Կարիբյան ավազանում, Պանամայի ափերի մոտ ՝ 365 դրախտ կա ՝ Սան Բլասյան կղզիներ: Նրանցից ավելի քան 300-ը անմարդաբնակ են, բոլորը պատված են կոկոսի ափի մեջ, և մեծ մասը չափազանց փոքր է, որպեսզի Google- ի քարտեզները անհանգստացնեն: Կունան ՝ Պանամայի բնիկ ցեղը, ղեկավարում է կղզիները և կատաղիորեն պաշտպանել երկիրը, նրանց մշակույթը և նրանց անկախությունը: Դա նշանակում է ՝ ոչ հյուրանոցներ, ոչ շղթայական ռեստորաններ, ոչ էլ օտարերկրյա սեփականություն հանդիսացող որևէ բան: Բջջային հեռախոսի ազդանշան գտնելու լավագույն միջոցը նավակի որսորդությունն է:

Դուք կարող եք այդ կղզիներ հասնել Պանամայից ժամանող արագավազով, կամ էլ ավելի շատ արկածախնդրության համար ՝ կարթագենացի անձնակազմի հետ միասին նավարկել: Հինգօրյա ուղևորություն ՝ Կարիբյան ամենահիասքանչ և հեռավոր կղզիներում կանգ առնելով մոտ 500 դոլարով: Այո խնդրում եմ.

Կան մի քանի ծովագնացական ընկերություններ, որոնք կազմակերպում են այս ուղևորությունը, բայց մեկն առանձնանում է մնացածներից վեր ՝ ֆրանսիական պատկանող նավ, որը կոչվում է «նավ» Առագաստանավ Amande , Կայքը խոստանում է ածուխի խորովածներ, առատ օմար և անձնական խոհարար: Թվում է, ծովով խոհարարական արկած է: Քարթագենայից boatննդյան տոներից անմիջապես առաջ մի նավ է գնում: Գրանցվում եմ, վճարում եմ ավանդը և պահում շունչս:

Կարթագենայում տեղահանվելուց երկրորդ անգամ սկսած շոգ է, չնայած ես հանգստություն եմ գտնում տեռակոկտա շարված սենյակում Casa India Catalina , Ես քաղաքում անցկացրած իմ երեք օրերը լցնում եմ ցեվիչեներով, սիեստաներով և պոպուլյարներով: Փողոցները բախվում են մերենգեի և սալսայի երաժշտությամբ: պատերը ներծծվում են գույնով և փաթաթվում azalea թփերի մեջ: Քաղաքում ճչացող տարածքների հոտ է գալիս, և ես թափառում եմ, չնայած շոգին, ամեն անկյունով ձգվում էր շենքի կողմից ավելի գեղեցիկ, քան վերջինն էր: Ես հմայված նայում եմ, թե ինչպես է մի մարդ սառույցի մի կտոր սափրում ձյան կոն: Ես պարում եմ տանիքի տանիքում Malagana Cafe & Bar , խրախուսվում է թարմ կրքի մրգերից ՝ caipirinhas; Ես զովանում եմ օվկիանոսի քամուց, երբ մատների ծայրերը մատ եմ բարձրացնում քաղաքի պարսպի երկայնքով: Iամանակի ողջ իմաստն անհետանում է, երբ ես սայթաքում եմ Սանտա Կլարա հյուրանոցի բակը ՝ Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի գրքերի և ծլվլացող թռչունների ուղեկցությամբ, բայց դրսում նստածս ամենահմայիչն եմ: Բարոնը մի երեկո, Իգլեզիա դե Սան Պեդրոյի արտացոլված լույսի ներքո, ըմպելով թեթև օգտագործմամբ ռեհան կոկտեյլ: Ամեն գիշեր, տուն գնալիս թեքվելուց հետո, պատուհանից կառքի ձիերի կտտոցը ինձ խորը քուն է տալիս:

Իմ Սան Բլաս մեկնելուց մեկ օր առաջ անձնագիրս ցած եմ տալիս Կապույտ առագաստանավը , գործակալությունը, որը համակարգում է բոլոր նավակային ուղևորությունները կղզիներով: Հաջորդ օրը ես ճանապարհ ընկա դեպի Մանգա, մոտ կես ժամ քայլելով Կարտախենայի պատմական շրջանի կենտրոնից, որտեղ մի նավակ սահում էր դեպի նավահանգիստը: Ես Վիկտորն եմ ՝ կապիտանը, ասում է նավակի մեջ գտնվող մարդը: Նա նայում է իմ արշավային ուսապարկին և ետևում գտնվող հետիոտնային անցքի վազորդներին: Սովորաբար ոստիկանությունը գալիս է ձեր պայուսակները ստուգելու, բայց նրանք մեկ ժամ այստեղ չեն լինի: Այսպիսով ... Դեղեր ունե՞ք: Ես նրան ասում եմ ՝ ոչ: Լավ, ասում է նա, և ես հույս ունեմ:

Նավակը ՝ մոնոհոլ, խոհանոցի մեծ տարածքով և ճաշասենյակով, բավականաչափ մեծ է տասներկու քնելու համար: Լոգարանախցիկներն այնքան մերկ ոսկորներ են, որքան դուք կսպասեիք մի նավից, որտեղ տարածությունն առանցքային է. Յուրաքանչյուրը կարող է քնել երկու, բայց պետք է պատրաստ լինել սահել ներքնակի վրա ՝ կախված կախովի առաստաղի տակ (ազդեցությունը չի տարբերվում ՄՌՏ-ից) մեքենա, բայց տարօրինակորեն մխիթարիչ ՝ կոկոնանման եղանակով): Բայց այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք ընդամենը յոթ հոգի ենք ՝ երեք անձնակազմ և չորս ուղևոր: Խոհարարը 27-ամյա փարիզուհի Սոֆի անունով է, ով հեռուստատեսությամբ աշխատանք է թողել Սան Բլաս կղզիներ: Նավապետը ՝ Էստեբանը, նույնպես Ֆրանսիայից է: Նա ասում է, որ նա իր ամբողջ կյանքն անցկացրել է նավակների վրա:

Վիկտորը բացատրում է, որ մենք սպասում ենք մինչ առավոտյան ժամը 2-ը մինչ նավարկենք `հարթ ծովերի ամենամեծ հնարավորությունը կանգնելու համար: Ուղիղ 30-ժամյա առագաստանավ է դեպի կղզիներ, որոնք շատ ավելի մոտ են Պանամային: (Լավագույնն այն է, որ Կոլումբիայից Պանամա կատարեք այս ճանապարհը, և ոչ թե հակառակը, այդ պատճառով): pmամը 23-ի սահմաններում, մի քանի ժամ լռող ալիքները լսելուց հետո, մենք բոլորս ներս մտանք, բացառությամբ Էստեբանի, որը վերցնում է գիշերային հերթափոխը:

Դրամամինի միջոցով ես լավ եմ քնում 11 ժամվա ընթացքում: Ես հիվանդ չեմ զգում, բայց չեմ կարող արթուն մնալ: Ալիքներն անընդհատ օրորում են ինձ ՝ քնելու համար: Մի քանի ժամ անց ես վերջապես բավականաչափ կայուն եմ տախտակամած դուրս գալու համար: Մենք ճանապարհորդում ենք ութից տաս հանգույց, և մեր շուրջը ծածկած ծովը կարծես կոբալտային ժելե լինի: Անձնակազմը ձկնորսություն է կատարում: Նրանք գիծ են գցել յոթ դյույմանոց ձկների հետ ՝ հույս ունենալով որ երկու ոտնաչափ բռնեն: Արքայախնձորի ցանցը, նավակի հետնամասում արևը հասունացող, ճոճվում է: Ես գիտակցում եմ, որ կարող եմ արքայախնձորներն օգտագործել ժամանակն ասելու համար. Յուրաքանչյուրը առավոտյան նախաճաշի համար:

Ավելի շատ ժամեր ցնցված են շրջում: 8ամը 20-ին խոզապուխտով և պանիրով ​​բուտերբրոդներ հազարով և տոննա մայոնեզով ընթրելուց հետո, ես սկսել եմ անհանգստանալ այս արշավախմբի խոհարարական մասի մասին, բոլորը վերադառնում են դեպի իրենց տնակը: Բարի գիշեր, Սոֆին ֆրանսերեն ասում է. Լավ քուն, ասում եմ ՝ ի պատասխան: Կհանդիպենք վաղը դրախտում, ասում է նա: Ես ծիծաղում եմ ու մտնում իմ տնակը: Ոչ, իրականում Սոֆին ինձ է զանգահարում:

Հաջորդ առավոտյան 7: 30-ին ամեն ինչ կպչուն է: Արդեն երկու օր է, ինչ ես ցնցուղ եմ ընդունել, և օդը արևադարձային է: Ես քնելուց մի օր կորցրած վճռականությամբ նետում եմ լողազգեստս ՝ ամեն ինչից առավելագույնս օգտագործելու համար: Քայլում եմ դեպի նավի հետեւը: Կոբալտի կապույտը փոխվել է լույսի ծովային ապակու կապույտ-կանաչ որտեղ ալիքները խթանում են սպիտակ ավազը, և հենց դրանից դուրս ձգտում է խորը փիրուզը, որին ձգտում են Լ.Ա. լողավազանները: Երեք փոքրիկ կղզիներ, ինչպես հակադարձ միրաժները, վեր են խոյանում ծովից. Կոկո Բանդերոսի ծովափերը: Նրանք այնքան պատկերավոր են անապատային կղզուց, որ ես ստիպված եմ ծիծաղել:

Մենք խարիսխ ենք գցում և շնչափող հանդերձանքը փաթեթավորում նավակի մեջ, մինչ Սոֆին պատրաստում է տանձ-գուավա տտիպներ ՝ վերակենդանացնելով իմ խոհարարական հույսերը ուղևորության համար: Էստեբանը մեզ բերում է անմարդաբնակ կղզիներից մեկը: Stարմանալի է, և ափին միայն մենք ենք: Ես խորտակվում եմ մարջանի ընդմիջմանը ՝ փնտրելով (անվնաս) շնաձկներին և բարակուդային, որոնք ենթադրաբար հոսում են այս ջրերում: Էստեբանը նշել էր, որ խմբավորողները լողում են հենց վերև: Ես չեմ տեսնում, բայց մի փոքր ծովախորշում ես վազում եմ էլեկտրական դեղին ձկների դպրոց: Ես դադարում եմ լողալ և սավառնում, տաք ջրի մեջ կախված, ձկների հետ շարժվելով, ալիքների հետ համաժամեցված: Ես հաճույք եմ ստանում այն ​​լռությունից, որ մոռացել էի, թե որքան շատ եմ ինձ պետք:

Անթերի ճաշից հետո (կոկոսի սմբուկով կարրի, սպանախով և ավոկադոյի աղցան, որը անանուխով էր լցվում), որը կվերացնի Սոֆիի տաղանդի հետագա կասկածները, ես ուղևորվում եմ դեպի բնակեցված կղզի ՝ Սոֆիի և Վիկտորի հետ, ովքեր նվերներ են տալիս տեղի Կունայի յուղ, կաթ և մի տոպրակ բրինձ: Առագաստանավը քաշում ենք ափ և անցնում ապրանքները, որոնք խոժոռներով լարված են տնակներով: Սա Ռոզալինդայի կղզին է, - բացատրեց ինձ Սոֆին: Դա բոլորը մեկ մեծ ընտանիք է, և նա է դրա գլուխը: Կունան ամուսնական հասարակություն է. Կանայք վերահսկում են փողը և հաճախ իրենց կղզու նշանակված երեցներն են:

Մենք մտնում ենք ամենամեծ խրճիթը `ծխագույն արմավենու խարույկից: Մի երիտասարդ տղա արմավենու տերևով բոց է բռնկում: Վիկտորը կանչում է Ռոզալինդային, և նա մի պահ ներս է մտնում: Մոտ վաթսուն տարեկան, նա կարճահասակ է ՝ նույնիսկ հինգ ոտնաչափ բարձրահասակ, բայց անհավանական թագավոր ՝ քթից ներքև դաջված գծով և կենտրոնից կախված ոսկուց ծակող: Նա ոտքերին մինչև ծնկներ ունի ուլունքավոր ձեռնաշղթաներ:

Մենք նրան տալիս ենք մթերքներ, և նա ձեռքերը նետում է Վիկտորի շուրջը ՝ շողալով: Նա ոգևորությամբ քաշեց նրան դեպի հարևան տնակը ՝ ցանկանալով նրան ինչ-որ բան ցույց տալ ՝ իր մեծ նոր գազով աշխատող սառնարանը: Իսպաներեն լեզվով բացատրում է, որ գարեջուրները վաճառվում են օտարերկրացիներին: Ես շտապում եմ դուրս, որպեսզի նայեմ և գլուխս խփեմ տնակի դռան հատակին: Բոլորը ծիծաղում են:

Վերադառնալով նավը ՝ չորս կունա գալիս են անով գլուխ , ձեռքով փորված կանոե, որը պատրաստվել է Կունա Յալա անտառի փայտից: Նրանք բերեցին մեծ ծովախեցգետնի ծովախեցգետին, որը, հավանաբար, բռնվել է վերջին ժամվա ընթացքում: Նրանք ուժեղ նավաստիներ են, - ասում է ինձ Սոֆին և չափազանց ուժեղ ձկնորսներ: Վիկտորը յոթը գնում է 25 ԱՄՆ դոլարով: Նա նրանց տեղադրում է պարանների ցանցում և կախում նավակի հետնամասից, որպեսզի թարմ մնա Սուրբ Christmasննդյան ընթրիքին:

Christmasննդյան տոնի առավոտյան արթնանում եմ կրեպի հոտից: Վիկտորը շրջում է դրանք, մի թևը ազդրի վրա, և մենք կուտակվում ենք գուավայի ջեմի վրա այնքան արագ, որքան նա կարող է դրանք պատրաստել: Ավելի ուշ մենք խարիսխ ենք բարձրացնում և մեկ այլ ժամ նավարկում (մինչև մեջքը կախված օմարը) դեպի Հոլանդես Կեյզ: Սոֆին խոսում է այստեղ ջրասուզակ վարելու մասին, բայց հոսանքն ինձ հորիզոնական տեղափոխում է առագաստը գետի վրայով և սպառնում է ինձ մղել ծովի անասունների վրա: Փոխարենը հանգստանում եմ լողափին: Այս կղզին նախորդից մեծ է. Ես պետք է գլուխս շրջեմ, որպեսզի տեսնեմ ամբողջը, - ավելի լայն ավազի գոտիով և կոկոսի արմավենու խիտ անտառով, որի կենտրոնում կա: Չնայած զբոսաշրջիկների երկու այլ խմբերին ՝ մի ընտանիք և ավստրալացիների մի խումբ, կղզին զարմանալիորեն մարդաշատ չէ:

Էստեբանը հայտարարում է, որ Վիկտորը իսկական արգենտինական խորոված է պատրաստում: Մենք հետեւում ենք Սոֆիին և լողափից Julուլիոյի խրճիթը վառվող ածխի հոտին. Նա այս կղզու ավագ Կունան է և հանդիպում ենք նրա կնոջն ու շանը ՝ Աչուին: Էստեբանը կողի սալը տեղափոխում է ածուխի վրա, որպեսզի տեղ թողնի սոսիներին: Նա քսում է սթեյքը Վիկտորի զմրուխտի մեջ չիմիչուրի սոուս և վերևից կարմիր պղպեղ շերտեր: Անձնակազմը կոտրում է բաց գարեջուրը: Սոֆին մնացած բոլորին գինի է լցնում:

Մենք ուտում և խմում ենք Կունայի հետ արմավենու ստվերում, մինչև որ մենք անխռով լինենք. Էստեբանը ֆուտսի է խաղում Julուլիոյի կնոջ հետ, և այն քնում ենք լողափին, երբ անձնակազմը հավաքում է հանդերձանքը: Հաջորդ երկու ժամվա ընթացքում ես նայում եմ, թե ինչպես են պելիկանները սուզվում ձկների համար և թափառում արմավենու անտառը ՝ ախորժակ հարստացնելու Սուրբ Eveննդյան երեկոյի ընթրիքին. Կաղամբով և սոյայի սոուսով շոգեխաշած օմար: Սոֆին դրան հետևում է տաք շոկոլադե տորթով, բրազիլական ընկույզներով լեցուն, լողացող փորձառուորեն պատրաստված կրեմի անգլեզի մեջ: Վիկտորը շամպայն է լցնում ոսկեգույն ֆլեյտաների մեջ: Զով է , մենք ուրախացնում ենք ՝ Կունայում իրար կենաց խմելով:

Հաջորդ առավոտը շուտ է սկսվում: Մենք խարիսխ ենք բարձրացնում Holandes Cays- ի մոտ և շարժվում դեպի Պորվենիր կղզի ՝ ներգաղթը մաքրելու համար: Ուղևորությունից 15 րոպե անց ձկնորսական գոտին ձգվում է, և Էստեբանը վազում է դեպի արծաթե Bonnet թունա շողացող փայլուն ծովային ջրի ուլունքներով: Սուրբ ննդյան նվեր: Սոֆին բացականչում է. Էստեբանը դանակով հարվածում է սրտին և նետում է նավի հետեւի մասում: Եվս մեկ ժամ նավարկելուց հետո մենք խարսխում ենք Չիչիմե Քեյսում: Մի շարք նավակներ նավահանգստում են, և հնաբջիջների կեղևները, որոնք չէին մաքրում առագաստը, հորիզոնում էին: Մի քանի կունա ձուկ է որսում ազգ հեռավորության վրա: Այս դրախտային ամայի երազին համահունչ ՝ ցամաքում գրեթե ոչ ոք չկա:

Այս կղզին ապշեցուցիչ է. Լսում եմ փայլուն փիրուզագույն ջուր, լայն, անաղարտ լողափ և ֆոտոգենիկ տնակներ, որոնք կարելի է վարձել օրական $ 40-ով: Նավակի վրա ես մոռացել եմ իմ շնչափողային հանդերձանքը, բայց դա ամենալավն է, քանի որ հոսանքը դեռ շատ ուժեղ է ՝ պատշաճ լողալու համար: Ես ուղևորվում եմ դեպի այն հեմոկները, որոնց փափագում էի առավոտվանից և ավազի ոտքերս պտտվում մեկի փորի մեջ: Հետագայում ես Կունայից մի մարդ կոկոս եմ խնդրում, և նա գալիս է վազելով հետ հսկա կանաչ: (Կոկոսի ծառերը կարող են ծածկել այստեղի բոլոր կղզիները, բայց ես զգուշացնում եմ, որ մեկը չվերցնեմ ինձ համար: Յուրաքանչյուր ծառ, և, հետեւաբար, յուրաքանչյուր կոկոս պատկանում է Կունայից մեկին:) Որդին հնազանդ սպասում է իր կտրող տախտակի մոտ, երբ նա նայում է երիտասարդ կեղեւ Նա իր երկար ու բարակ դանակը անկյունի կենտրոնի վրա անկյուն է դնում ՝ բերանիս համար բավականաչափ մեծ անցք կտրելու համար:

Մայրամուտից առաջ մենք վերադառնում ենք նավակ: Մյուսները ցնցուղ են ընդունում, մինչ Սոֆին պատրաստում է վերջին կերակուրը: Ես չեմ կարող հանդուրժել ինձ ծովից դուրս հանել, կեսը, որովհետև հոսող հոսանքը մերսման պես մի բան է զգում, և կեսը, քանի որ գիտեմ, որ վերջին անգամն եմ լինելու այդ ջրերում:

Հաջորդ առավոտ, իմ տագնապը զանգում է առավոտյան 6-ին, և ես գորովորեն ավարտում եմ իրերը: Ես վազում եմ նավակի առջև ՝ վերջին անգամ քամու և անաղմուկի մեջ պառկելու, մինչ սպասում ենք, որ արագագնացը մեզ տանի մայրցամաքի ափ: Լիալուսինը դեռ տեսանելի է արևմուտքում, երբ գալիս է Կունա շարժիչով արագընթաց նավակը: Մեկ ժամյա ճանապարհորդությունը մեզ բաց ծովից տանում է դեպի Պանամայի Կարիբյան ափ. Աղոտ ապոկալիպտիկ նեղացում ծառի կոճղերով և ծույլ, ոլորուն գետ, որը շրջապատված է փարթամ բուսականությամբ: Կես սպասում եմ, որ ցանկացած պահի կոկորդիլոս դուրս կգա: Մենք խարսխում ենք ՝ կապելով նավը ափերից հորիզոնական դուրս եկող արմատներին: Ես բարձրանում եմ և հողը ցնցվում է լավ, չափազանց երկար ժամանակ լողափի ճանապարհին:

Ես խորը արտաշնչում եմ, և ամբողջ մարմնի օգնության ալիքը լվանում է վրաս: Գիտակցում եմ, որ ինչ-որ մակարդակում ես ամբողջ շունչս պահում էի ամբողջ ճանապարհորդությունից. Անհանգստանում էի, որ Կունայի հետ հարաբերությունները կլինեն Disney- ի նման տուրիստական ​​շոու: Կամ եթե դա չլիներ, ապա այդ կղզիները շրջապատված կլինեին աղմկոտ աղբով, կամ որ հոսանքն ինձ այնքան արագ չէր տանի, որ կարողանայի հասնել Պանամայում իմ թռիչքին: Որովհետեւ, անկեղծ ասած, այդ ամենը շատ լավ էր թվում ՝ իրական լինելու համար: Մեկ շաբաթ տևողությամբ ուղևորություն անձնական խոհարարի հետ նավով, որը ֆինանսիստի կողմից չի պահանջվում վարձակալել: Իմ մի մասն ինձ թույլ չտվեց հավատալ, մինչև որ ամեն ինչ պատահեր, մինչև ակնոցներս անսխալ փոշոտվեցին պանամական կեղտով:

Ուղևորության վերջին քայլը ջունգլիներով չորս ժամ 4x4 ճանապարհորդություն է դեպի Պանամա քաղաք: Ոլորոտ լեռնային ճանապարհները, ի վերջո, տեղի են տալիս արդյունաբերական խանութներին, հսկա շղթայական սուպերմարկետներին և, վերջապես, երկար ճանապարհը կախված էր լույսերով, որը ազդարարում է մեր ժամանումը: Իմ թռիչքը հաջորդ առավոտ է, ուստի ես մի գիշեր ունեմ քաղաքը վայելելու. Մայրամուտի կոկտեյլները ճոճվող աթոռներում Ֆինքա դել Մար , նուրբ ընթրիք Կասկո Վիեխոյում ( Մայրաքաղաք Բիստրո Պանամա Ծակծկված սպիտակ թյուննոսը մատուցվում էր կոկոսի կարրի ռիզոտոյի վրա), և գիշերը երկար թափառում էր տախտակամածի միջով:

Հաջորդ օրը օդանավակայանում ներգաղթի սպան մանրազնին ստուգում է անձնագիրս: Նա նայում է ինձ և արագորեն թերթում էջերը ՝ ինչ-որ բան փնտրելով: Վերջապես, նա գտնում է իմ մուտքի դրոշմակնիքն ու ժպտում: Ախ, Սան Բլաս, ասում է նա: Բելլա, ոչ