Հունական Պաթմոս կղզին ունի ցնցող լողափեր և լողափեր, բայց այն հավանաբար առավել հայտնի է որպես ապոկալիպսիսի ծննդավայր: Հ.Հ. առաջին դարի վերջին այստեղ էր, որ Johnոն անունով մի մարդ, որը Հռոմի կայսր Դոմիտիանոսը աքսորեց, սարալանջի քարանձավը գրասենյակ դարձրեց և հայտնագործեց Հայտնության գիրքը: Չորս ձիավորները ՝ Բաբելոնի պոռնիկը, յոթ գլուխ ունեցող գազանը, բոլորը մեկնարկեցին այս փոքրիկ, չոր և այծերի զանգերը կլանող կղզու վրա, որը նման էր ծովային ձիու: Երբ Պատմոսի աստվածաշնչյան պատմությունը իմացողներին կասեի, որ ես իմ ամառային արձակուրդներն անցկացնում էի այնտեղ ՝ ուսումնասիրելով իմ հաջորդ վեպը, սովորաբար ինձ բախվում էին Օ,, վայ, լավ: Ինչու՞ անհանգստանալ արևապաշտպանիչ միջոցներով, այնպես չէ՞:
Այնուամենայնիվ, մեզ համար, ում բախտ է վիճակվել ոտք ընկնել Պատմոսում, Դոդեկոնեսյան արշիպելագի մի մասում, Թուրքիայի արևմտյան ափին, զանգվածային բնաջնջումը վերջին բանն է, որ գալիս է մտքում: Patmos- ը Էգեյան ծովի & apos; սուրբ կղզին է. Մեկ հաշվով կա 365 եկեղեցի և սրբավայրեր, որոնք տեղակայված են նրա ծալքավոր բլուրների և ձորերի միջև, և կանոնավոր այցելուները հակված են անկայուն ձեռքը բարձրացնելուն և բացարձակ համոզվածությամբ ասել ձեզ, որ կղզին թրթռում է: ' Համաձայն եմ, որ դա այդպես է, չնայած իմ պարագայում դա կարող է կապ ունենալ շրջիկ եվրոպացիների և ամերիկացիների հետ `դերասաններ, ծովահենների ժառանգներ, ծովահենների ժառանգների երեխաներ, արվեստի հավաքողներ, Patmos- ի պատմական բլուրների գագաթին գտնվող առանձնատների հետ շփվելու հետ: Տարօրինակ է, որ խաչերով և կրոնական պատկերագրություններով լեցուն վայրի համար Պատմոսը դարձել է հարուստ ռեակտիվ ապաստարանի հանգրվան: Վերջին տասնամյակների ընթացքում բարձր սեզոնը սկսեց այնպիսի տեսարան տալ, որը կարող էր գնահատել Johnոնը. Հույն ուղղափառ վանականները խիտ սեւ հանդերձանքներով բարձրանում էին փոշոտ արահետներով, մինչդեռ բարակ, գրավիչ, կիսաշունչ արքայական իշխանները առավոտյան իջնում են մոտոցիկլներով իրենց զբոսանավերով: Դրախտում կա բոլորի համար նախատեսված սենյակ:
Դե, յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է հավատարիմ մնալ ճանապարհորդությանը: Պատմոսի հաճույքներից մեկը դրա հեռավորությունն է: Կղզու վրա չկա օդանավակայան, ինչը Փաթմոսին փրկեց իր ավելի մեծ հարևանների ՝ Կոս և Ռոդոս և Միկոնոս քաղաքների վրա ապրած ճակատագրից, որտեղ զբոսաշրջության անխափան ներթափանցումը սպառնում է խաթարել հայրենի բնավորությունը: Պատմոս հասնելու համար հարկավոր է հանձնվել Հունաստանի խորտակված լաստանավային գրաֆիկներին (դա Աթենքից Կապույտ աստղի ութժամյա ճանապարհորդություն է) կամ բախտը բերել այն բանի, որ նավով հարուստ ընկեր ունենա, որը պատրաստ է վերցնել: դու
