ բնակեցված կղզու վրա հուլա կատարման ժամանակ, որտեղ շատերը կարծում են, որ պարային ձևը ծնվել է դարեր առաջ, մենք դիտեցինք, թե ինչպես են 10 աղջիկներ միահամուռ պտտվում երաժշտության ներքո ՝ ձեռքերով նկարներ նկարելով: Կանչեց ամենափոքր աղջիկը, որը, հավանաբար, յոթ տարեկան էր Theաղկի համար , ինչը նշանակում է ծաղկի պատճառով: Հետո նրանք մատներով ծաղիկներ էին ձևավորում, հասնում էին դեպի արևը և ձեռքերը բերում դեպի իրենց սրտերը: Դա ինձ տվեց այն, ինչը տեղացիներն անվանում են հավի կաշին, կամ սագի բշտիկներ:

Հաջորդ առավոտ, նավի վրա նախաճաշելուց հետո, նավաստիներին տեղափոխեցինք նավահանգիստ և շարժվեցինք դեպի մի բարձր կետ, որը նայում էր այն վայրին, որտեղ Հալավա հովիտը հանդիպում է օվկիանոսին: Հովիտը կտրում է Մոլոկայի արեւելյան ծայրը. այն նեղ է, կտրուկ և ծածկված է անձրևի անտառում: Streamառերից մի առվակ դուրս եկավ պաշտպանված ջրմուղկոյում, որին ծովային ժայռերն էին: Երբ մենք շրջվեցինք և հետևեցինք հովիտը դեպի ներքև, մենք կարող էինք տեսնել, որ այն ավարտվում է լեռների պատով և ջրվեժի թելով:

Պոլինեզիացիները, մեղադրվում է, որ առաջին անգամ վայրէջք կատարեցին Հավայան կղզիներում այս գետի գետաբերանում. Հովտում գտնվող կրակի փոսը սկիզբ է առել մ.թ. բարի գալուստի կճեպը: Պիլիպոն և նրա որդին ՝ Գրեգը, առաքելություն են սկսել պահպանել հին ձևերն ու լեզուն: Ավանդական ողջույնի խոսքում Պիլիպոն սեղմեց իր ճակատն ու քիթը յուրաքանչյուր այցելուի: Նա ասաց, որ ներշնչենք: Այս կերպ, ասաց նա, երկու մարդ փոխանակում է հա կյանքի շունչը:

Խմբի կեսը մնաց ծովի մոտ գտնվող ապաստարանում, իսկ մենք մնացածները մի քանի մղոն քայլեցինք դեպի ջրվեժը: Անցանք աշտարակավոր կոա ծառեր, որոնք դարեր շարունակ թանկ են գնահատել կանոե արտադրողները: Whiteերմակաշերտ շամաները երգում էին հովանոցում: Արահետը լցված էր կրքի մրգերով և կուկուի ընկույզներով, որոնք այնքան յուղոտ են, վաղ պոլինեզացիները դրանք այրել են լույսի համար: Անտառի միջով անցնում էին հինավուրց յոթ-տեռաս տաճարի քարե պատերը:

Մեր արշավախմբի ղեկավար Դայ Մար Թամարակը մատնանշեց սահուն քարը, որը մոլոկացիները սրբություն են համարում. ավելի քան հազար տարի կանայք դրանից են ծննդաբերել: Սա ինձ ստիպեց մտածել, թե ինչպես է Հավայան կղզին ծնվել ծովից: Երկրի ընդերքի ճեղքը մագմա է թափել, ինչը երկրաբաններն անվանում են թեժ կետ ՝ ստեղծելով կղզիներ: Տեկտոնական թիթեղների շարժումները կղզիները տեղափոխում էին հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ և շարունակում են կատարել: Այս գործընթացը տեղի է ունենում մոտակա ցամաքից 2400 մղոն հեռավորության վրա, և այն, ինչ հասել է այստեղ ՝ բույս, կենդանի կամ մարդ, մեծ ջանք է գործադրել դրա համար:

Երրորդ օրը մենք հասանք Լանաի, որը գրեթե ամբողջությամբ պատկանում է Oracle- ի համահիմնադիր Լարի Էլիսոնին: Պետական ​​ձկների հետ մեր ջրասուզակ արկածից հետո մենք շրջեցինք փոքրիկ Լանաի քաղաքում, որը գտնվում է Քուքի կղզու սոճիների պուրակում և 1600 ոտնաչափ բարձրության վրա, զով և հով է: Մենք կանգ առանք խանութի մոտ, որը վաճառում էր տեղի դպրոցականների արվեստն ու գնում ռումբերից պատրաստված ծովային կրիա:

Հարակից : Լավագույն 10 փոքր նավի օվկիանոսային ճամփորդական գծերը

Այդ երեկո նավի գրադարանում, Տեխասից 63-ամյա բժիշկ Դեյվ Սիմոնակը հին կիթառի վրա նվագեց Tayեյմս Թեյլորի երգերը, քանի որ ես գրքերի մասին խոսեցի Լին Բիքսբիի ՝ թոշակառու լրագրող և Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր, ով ապրում է հյուսիսային Վերմոնտ քաղաքում: , Լինի կինը ՝ Դեբի Բիքսբին ՝ բուժքույր, որը բուժքույր էր, անվճար մերսում էր նավի մեկ այլ մասում: Մեր ուղևորները հիմնականում զույգեր էին և տատանվում էին քսանմեկից մինչ վաթսուն տարեկան: Մենք պատրաստեցինք խաղային և արկածային խումբ, որը նվիրված էր դրսում հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնելուն:

Նավը հատեց ալիքը դեպի Մաուի մի գիշերվա ընթացքում, և մենք արթնացանք տեղակայված կանաչ լեռներից և Լահաինայի փոքրիկ նավահանգստի ցածր կարմիր տանիքներից: Մենք նորից բռնեցինք մեր շնչափողերը և մտանք Մալա նավահանգիստ, որը քանդվեց 1992-ին ավերիչ «Ինիկի» փոթորկի պատճառով: Երկար նավակը թափվեց ծոցը ճառագայթների և բետոնե սալիկների խառնաշփոթի մեջ: Այժմ մարջաններով պատված ՝ այն դարձել է Հավայան կղզիների ամենահայտնի սուզվելու վայրերից մեկը: Ես ու Քիմը դրեցինք մեր դիմակները և լողացինք դրա վրայով: Ես շնչակտուր եղա. Հինգ մեծահասակ ծովային կրիան 15 ֆուտով ցած էր բետոնի հարթ կտորի վրա: Ամենախոշորը պետք է որ կշռեր այնքան, որքան գծային հարձակվողը: Մեկը աչքերով Քիմին լողալով վերևում, այնուհետև սահեց նրա կողքի մակերեսին ՝ իր առջևի երկար շրջազգեստի երեք հեշտ հարվածներով: Քիմը ստիպված էր կամարակապ մնալ, որպեսզի չդիպչի դրան: Կրիան շունչ քաշեց ու դանդաղ շարժվեց դեպի իր անկողինը:

Ես ինքս շունչ քաշեցի ու անշնորհք ընկա ցած: Բետոնե սալիկի տակ հինգ ոտնաչափ երկարություն ունեցող սպիտակափայլ առագաստային շնաձուկը պարապ էր և նայում էր ինձ: Թվում էր, թե ալոհայի ոգին տարածվեց դեպի օվկիանոս, քանի որ մենք ողջունեցինք միմյանց և ուրախ գնացինք մեր ճանապարհներով:

Դայ Մարը մեզ ասաց, որ մի քանի ժամ ափ գնանք, հենց այն ժամանակ, երբ դա մեզ պետք էր: Ես ու Քիմը ձեռք ձեռքի տված զբոսնում էինք Լահաինայի խանութների միջով և գնում, էլ ի՞նչ ՝ հավայական վերնաշապիկներ և մարգարիտների ականջողներ:

UnCruise- ի եզակի բաներից մեկը նրա բաց կամուրջ քաղաքականությունն է: Ուղևորները կարող են թափառել ցանկացած պահի և նստել կապիտանի կամ սպաների հետ և իմանալ երթուղու մասին: Եթե ​​սպաները գաղտնիության կարիք ունեն, նրանք փակում են դուռը:

Հինգերորդ օրը լուսաբացին ես հյուրասենյակից բռնեցի Կոնա սուրճի գավաթը և բարձրացա կամուրջ: Հյուսիսարևելյան հայտնի առևտրային քամիները ուժեղացել էին, և նավը խորտակում էր Ալլաքեյկի ջրանցքի չորրորդ զանգվածը ՝ Մաուիի և փոքրիկ, չբնակեցված Կահոլուա կղզու միջև: Capեկում էր նավապետ Ուինսթոն Ուորը: Մենք շարժվում էինք հարավ-արևելք և առջևում տեսնում էինք Մոլոկինիի հրաբխային խառնարանը: Հեռուստաալիքի մութ ջուրը հարածվեց սպիտակ ծածկերի վրա: Կամուրջը ժամը մեկին, - ասաց նավապետը: Մեր աստղային աղեղից կես մղոն հեռավորության վրա մշուշի ամպը դուրս եկավ ալիքներից: Հետո մեկ ուրիշը: Կետը նույն վերնագրի վրա արագ էր վազում: Եվ հետո, կտրելուց դուրս, այն խախտեց: Massiveանգվածային սեւ հրթիռը ցատկեց և վայր ընկավ ՝ սպիտակի պայթյուն առաջացնելով:

Դա մի բան է, որը երբեք չի հնանում, ասաց նավապետը:

Հաջորդ առավոտ մենք հասանք Մեծ կղզու արևմտյան կողմը: Մենք խարսխեցինք Մաունա Կեա և Մաունա Լոա նիրհ հրաբուխների գոտում, որոնցից յուրաքանչյուրը բարձրանում է ավելի քան 13,000 ոտնաչափ: Ուղեկցորդները կոտրեցին կայակները, և մենք թիավարեցինք լավայի ժայռերի երկայնքով և լավայի կամարի միջով: Մենք տեսանք, թե ինչպես են գունատ կոճղերը կառչած սեւ ժայռից: Սպիտակ արևադարձային թռչունները, երկար, հետևող պոչերով, թռչում էին իրենց բնից ժայռերի վրա: Դեբին և Լինը հին ձեռքեր են կայակ վարելիս, և նրանք թիավարում էին կատարյալ համաժամեցման մեջ ՝ ասես թևավոր արարած լինեին: Ես փորձեցի վեր կենալ և ընկա: Վերադառնալով նավը `մենք ներշնչեցինք մի ճաշ խենթ խռպոտ , դժվար թե կպչուն բրնձի, տավարի միս և սուս տապակած տապակած ձվով: Դրանից հետո Դայ Մարը բարձր տախտակամածից ցած գցեց ավազակախմբերը, և մեզանից ոմանք փորձեցին 20-մետրանոց հետադարձ հարվածներ:

Մեր վերջին լրիվ օրվա երեկոյան, երբ մթնշաղը ընկավ Կայլուա-Կոնա քաղաքից, մենք հագանք թաց կոստյումներ և սահեցինք ափին մոտ: Ես ու Քիմը ցատկեցինք թանաքոտ ջրի մեջ և լողացինք դեպի սերֆինգի տախտակ, որի հատակից սուզվող լույս էր փայլում: Մեզանից վեցը կառչեցինք մի տախտակից, և մեր խոհարարներից մեկը ՝ Մարկը, մեզ շրջեց դեպի ընկղմված լուսարձակների փայլը: Այս լույսերը հանգստանում էին օվկիանոսի հատակին, և ջրասուզակները նստում էին նրանց շուրջը, կարծես այդքան խարույկների ժամանակ: Նրանց փուչիկների կույտերը ահավոր սյունների մեջ էին: Արծաթե դրոշների դպրոցները պտտվում էին ճառագայթների մեջ, որոնք փայլում էին սերֆինգի տախտակներից: Լսվում էր մի զույգ հսկայական շիշ դելֆինների կտտոցներ, երբ նրանք կծկվում էին մռութի միջից:

Եվ հետո ես տեսա, թե ինչու ենք մենք բոլորս այնտեղ: Լույսերը, ինչպես տախտակների, այնպես էլ ծովի հատակի վրա, գրավում են պլանկտոնները, որոնք մանթայի ճառագայթներն ուտում են ադիբուդի նման: Ինչ-որ բան ուշադրություն դարձրեց ինձ, և ես հետ նայեցի ժայռերի մեջ ընկած ջրհեղեղի լամպերից մեկին: Ես տեսա թևեր, որոնք շատ ավելի երկար էին, քան ցանկացած թռչնի, բայց նույնքան հեղուկ էին շարժվում: Տակը գունատ է: Նրանք ինձ հիշեցնում էին հուլա պարողների ալիքավոր բազուկների մասին, որոնց շարժումները երբեմն ոգեշնչվում են օվկիանոսի արարածներից:

Մանթայի ճառագայթը պետք է որ ունենար 10 ոտնաչափ լայնություն: Այն անցավ լույսի վրայով և ջնջեց այն, այնուհետև անհետացավ քնի պես սեւ և անխոցելի ծովում:

Ruրուցել Հավայան կղզիներ

UnCruise- ով մեկշաբաթյա նավարկությունը ճանապարհորդներին հնարավորություն է տալիս բավական ժամանակ զգալ Հավայան կղզիների բնական միջավայրում և ցամաքով, և ծովով:

Կրուիզը

UnCruise Հետաքրքրաշարժ առաջարկում է իր ամենաընդգրկուն Հավայական ծովանկարների երթուղին ամեն շաբաթ ՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 3-ից ապրիլի 6-ը ընկած ժամանակահատվածում: Կրուիզը տևում է յոթ գիշեր և կարող է տեղափոխվել Մոլոկայից Հավայան կղզի կամ հակառակը: Մեկ անձի համար 3,995 դոլարից:

Տեղ հասնելը

Մոլոկայից մեկնող նավարկությունների համար թռեք դեպի Հոնոլուլու քաղաքում գտնվող Դանիել Կ. Ինույեի միջազգային օդանավակայան, ապա Հավայան ավիաուղիների միջոցով շարունակեք դեպի Մոլոկայի օդանավակայան: Հավայան կղզուց մեկնող նավարկությունների համար թռեք դեպի Կոնայի միջազգային օդանավակայան: UnCruise- ը փոխանցումներ է իրականացնում օդանավակայանի և ձեր նավի միջև, եթե նրան տեղեկացնեք ձեր թռիչքի ծրագրերի մասին նավարկությունից առնվազն 60 օր առաջ: Ընկերությունն առաջարկում է նաև ընդլայնված հողատարածքներ ինչպես Հավայան կղզիներում, այնպես էլ Մոլոկայում:

Ինչ փաթեթավորել

Landամաքային էքսկուրսիաների համար խորհուրդ են տրվում պատահական, արևապաշտպան հագուստ և արշավային կոշիկներ, իսկ եզրերով գլխարկը և արևային ակնոցը պարտադիր պայման են: Բերեք լողազգեստ և ջրային գուլպաներ ջրասուզման համար, սվիտեր կամ բուրդ `քամոտ երեկոների համար և թեթև պատյան կամ անձրևի բաճկոն: UnCruise- ը մատակարարում է դիմակներ, շնչափողեր, լողակներ, ջրով լցոնվող շշեր և արևապաշտպանիչ միջոցներ:

Հետագա արկածներ

UnCruise- ը միակն է փոքր նավով նավարկության գիծ երթուղիներ ներկայացնել Հավայան կղզիների ներսում: Այն նաև շրջագայություններ է կատարում դեպի Կոստա Ռիկա և Պանամա, Գալապագոս կղզիներ, Մեքսիկայի Կորտես ծով, Ալյասկայի Inside Passage, ափամերձ Վաշինգտոն նահանգ և Բրիտանական Կոլումբիա և Վաշինգտոնում և Օրեգոնում գտնվող Կոլումբիա և Օձ գետեր: