Մի քանի օր անցկացրեք Դորդոգնում, և կգա մի պահ, երբ դուք չեք կարող չնկատել ժամանակի հոսքը: Ես նկատի չունեմ ժամացույցի տիկնիկը կամ մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի շատ տեսարժան վայրեր հավաքելու ճնշումը: Եթե ​​ինչ որ բան կա, հարավարևմտյան Ֆրանսիայի այս վարչությունում կյանքի տկար տեմպը քայքայում է եկեղեցիների և թանգարանների վրա գերագնահատելու ուղեցույցը: Ես խոսում եմ ժամանակի մասին `ավելի դանդաղ, խորը հոսանքների մասին` դարեր շարունակ ձգվող շարունակություն:

Ինձ համար պահը եկավ Լիմեյլի բլրի գագաթին: Limeuil- ը մի փոքրիկ, քարե քարերով գյուղ է, որը կարող եք պատահաբար ողբերգաբար վարել այնտեղից `առանց կանգ առնելու: Այն առանձնանում է իր հիասթափեցնող ուղղահայացությամբ. Իր բոլոր նեղ գոտիները բարձրանում են բլուրը: Բլուրը պսակված է համայնապատկերային այգիներով, մի տեղ, որտեղ ընկույզի, շագանակի և կաղնու ծառերը անտեսում են երկու նշանակալի գետերի ՝ Դորդոնյան և Վեզերյան ջրերի միախառնումը:

Օհ, այս գետերը շրջապատող պտտվող տեղանքով, օհ, մոտ 17,000 տարի առաջ մարդկային գիտակցության էվոլյուցիան մեծ թռիչք կատարեց առաջ: Այն ժամանակ լանդշաֆտն այլ էր, անպտուղ ծառեր, բայց անասունների մեջ բազում: Այդ գազանները ոգեշնչեցին Դորդոնյան սառցե դարաշրջանի բնակիչներին սկսելու նկարել և փորագրել գեղեցիկ պատկերներ քարանձավների պատերին ամբողջ տարածաշրջանում:

Նախքան Համահայկական պարտեզներ այցելելը, ես ընդմիջում էի ուտում Au Bon Accueil կոչվող ռեստորանում: Միգուցե մոտակա Բերժերակի Château Laulerie- ի կարմիր 2012-ի բազմակի բաժակները ինձ այնքան էին թուլացրել, որ հաղորդակցվեմ այդ վայրի նախնադարյան պատմությանը: Կամ գուցե դա էր շողոքորթ հացահատիկային աղցան - չնայած այն աղցան անվանելը լավատեսական կլիներ առողջության տեսանկյունից: Իրոք, դա կանաչ բուսականություն էր, որը տաքուկ, աղի և ճարպոտ բլուր էր բադիկ շնչափողերի համար, որը մխրճվել էր քնքշության գագաթնակետին, մատուցվում էր այնպիսի ոճով, որը խոհարարները սիրում էին անվանել «ափսեի մեջ գցել»: Ես ուտեստը ներշնչեցի աթավիստական ​​հրճվանքով, այնուհետև այն հետևեցի գլորած տապակած խոզի միսով, տարածաշրջանային մասնագիտությամբ, որը ուղեկցվում էր յուղից տաք սխտորով կարտոֆիլի կիսալուսիններով: Ընկույզի տորթով սալիկով ավարտելուց հետո ես դանդաղ զբոսնեցի դեպի այգիներ, որտեղ անանուխի և սամիթի, և թարխունի ու ուրցի փնջերը օծանելիք էին օդի մեջ: Ես շնչում էի լավ հոտերով ՝ անմեղս լի զգալով իմ կերակուրը: Մենք ցանկանում ենք դա ցանկանալ, Ես մտածեցի. Ձախից. Քարե տնակ ժայռի երեսի կողքին, Կախարդի քարանձավի մուտքի մոտ; Du Bareil au Même, տապաս բար Մոնտիգնակում; փողոց Լիմեյլում: Ambroise Tézenas

Հիշեցի մի հատված Քարանձավային նկարիչները , 2006 թ.-ին Գրեգորի Կուրտիսի մի գիրք, որն ինձ տրամադրեց հիանալի ձեռնարկ ՝ Ֆրանսիայի և Հյուսիսային Իսպանիայի հմայիչ նախապատմական արվեստի վերաբերյալ: Առեղծվածը միշտ պարուրելու է կտավներն ու փորագրանկարները, բայց որոշ հնագիտական ​​ապացույցներ, գրում է Քըրթիսը, ենթադրում են, որ 17000 տարի առաջ գալական որսորդ-հավաքողները «կոտրել են բոլոր ոսկորները, որպեսզի ներս ընկնեն ոսկրերը»: Նրանք, հավանաբար, հացաթխեցին այն հում վիճակում, ապա պատրաստեցին ապուր ՝ ոսկորների բեկորները գցելով կրակից քաշված տաք քարերով տաքացրած ջրի մեջ:

Երբ մայիսին չորս օրով շրջում էի Դորդոնում, չէի կարող ցնցել ոսկրածուծում արմատավորված մեր հին նախնիների այս պատկերը: Միգուցե դա այն է, որ տեղական խոհանոցն այնքան անխնա է, նույնիսկ պատժիչ կերպով հարուստ: Theանապարհին ինչ-որ տեղ ես վերցրի տեղական բաղադրատոմսերի մի գիրք, որը պարունակում էր հրահանգներ, թե ինչպես թխել ֆուա-գրա տորթ և ինչպես տնկել ֆու-գրասի նագեթներ կրեմի կրեմի խորքային խորքերում: Ես անընդհատ բախվում էի ֆու գրա վաճառող խանութների և ոչ այլ ինչին: Այնքան հաճախ էի ռեստորանի ընտրացանկում ֆու-գրայի հանդիպում, երբեմն `չորս կամ հինգ փոխում մեկ տեղում, որ սկսեցի այն դիտել որպես հիմնական նյութ, օրինակ` բրնձը Թայլանդում կամ տորտիլաները Մեքսիկայում: Մի քաղաքում ես տեսա մի պաստառ, որը հեռվից հայտնվում էր որպես տեղական արշավային արահետների քարտեզ - ողջույնի դադար, որովհետև իմ մարմինն այն ժամանակ աղաչում էր ծանր հոգեբուժության համար: Բայց երբ ուշադիր նայեցի, տեսա, որ այն իրականում ուղեցույց է դեպի Պերիգորդի հայտնի գետնասուն դաշտերը, հյուսիսային Դորդոնիայի այս բերրի գրպանը. Էպիկուրյան գանձերի քարտեզ:

Դորդոգնի բնակիչները սիրում են ուտել: Եթե ​​կա նախապատմության քարանձավային նկարիչներին մի թել կապող այսօրվա գինու մառան գիտակներին, դա սրտանց ախորժակի համառություն է: Իրականում, իր գրքում ախորժակը կենտրոնացնող ախորժակը դարձրած ամերիկացի գրող և պրոֆեսիոնալ նենգ Հենրի Միլլերը Մարուսիի Կոլոսոսը որ Dordogne- ն իրեն զգում էր որպես մի տեղ, որտեղ լավ ապրելը, կարծես, հազարամյակների նախնական ռեժիմն էր: Տապակած բադ կարտոֆիլով և նարինջով ՝ Au Bon Accueil- ում, Լիմեյլ գյուղում: Ambroise Tézenas

«Իրականում դա պետք է որ դրախտ լիներ շատ հազարամյակներ», - գրել է Միլլերը, որը մի ամիս անցկացրել է Le Vieux Logis- ի շքեղ անդորրով `տերմոլատի նախկին Կարտուսյան վանքում` բաղեղով պատված պանդոկ, հենց դրա սկիզբը: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ. «Հավատում եմ, որ Cro-Magnon տղամարդու համար դա այդպես էլ պետք է լիներ ՝ չնայած մեծ քարանձավների բրածված ապացույցներին, որոնք մատնանշում են կյանքի մի իրավիճակ, որը բավականին շփոթեցնող և սարսափեցնող է: Հավատում եմ, որ Կրո-Մագնոն տղամարդը այստեղ է հաստատվել, քանի որ նա չափազանց խելացի էր և ուներ գեղեցկության բարձր զարգացած զգացում »:

Այն, ինչը ինձ բերեց Դորդոն, նույնիսկ ավելին, քան խոհանոցը, նույնն էր, ինչը գայթակղեցնում էր այցելուներին տասնամյակներ ՝ Կրո-Մագնոնի դարաշրջանի նկարները: Այս տարի բացվեց Lascaux IV- ը ՝ գերժամանակակից թանգարանը, որը նվիրված է նախապատմական քարանձավային արվեստին: Այն գտնվում է Մոնտիգնակ գյուղի մատույցներում ՝ մի փոքր զբոսանք գետի սկզբնական անցքից, որտեղ մի քանի ֆրանսիացի տղաներ և նրանց շունը հայտնաբերել են Lascaux– ի կտավները 1940 թվականին ՝ Հենրի Միլլերի տարածքով անցնելուց շատ չանցած: Snøhetta- ի ՝ Նորվեգիայի ճարտարապետական ​​ֆիրմայի նախագծած, Lascaux IV- ը հեռվից նման է ցամաքի մեջ կտրտած, խնամված, գունատ ճղճղոցի, որը կօգնի ձեզ մուտք գործել դրա խորքերը: Չնայած իր ապակե և բետոնե ժամանակակից ճակատին, շենքը զարմանալի պորտալ է ապահովում կայքի պատմության համար, որը Ֆրանսիայի կառավարությունը փակեց հանրության առջև 1963 թ.-ին ՝ իր ներսում ստեղծված գործերը պահպանելու համար: Lascaux IV- ը առաջարկում է քարանձավների մանրակրկիտ մոդելավորում `ճշգրտությամբ և մանրակրկիտ գերազանցելով մոտակա հին թանգարանում գտնվող Lascaux II- ում գտնվող կրկնօրինակը: Դիզայներները վերստեղծել են դրանց ստորգետնյա արվեստի պատկերասրահները Flintstones– դարաշրջանի որմնանկարիչները իջնում ​​են յուրաքանչյուր անկյունում և կորի: Ներսում օդը սառը է: Ձեր քթանցքները հողեղեն մուշկ են վերցնում: Դուք լսում եք կաթիլներ և պինգեր: Դուք ձեզ կարծես իսկական քարանձավում եք, բայց պետք չէ անհանգստանալ ձեր գլուխը խփելուց: Lascaux IV, նորաբաց քարանձավային արվեստի թանգարան Մոնտիգնակ գյուղում: Ambroise Tézenas

Անկախ նրանից, թե դուք դիտում եք քարանձավի իրական նկարները կամ դրանց հրապուրիչ ֆաքսիմիլները, դուք, հավանաբար, անհնարին կլինեք զերծ մնալ ձեր սեփական վարկածը զարգացնելուց, թե ինչու են դրանք արվել: Ձիերի և բիզոնների պտտվող սև և օխարյան սեղանի՞րը պետք է ծառայեին որպես տոհմային ստորագրության տեսակ: Սերունդներով փոխանցված պատմությունների ֆոն՞: Հրահանգներ որսի համար Կրոնական նշանակություն ունեցող զարդե՞ր շամանի կախարդական շոուի համար: Շատ գրքեր (ներառյալ Քարանձավային նկարիչները ) այս տարածքում շրջվել են, բայց ճշմարտությունը, - ինչպես անընդհատ հիշեցնում էր ինձ իմ Lascaux IV տուրիստական ​​ուղեցույցը ՝ Կամիլը, - այն է, որ ոչ ոք իրականում չգիտի, թե ինչու են դրանք պատրաստվել, և ոչ ոք երբեք չի իմանա:

Այնուամենայնիվ, անմիջապես և անխուսափելիորեն ակնհայտ է, որ կտավները որակվում են որպես արտասովոր արվեստի գործեր: Երբ մտա միտք, երբ ես այցելեցի Lascaux IV, ինչպես նաև Դորդոգնի մի քանի քարանձավներ, այն էր, թե որքան շատ են կենդանիների գեղեցիկ պատկերները այդ ժայռապատերի միջով ընկած, պատկանում շարունակականությանը, որը կապում է Հին Շումերը և Եգիպտոսը, Հունաստանը և Հռոմը ի վերջո ՝ դեպի Պիկասո և Միրո, Հարինգ և Բասքիատ: (Lascaux IV- ում կա ինտերակտիվ սենյակ, որը նվիրված է քարանձավային նկարների և 20-րդ և 21-րդ դարերի հայտնի արվեստի գործերի միջև կապեր հաստատելուն): Մասնավորապես, ես մտածեցի Բասկուաթի և Հարինգի կապի մասին գրաֆիտիի հետ, քանի որ քարանձավի նկարներն ու փորագրությունները Dordogne- ը հանդիպում է որպես պիտակավորման նախապատմական տարբերակ: Նրանք հեռարձակում էին ամենատարրական հաղորդագրությունները. «Ես այստեղ էի»:

Երբ դուք & ինքներդ ձեզ ներգրավվեցինք քարանձավային արվեստի պաշտամունքի մեջ, դժվար է ազատվել: Պատկերները հետապնդում են ձեզ: Lascaux IV- ը այցելելուց երկու օր անց ես տեղափոխվեցի Գրոտտե դե Ռուֆինյակ, որտեղ մի փոքրիկ գնացք մթության մեջ քեզ տանում է դեպի խորքերը, որոնք րոպե առ րոպե զովանում են: Ուղևորության ընթացքում ուղեցույցը մատնանշում է ժայռի սահուն, արթուն գրպանները, որոնցում քարայրի արջերը պտտվում էին և ձմեռվում: Ի վերջո, դուք իջնում ​​եք դեպի մամոնտների բազմաթիվ փորագրություններ. Ռուֆինյակը երբեմն հայտնի է որպես հարյուր մամոնտերի քարանձավ: Իմ ուղևորներից շատերը ֆրանսիացի երեխաներ էին, ովքեր ահավոր հուզվեցին, երբ ուղեկցորդը, օգտագործելով լապտերը, մատնանշեց շնչափողերի և բրդյա իրանների թույլ ուրվագծերը: Սա միայն բնական էր: Չնայած ստեղծվել են ընդամենը մի քանի պահեստային հարվածներով, փորագրված արարածներն ակնթարթորեն, հմայիչ ճանաչելի են, նույնիսկ մի տեսակ սրամիտ, իրենց խրթխրթան մռութներով և զգոն աչքերով: Շալե Լալինդե, Դորդոն գետի վրա: Ambroise Tézenas

Հաջորդ օրը նորից զգացի ջոնսը: Ես իմ ժամանակացույցում դեռ ժամանակ ունեի ևս մեկ քարանձավի համար, ուստի վարձով մեքենան վարեցի Le Bugue քաղաքի բանուկ շուկայի միջով, գնացքների որոշ գծերի վրայով և մի բլուրով վերև անցա, մինչև հասա Grotte du Sorcier կամ Քարանձավ կախարդը: Վուդսմոկը դուրս էր գալիս ժայռի խորքում տեղակայված նստած քարե տնակի ծխնելույզից: Մոսը պատեց ժայռափայտերը բնակարանի վերին մասում. տանիքի լանջից ծիլեր էին տալիս փետուրներ և ծաղիկներ: Կարծես թե տեսարան էր դուրս եկել Հոբիթ ,

Ներսում ես գտա Լոլա Jeanաննելին, որը շրջագայություններ է վարում և վերահսկում է Կախարդի խանութի փոքրիկ Քարանձավը: Նա խնդրեց ինձ սպասել հարակից շենքում, որտեղ ես հարցում անցկացրի ա բնական հետաքրքրությունների կաբինետ - ցուցափեղկ, որը պարունակում էր բորենու ատամներ, նախապատմական գայլի սարսափելի զանգվածային ծնոտ, ռնգեղջյուրի տիբիա: Ի վերջո Jeanանելը եկավ ինձ ասելու, որ քանի որ ես միակ այցելուն էի, նա ինձ կայցելի մասնավոր շրջայց:

«Եթե մտածում ես այդ մասին, նախապատմությունը շատ նոր է ՝ բոլորովին նոր», - ասաց նա: Նա մեզ համար նոր էր, նա նկատի ուներ. Ֆրանսիայում նախապատմական փորագրանկարներից և գծանկարներից շատերը հայտնաբերվել են միայն անցած 100 տարվա ընթացքում: 1950-ականների սկզբին մի ֆերմեր իր գինին էր պահում այս քարանձավում ՝ անտեղյակ կամ անտարբեր ժայռի մեջ փորագրված կենդանիների նկատմամբ: Դուք իսկապես չեք կարող մեղադրել նրան: Այն հատկապես դրամատիկ քարանձավ չէ: Եթե ​​ուշադիր չես նայում, փորագրությունները գրեթե անտեսանելի են: Երբ nelանելի նման մեկը մատնանշում է նրանց, այնուամենայնիվ, նրանք կյանքի են կոչվում, մասամբ այն պատճառով, որ նրանց ստեղծող Cro-Magnon արհեստավորները հաճախ օգտագործում էին քարի ուրվագծերը ՝ պատկերներին շարժման զգացում և եռաչափություն հաղորդելու համար:

Jeanանելը և ես մի քանի քայլ խորացանք, որպեսզի հայացք գցենք «կախարդի» մասին, մի գործիչ, որը պարզապես անորոշ է, որպեսզի յուրաքանչյուրը թույլ տա այն այլ կերպ մեկնաբանել: Այն, ինչ ես տեսա, մեծ երեխայի ուրվագիծն էր: Եվ ինչու ոչ: Փորագրությունները, ասում է նա, «նման են ամպերի: Դրանց մեջ շատ բան կարող ես տեսնել ':

Նույնը կարելի էր ասել հենց Dordogne- ի մասին: Այն փաստը, որ այն Ֆրանսիայի ամենատարածված տուրիստական ​​վայրերից չէ. Ոչ Պրովանսը կամ Փարիզը, ոչ Լիոնի կամ Ռիվիերայի ձմեռային լողափերի գաստրոնոմիկ մագնիսը - այցելուի համար ավելի հեշտ է դարձնում առանց նախազգուշացումներով լի բեռնախցիկի: Համոզված եմ, որ կա Michelin- աստղանի, Relais & Châteaux- ի շքեղություն, բայց ժամանակ առ ժամանակ ես գտա, որ այն ներկայացվում է ջերմ, առանց ջանքերի համեստությամբ: Դուք ճանապարհորդում եք Դորդոնիա ՝ տեսնելու արվեստի գործեր, որոնք ստեղծվել են քաղաքակրթության արշալույսից առաջ, բայց վերջում զգում եք, որ հուզվել եք երկրի ամենաքաղաքակիրթ վայրում:

Le Vieux Logis- ը, Trémolat- ի ապաստարանը, որը գերեց Հենրի Միլլերին, կարծես գործում է այն մոռացված սկզբունքով, որ դուք միգուցե ցանկանաք լիցքաթափվել և ձգձգել ՝ մնալով տեղում, այլ ոչ թե շրջելու շուրջ: Մի երեկո ես ընթրիք ստացա հյուրանոցում և հիմնական ռեստորանում, որտեղ խոհարար Վենսան Առնուլդի խոհարարությունը հաջողության է հասնում ֆրանսիական բազմամյա թեքության տակ. Ընտրացանկում դա ծանր է թվում, բայց պատառաքաղի վրա թեթեւ է թվում: Առայությունը հանդիսավոր է, բայց ջերմ: Այն բանից հետո, երբ ես ներկայացա իմ վերապահումը, ես անմիջապես չհասա սեղանս: Փոխարենը, մի տանտիրուհի ինձ խրախուսեց սառեցրած բաժակով հենվել բացօթյա բակում դեղձի գինի, դեղձի տերևներով պատրաստված ապերիտիվ: Ձախից. Le Vieux Logis- ի ճաշասենյակը, Trémolat- ում; նախապատմական նմուշներ Կախարդի քարանձավում ՝ Սենտ-Cիրք-դու-Բուգում: Ambroise Tézenas

Ես խմեցի խմիչքը: Ուսումնասիրեցի քամին: Ես մեկը մյուսի ետևից թմբկահարում էի զվարճանքի ծաղկեփունջը: Pressureնշում չկար. Սեղանն իմն էր, երբ ուզում էի: Նման վայրում անիմաստ է ժամացույցը դիտելը: Սպիտակ ծնեբեկի նախուտեստ ուտելուց հետո `« այո »- ֆու գրասի և փափուկ վարդագույն գարնան գառան կողքին դրված սպիտակ ծնեբեկի նախուտեստ ուտելուց հետո, և այնուհետև մի փոքր ծովագնացություն անելով ռեստորանի և պանիր պանրի սայլի հետ, ես դուրս եկա զբոսնելու երկրի երկայնքով: այդ թելը մետաքսի պես անցնում է Trémolat- ի միջով: Հաջորդ գիշեր ես նորից նույն բանն արեցի: «Կերեք պանիր և զբոսնեք», ինձ թվում է ՝ ողջամիտ մոտեցում կյանքի հանդեպ:

Ուր էլ որ գնայի Դորդոնյան, ես հանդիպեցի նույն ոգին, որը ես քաղեցի քարանձավի նկարներից: Դա անվանեք պատահական նրբագեղություն: Ես այն գտա Լիմեյլի բարձունքի գագաթին գտնվող այգում: Ես գտա այն, երբ իջա Շատո Լեստիգնակի հմայիչ անբարեկարգ շտաբի մոտ, Սիգուլեսի գյուղի մոտ, որտեղ Կամիլն ու Մաթիաս Մարկետը պատրաստում են օրգանական գինիներ, որոնց համար վերջերս խենթանում էին ամերիկյան սոմելյեները: Ես գտա այն, երբ հավաքվեցի Բերգերակ քաղաքում գտնվող Plus que Parfait կոչվող գարեջրի բարում և հանդիպեցի Քսավիեր Կուդինին, մորուքավոր DJ- ով, ով պտտվում էր հին, մթագնած ամերիկյան հոգու ձայնագրություններով, մինչ ամբոխը պարում էր ինչպես Quentin Tarantino ֆիլմում: Երգերը կարծես ինչ-որ ժամանակ մտքից դուրս էին թափվում սենյակում, ինչպես փոշու խառնուրդը: Ես համոզված չէի, թե որ տասնամյակում եմ հայտնվել, և ինձ համար հոգ չէր:

Տեղական ոճի ամենավառ օրինակը կարող է լինել իմ սեղանը La Table du Marché Couvert- ում, Բերժերակի սննդի շուկայի հարևանությամբ գտնվող փոքր ռեստորան: Չնայած Cyrano- ի հետ իր ասոցիացիային, ռոմանտիկ ջահը, որը հայտնի էր իր պրոբոսկով և բանաստեղծական բանաստեղծական ձևով, Bergerac- ը չի հիշում, երբ մտածում ես Ֆրանսիայում պարտադիր տեսնելու մայրաքաղաքների մասին: Ես չգիտեի, թե ինչ կարելի է սպասել, երբ թափառեցի Լա Տաբեում, որտեղ քարանձավային արհեստական ​​խոհարար Ստեֆան Կուզինը աշխատում էր կանոյի չափսի խոհանոցում: Բայց Կուզինն ավարտեց վերջին հիշողություններում իմ ամենասիրած կերակուրներից մեկը մատուցելը ՝ նույնքան աշխույժ և գունեղ, որքան վայրի ծաղիկներով լի դաշտը: Այն սկսվեց զվարճալի ծաղկեփնջերի շքերթով: Այն, որ ինձ հանգիստ հանգստացրեց, նման էր խաղալիքային աղցանի, որը արածությունից հետո ամանի մեջ էր կուտակել վաղահաս երեխան. Փոքրիկ բեժ սունկ, վառ կանաչ ֆավայի լոբի, ձիթապտղի բաժին: Միասին, այս տարրերը միաձուլվեցին մի փոքրիկ նատյուրմորտ ՝ ֆրանսիական լանդշաֆտի բոնսայի դրսեւորում: Կուզինի ստորագրությու՞ն նախուտեստ: Դուք կռահեցիք `ֆուա-գրաս: Բայց սա ֆու-գրա էր, որը նորից հայտնագործվեց խոհարարի & apos; ի հպման ալքիմիայի միջով: Կուզինը զուգավորել էր զով, գլանաձեւ թեյի սրբիչ գարնանային ոլոռով և ազնվամորիով, և այն իմ սեղանին եկավ տապակած բրիոյի սովորական նվագակցությամբ: Կամիլն ու Մաթիաս Մարկետը ձգում են իրենց խաղողի որթերը Château Lestignac- ում: Ambroise Tézenas

Ես զգում էի, որ դա նորից կրկնվում է և խորանում: ժամանակի դանդաղեցում, պահի մթնոլորտ խնայողություններ: Մենք ցանկանում ենք դա ցանկանալ: Այստեղ ՝ Դորդոգնում, մի օրինաչափություն էր զարգացել: Գիտեի, որ պետք է ընթրիքին հետևեմ մեկ այլ քայլքով: Երբ շրջում էի Բերգերակի միջով, ես նկատեցի փոքր, արագ ամպեր, որոնք գլխավերեւումս հետ ու ետ պտտվում էին: Դրանք ծիծեռնակների երամներ էին, որոնք միաձայն բարձրանում և ընկնում էին, վայրէջք էին կատարում ծառերի ճյուղերում, իսկ հետո փոխհամաձայնեցված ակնթարթում նորից նետվում երկինք: Միակ ողջամիտ բանը, որ պետք է աներ, կանգնեցնելն ու նրանց դիտելն էր:

Jeff Gordinier- ը սննդի և խմիչքների խմբագիրն է Esquire , Նա աշխատում է շեֆ-խոհարար Ռենե Ռեձեպիի մասին գրքի վրա:

Մանրամասները. Ի՞նչ անել Դորդոգնում

Տեղ հասնելը

Dordogne- ը 90 րոպե հեռավորության վրա է Բորդոյից դեպի արևելք, որը հասանելի է վերջերս թռիչքային գնացքով Փարիզից կապող թռիչքի կամ երկու ժամ ճանապարհորդության միջոցով: Վարձակալության մեքենաները հասանելի են ինչպես օդանավակայանում, այնպես էլ երկաթուղային կայարանում:

հյուրանոց

Հին տունը : Հենրի Միլլերի վաղ վեպերը բավականին կոպիտ են, բայց Trémolat- ի այս գոհարում նրա վավերագրված մնալը հուշում է, որ նա նաև գնահատում էր մի փոքր հմայքն ու էլեգանտությունը: Գույքի յուրաքանչյուր 25 սենյակը լցված է ժամանակի կահույքով և նայում է գյուղին կամ խաղաղ այգուն: կրկնապատկվում է $ 190-ից:

Ռեստորաններ և բարեր

Աու Բոն Աքուեյլ : Լիմեիլով բարձրանալ բլուրով (այո, դուք ստիպված կլինեք քայլել) Լիմեյլում Dordogne- ի ամենաազնիվ և գոհացուցիչ խառնուրդն է. Կարծում եք, որ նապաստակի կաթսա և յուղալի միդիաով ապուր: նախուտեստներ $ 13– $ 27:

Overedածկված շուկայի սեղան : Խոհարար Ստեֆան Կուզինը չափազանց մեծ տեսք ունի իր կոմպակտ խոհանոցի համար, բայց նա նուրբ կապ է ունեցել թե՛ ֆուա-գրայի, թե՛ բանջարեղենի հետ: Բերգերակ; ֆիքսված գնի ընտրացանկեր $ 43-ից:

Ավելի քան կատարյալ: Bergerac & apos; ի բոհեմները հավաքվում են այստեղ գիշերը ՝ ունկնդիր ակոսներ լսելու և նույնիսկ ավելի զվարճալի գարեջուրներ ու խնձորօղեր կում խմելու: 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11:

Գործունեություն

Ռուֆինյակի քարանձավ : Այս քարանձավի շրջայցը միայն ֆրանսերեն է, բայց անգլերեն խոսող երեխաները կվայելեն էլեկտրական- գնացքով զբոսանք անկախ Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

Կախարդի քարանձավ : Արժե այցելել `ականատես լինելու նախապատմական արվեստին, բրածոներին և փորագրանկարներին , St.-Cirq-du-Bugue.

Լասկո IV : Գնացեք այս թանգարան ՝ Լասկոյի քարանձավներում հայտնաբերված նկարներից յուրաքանչյուրի վերարտադրությունը փորձելու համար: Կանգ առեք տանիքում ՝ Վեզերյան դաշտի համայնապատկերային տեսարան ստանալու համար: Մոնտիգնակ