Մուտքի այս բնական արգելքը կարող է բացատրել, թե ինչպես Patmos- ը մնաց հարուստ վերնախավի նախընտրած հանգստի վայրը: Դա և բարձր ցածր հասարակության ՝ հակա – Սբ. Բարթ, հայտնի անուններով ու կոչումներով թաքնված իր հայտնի գյուղի անթաքույց սպիտակեցված պատերի ետեւում: Սուրբ Հովհաննեսի գորշ բյուզանդական վանքը, որը կառուցվել է 1066 թ.-ին, պսակի պես նստում է կղզու կենտրոնական բլուրին, իսկ դրա շուրջը կառուցված է լաբիրինթոսային Չորա գյուղը, 16-ից 18-րդ դարի enենգա խաղերի ճեղքվածքը `խառնաշփոթ անցուղիներով , Երկու ափսեները կամ հրապարակները նստում են երկու կողմերում, մեկը քաղաքապետարանի գրասենյակների տունն է, մյուսը ՝ ռեստորանների և բարերի կոմպակտ հանգույց, որոնք մայրամուտից հետո վերածվում են բացօթյա գիշերային ակումբի, որտեղ փող աշխատող ամառային մարդիկ խմում են իրենց արևի այրվածքներից:
Դոդեկանեսյան կղզիներ Հունաստան Սկալա նավահանգստում խրված զբոսանավ: | Վարկ. Glowimages / Getty Images
Երբ ես հարցնում էի արտագաղթող կղզիների բնակիչներին, թե ինչպես Պատմոսը դարձավ այդքան սիրված որպես բոն վիվանտների նպատակակետ, մեծ մասը նշում է հանգուցյալ բրիտանացի նկարիչ Թեդդի Միլինգթոն-Դրեյքին: Եթե Չորան աշխարհիկ աստվածություն ունի, դա Միլինգթոն-Դրեյքն է, ով 1963 թ.-ին գնեց երկու առանձնատուն ավլող այգիներով և իր ընկերոջ ՝ հանճարեղ դիզայներ Johnոն Ստեֆանիդիսի հետ միասին, հանգիստ կղզին վերածեց նկարիչների, ընկերների և հաճույքի հոլովակների մի կապի: , (Ստեֆանիդիսը դեռ ապրում է Չորայում ՝ մի հիանալի, դողդոջուն սարալանջի պարտեզում, որը կենտրոնացած է Միլինգթոն-Դրեյքին նվիրված հուշատախտակի շուրջ):
Ինձ համար անարատ կլիներ պնդել, որ կղզու հանդեպ իմ հմայքը ոչ մի կապ չունի նրա ամառային շռայլության հետ: Իմ նոր վեպի համար Քանդողները , Ես Patmos- ին դրի որպես մի շարք դժբախտ իրադարձությունների, որոնք պատահում են մի շարք հաջողակ հերոսների: Չնայած երևում էր, որ Հայտնության ստվերն էր, որ առաջին հերթին գրողիս ուղեկցեց այս միջավայրին, հարստության և հասարակության կուտակումը դրա գագաթներով և սապֆիրի սահուն ծովածոցներում, անշուշտ, ավելացնում է մարդկային շատ կարևոր դրաման ուսումնասիրելու համար:
Վանք Պատմոսում Սուրբ Հովհաննես Աստվածաբանի վանքը նստած է մայրաքաղաք Չորայի բլրի վրա: | Վարկ ՝ iStockphoto / Getty Images
Սակայն ոչ աստվածաշնչյան ապոկալիպսիսը, ոչ էլ միլիարդատերերի զվարճությունները չեն կարող լիովին բացատրել Patmos- ի ձգումը: Ես կասկածում եմ, ինչի համար ամենաշատը սիրում եմ դրանում, ինչի համար է վերադառնում յուրաքանչյուր ոք, ով անընդհատ վերադառնում է. Հետապնդելը, այո, թրթռացող կղզու հում գեղեցկությունը, որտեղ, ինչպես մի ամառ ասաց ինձ Հունաստանի արքայազն Միքայելը, «Ոչինչ փափուկ և կլոր չէ, ամեն ինչ աճում է կտրուկ անկյան տակ, բնությունը շքեղ չէ այդ սովորական միջերկրածովյան եղանակով»:
Բնակության իմ սիրած վայրը Չորայում կամ Կղզու մոտ չէ, որը հանդիսանում է Սկալայի հիմնական առևտրային նավահանգիստը, որտեղ զբոսաշրջային նվերների խանութներ, ոսկերչական խանութներ և պանդոկներ տեղակայված են զբաղված առափնյա հատվածում: Ես նախընտրում եմ առավել մեկուսացված հյուսիսային «երկիրը»: Ես փորձում եմ վարձել տնակ փոքրիկ ծովափնյա Կամպոս գյուղի մոտակայքում, որն առաջարկում է ոչ միայն մենություն, այլև ողջամիտ դրույքներ մեզանից, ովքեր առաքման ժառանգների երեխաներ չենք: Հյուսիսում, նույնիսկ օգոստոսին, կարելի է երկար ձգվել մոտոցիկլետով այծի դաշտերի միջով և լեռնային ժայռերի երկայնքով, քամին հասունացել էր վայրի իմաստունով և սուսամբարով ՝ առանց հոգու հանդիպելու:
Ինձ համար լավագույն լողափերը գտնվում են նաև հյուսիսում. Խճաքարերով ձիաձևերի ձևեր, ինչպիսին է Վիագա լողափը, Կամպոսի մոտ կամ դժվարին տեղում գտնվող Լիգինու լողափը, իր երկվորյակ լողափերով, որոնք առանձնացված են ժայռոտ հրվանդանով: Երբ ես գտնում եմ մի ընկերոջ, ով պատրաստ է ինձ իրենց նավով դուրս հանել, մենք ութ ծովային մղոն ենք ուղևորվում դեպի մարաթի, միրաժի նման մի փոքրիկ կղզի: Նավամատույցի վերջում Pantelis անունով ընտանեկան ռեստորան է ծառայում, որը ես օգտագործել եմ երբևէ սպառված ամենահամեղ ծովամթերքից:
Չորան ինքն իրեն առաջարկում է բյուզանդական ոսկեզօծ որմնանկարներ և գործող վանքի մասունքներ: Բայց գյուղում ավելի քիչ հայտնի հրաշքը. Ինձնից ուղղություններ մի խնդրեք, ես ստիպված եմ եղել երկու անգամ գտնել այն միայն ժամերով խռովելու միջոցով - Ուղղափառ միաբանություն է, որը կոչվում է Evangelismos: Նրա մատուռի ներսում Մադոննայի և նրա երեխայի ոսկե պատկերակն է: Սարսափազդու երրորդ աչքը (որն, ըստ ավանդության, կախարդականորեն է հայտնվել), լողում է Մերիի ձախ հոնքի շուրջ ՝ ստեղծելով թրթռանքի տեսողական էֆեկտ:
Ապոկալիպսիսի քարանձավ, Պատմոս, Հունաստան Ապոկալիպսիսի քարանձավի մուտքը, որը գտնվում էր Չորայի և Սկալայի միջնամասում: | Վարկ ՝ iStockphoto / Getty Images
Եվ հետո, իհարկե, կա Ապոկալիպսիսի քարանձավը, որը հանգրվանել է լեռան լանջին ՝ Չորայի և Սկալայի միջնամասում: 2 եվրո մուտքի վարձի համար դուք մտնում եք մութ, նեղ, խնկարկված պորտալ, որտեղ Johnոնը պատկերացնում էր Երկրորդ գալստյան սարսափները: Ամեն անգամ, երբ գնում եմ Պատմոս, ես ուզում եմ այցելել, մոմ վառել, խցկել այն ավազի ամանի մեջ և նստել մարգարեությունների չարագուշակ մթության մեջ, զգալով, որ ինչ-որ տեղ տեղավորվում եմ հազարամյակների տարիքի միջև (ովքեր հավատում են, որ Հայտնությունը կանխատեսում է ապագա իրադարձությունները) և հազարամյակները (որոնք ավելի ու ավելի են ոչնչի չեն հավատում):
Ես ոչ մի ֆանտազիայի չեմ ենթադրում, որ իմ Patmos թրիլլերը կլինի «Ալֆան» և «Օմեգան» կամ նույնիսկ գոյատևելու է շատ ավելի երկար, քան ցանկացած վեպ մեծ հավանականություն ունի անել ընթերցանությունից զերծ դարաշրջանում: Ես մնում եմ քարանձավում այնքան երկար, որ հետ կանգնեմ Էգեյան ծովի տաք կապույտ կապույտով, թեթեւություն զգա: Ես միշտ էլ կարևոր էի համարում այն, որ Պատմոսն այնտեղ է, որտեղ Johnոնը կանխատեսում էր աշխարհի վերջը: Այնուամենայնիվ, այն չի, որտեղ նա դրել է հավաքող բանակների վերջնական վայրը: Դա & Արմագեդոնն է, այժմ ՝ Մեգիդո, Իսրայել, որը շատ հեռու է թվում:
Քրիստոֆեր Բոլլեն & apos; s Քանդողները դուրս է եկել հունիսի 27-ին: