Կիոտոյում վաղ երեկո է, և ես մենակ եմ Յոշի-իմայի իմ սենյակում ռյոկան , ոտքերով խաչաձեւ նստած տատամիի վրա, խմելով սակե, իմ մաշկը դեռ փայլում էր տաք բաղնիքից: Ես նայում եմ մի պարտեզի մի գոհարի, որտեղ քամուց հուզված բամբուկը ցնցում է: Թակեցին դուռս: Ներս է մտնում սպասուհին ՝ խոնարհվելով, լաքապատ մի գեղեցիկ տուփով, լեռնային կարտոֆիլի պես սեզոնային համեղներով, տերևների տեսքով փորագրված; սնկերի կապոցներ; և խորոված գինկգո ընկույզներ: Ես վերցնում եմ իմ ձողերը, բայց շտապում եմ. Ես փորձից գիտեմ, որ կաիսեկի ընթրիքը կշարունակվի ժամերով ՝ դասընթացների անվերջ անվերջ թափով:

Երբ ես առաջին անգամ այցելեցի Japanապոնիա ավելի քան 20 տարի առաջ, ես խուսափում էի արևմտյան ամեն ինչից և մնում էի միայն նրա մեջ ռյոկան , Սենդայից մինչև Նագասակի ես նվիրեցի յուկատա թիկնոցներ, աննկարագրելի գեղագրության մագաղաթներ և քնում էին ֆուտոններով և հնդկացորենի կճեպով լցոնված բարձերով: Ես ապրում էի իրական Japanապոնիան:

Կամ գոնե ավանդական Japanապոնիան: Ռյոկան առաջացել է Նառայի շրջանում (710–784), երբ վանականները կառուցում էին անվճար հանգստյան տներ ամբողջ երկրում ՝ ճանապարհորդներին տեղավորելու համար: 20-րդ դարի մեծ մասում այցելուներին այլ բան չէր մնում, քան մնալ այնտեղ ՝ հաշվի առնելով արևմտյան հյուրանոցների սակավությունը (1965 թ.-ին այնտեղ գրանցվում էր մոտ 260): Ռյոկան Japanապոնիայի երկրային պանդոկներն են. ինտիմ հաստատություններ, սովորաբար նախաճաշով և ընդարձակ ընթրիքով: Դեռ մի քանի տասնամյակ առաջ աննկատ չէր, հատկապես գյուղական վայրերում, սենյակների բաժանումը անծանոթների հետ: Ինչևէ, գաղտնիությունը տարբերակ չէր. Սենյակի բաժանարարներն այնքան նիհար էին, որ լսվում էր յուրաքանչյուր խռմփոց և հոտառություն. լոգարանները կոմունալ էին: Գոլորշի ամառները բոլորը քնում էին դռների ու պատուհանների հետ `քամուց լայն բացված:

Սակայն վերջերս ռյոկան սեփականատերերը խառնաշփոթում էին ժամանակի ավանդույթը ՝ չլինելու համար, որ նրանք վերջանան բիզնեսից: Ifestyleապոնացիների շրջանում կենսակերպի փոփոխությունը և միջազգային հյուրանոցների մրցակցությունը հանգեցրել են նրանց թվի անկմանը ռյոկան , 1988 թ.-ի 80,000-ից իջնելով 2005 թ.-ին 60,000-ից պակաս: Այսպիսով, տոկոսադրույքն ավելի մրցունակ դարձնելու համար ոմանք հյուրերին տալիս են առանց սննդի տարբերակ: Մյուսները խուսափում են տեղավորելու օտարերկրացիներին, որոնք հին ժամանակներում լավագույն դեպքում անհանգստություն էին առաջացնում. Նրանք չէին խոսում լեզվով. քայլում էին տատամիի վրա իրենց կոշիկներով; և օգտագործել օճառ համայնքային բաղնիքի ներսում: 30 հոգանոց խումբ ռյոկան կազմել են The ռյոկան Հավաքածու `իրենց որպես բուտիկ-պանդոկներ շուկայահանելու համար, դիզայներական ծաղկումներով, ճարտարապետական ​​մանրամասներով և, իհարկե, մշակութային իսկականությամբ:

Ի ռյոկան Կիոտոյի ՝ նախկին կայսերական քաղաք և սիրված զբոսաշրջային ուղղություն, առաջիններից են, ովքեր սկսել են արդիականացնել հպումները ՝ շատ հմայքով: Անգլախոս անձնակազմը և արևմտյան ոճի նախաճաշերն այժմ հասանելի են նույնիսկ քաղաքի լեգենդար Hiiragiya- ում և Tawaraya- ում: ռյոկան Երկուսն էլ դարավոր և հայտնի իրենց նուրբ գեղագիտությամբ, մանրուքների նկատմամբ ուշադրությամբ և հյուրերի ցուցակներով, որոնք ընդգրկել են արքայական և հոլիվուդյան աստղեր:

Yoshi-ima- ում, 19-րդ դարի գեղեցիկ փայտե շինություն Գիոնի շրջանում, բոլոր սենյակներն ունեն կողպեքի դռներ, անձնական զուգարաններ և փոքրիկ մասնավոր բաղնիքներ (իմ մեջ ծալելը պահանջում էր յոգիի ճկունություն): Հենց այն պահին, երբ ես բացեցի մուտքի դուռը, ինձ հավաքեց կիմոնո հագած կանանց մի խառնաշփոթ և տարա նեղ միջանցքով դեպի ընդարձակ սենյակ: Ինձ անգլերեն տվեցին պատկերազարդ բրոշյուր, որն ընդգրկում էր պանդոկի կյանքի բոլոր ասպեկտները ՝ լողանալուց մինչև կոշկեղենի վարվելակարգը: Կա նույնիսկ արտասահմանցի մասնագետ, կանչող զվարճալի միստեր Կանդա, որն իրենով ներկայացավ ոտանավորներով & apos; panda & apos; և ով ցանկանում էր հանդես գալ որպես իմ ուղեցույցը, թարգմանիչը և խնդիրը լուծող:

Օտարերկրացիներն այժմ կազմում են հյուրերի մեկ երրորդից ավելին: Այդ երեկո միջանցքում ես բախվեցի Սիեթլի երեք կանանց, ովքեր վերադառնում էին տեսարժան վայրերից ՝ ընդհանուր առմամբ Starbucks- ի տարան պայուսակների միջով: Նրանք չէին կարող ավելի երջանիկ լինել իրենցից ռյոկան փորձառություն, ասացին նրանք, խմելով իրենց լատները, բայց նրանք հոգնել էին անվերջ բաժակներով կանաչ թեյից: Ես նայում էի նրանց գավազաններին ՝ զվարճանալով, թե ինչպես է գլոբալիզացիան տեղ հասել այս հին աշխարհի սրբավայրի մեջ:

Անգամ գյուղում, փոփոխություններ են ընթանում: Hanումագոյից դուրս գտնվող խոր լեռնային Կիսո գետի հովտում խցկված Հանայան սկսեց կյանքը որպես ումայադո , տեղավորելով և՛ մարդկանց, և՛ ձիերին ՝ նույն հարկի տակ: Իսոմուրա Իսամուն ՝ Հանայայի 72-ամյա ներկայիս սեփականատերը, իր ընտանիքի իններորդ սերունդն է, որը ղեկավարում է պանդոկը: 60-ականներին, երբ umումագոյի հին շենքերը մանրակրկիտ վերականգնվեցին և քաղաքը վերականգնվեց որպես Հին Japanապոնիայի տեսարժան վայր, տասնամյակների տևած դադարից հետո Հանայան վերաբացվեց: Այնքան զբաղված էր, որ ճանապարհորդները հաճախ կրկնապատկվում էին, հիշում է Իսոմուրան: «Մարդիկ սիրում էին սենյակներ բաժանելը: Նրանք հանդիպեցին անծանոթ մարդկանց և հետաքրքիր զրույցներ ունեցան »:

1995-ին 300 սենյականոց ժամանակակից հյուրանոցի և սպա-սրահի բացմամբ, չնայած դրան կանգնեցնելու տեղական ջանքերին, ամեն ինչ փոխվեց, ինչը հյուրերին սփռեց հեռու: Մի քանի տարի առաջ Իսոմուրան վերակառուցեց Հանայան ՝ փոխելու համար փոփոխվող նախասիրությունները: Նոր շենքը չունի հին հմայքը, բայց սենյակների արանքում սահող ֆուզումային վահանակների փոխարեն իսկական դռներ ունի պատեր: «Այսօր մարդիկ սպասում են կողպեքների», - ասաց ինձ Իսոմուրան: «Մենք օդորակիչներ ենք դնում, քանի որ հյուրերը հարմար չեն քնել դռներով և պատուհաններով բաց: Նրանք նաև դրել են մետաղադրամով աշխատող հեռուստացույցներ սենյակներում և մեծացրել բաղնիքը: Եթե ​​դուք ունեք տաս հյուր, նրանք ունեն տաս տարբեր կարիքներ:

Ոչ բոլորը ռյոկան , չնայած, արդիականացվել է, ինչպես ես ուրախությամբ հայտնաբերեցի, երբ հասա Նագանո ՝ իմ ճանապարհորդության հաջորդ կանգառը: Քաղաքը, որը գտնվում էր theապոնական Ալպերի համեմատաբար մեկուսացված նախալեռներում, վերջերս հայտնվել է միջազգային ուշադրության կենտրոնում, երբ այն անցկացրել է 1998-ի ձմեռային օլիմպիական խաղերը: Այնտեղ ես հայտնվեցի Oyado Kinenkan- ում ՝ դարավոր, երեք հարկանի կառույց, մի հանդարտ հետնամասում, որը շարված էր մայրիկի և փոփ խանութների հետ, մի քանի րոպե հեռավորության վրա հոյակապ Zենկոջի տաճարից:

Գնորդ Տորու Վատանաբեն, նրա կինը ՝ Հարուեն, և նրանց որդին ու հարսը բոլորը ապրում և աշխատում են տարածքում: Հետադարձ աշխատանք է, երբ պանդոկը լիքն է, ինչը հիմա հազվադեպ է լինում: Խաղերից առաջ այս քնկոտ քաղաքը երեք ժամով գնացքով գնում էր Տոկիոյից ՝ բավականաչափ հեռավորության վրա, որպեսզի այցելուները գիշերեին: Օլիմպիական խաղերի համար, սակայն, կառավարությունը կառուցեց փամփուշտ-գնացքի գիծ ՝ ճանապարհի ժամանակը կրճատելով 90 րոպե:

- usedամանակին մոտ քառասուն պանդոկ կար: Հիմա, մոտավորապես ութն է, - ասաց ինձ տիկին Վատանաբեն ՝ հայտնվելով քաղցր լոբու հրուշակեղենի ափսեով: Կատարյալը օկամի , կամ պանդոկի տիրուհին, նա նստեց իր աթոռի եզրին, սպասողական, մինչև ես կծում էի և ժպտացի իմ հավանությունը: Միայն այդ դեպքում նա կշարունակեր. Այս օրերին միայն Հին Japanապոնիայով հետաքրքրվում են օտարերկրացիները:

Անգամ այստեղ ՝ տուր-ավտոբուսի շրջանից դուրս, զիջումներ, որքան էլ որ չնչին լինեն, պետք է արվեն: Այսօր Watanabes- ը (ովքեր ԱՄՆ-ում ապրող որդի ունեն) խստորեն մաքրում են իրենց անգլերենը: Որոշ ժամանակ գները նույնն էին ($ 31 առանց ուտելու, $ 67 ՝ ընթրիքի և նախաճաշի հետ), ինչը հյուրերին հնարավորություն է տալիս առանց ուտելու տարբերակ: Oyado Kinenkan- ի ապակեթելային լոգարաններն ու վաճառքի մեքենաները, որոնք բնորոշ են ամբողջ Japanապոնիայի համեստ պանդոկներին, չեն կարող համընկնել Կիոտոյի պանդոկի խնամքի ծառայության հետ: Բայց նրա հնագույն փայտե հատակները փայլեցրած փայլով և առաստաղներով հատող ծանր փայտե ճառագայթներ հուզիչ են rapidlyապոնիայի համար, որն արագորեն անհետանում է: Այն գոյատևելու է պարզապես այն պատճառով, որ այն առաջարկում է մի հայացք այն կյանքից, որը դուք չեք տեսնի գերակտիվ Տոկիոյում կամ զբոսաշրջիկների խճճված Կիոտոյում:

Ոչ այդքան նորացված ռյոկան իրենց տեղը չունեն. Japanապոնիան վաղուց արդեն ավանդույթի և նորարարության խրթին խառնաշփոթն է: Սումո և բեյսբոլ, Sony և Kabuki: Ոչ մի երկիր իր ինքնությանը հավատարիմ մնալով, կարծես, ավելի հմուտ չէ կլանել բազմամշակութային ազդեցությունները: Անձամբ ես հուսով եմ, որ նրանք շատ չեն հարմարվի: Ես կարող եմ Latte ստանալ աշխարհի գրեթե ցանկացած վայրում, ուստի ես գաղտնի շնորհակալ եմ դրան ռյոկան սեփականատերերին ՝ «Ոչ ինտերնետային» քաղաքականության պահպանման համար: Նույնիսկ տասնամյակներ այստեղ ճանապարհորդելուց հետո, ես դեռ սիրում եմ կոշիկներս դռան մոտ թողնել և իմ վրա կիմոնո հագած սպասուհիներ աղմկել: Եվ ոչ մի բան այնքան բուժական չէ, որքան երեկոյան ներծծվելը տաք բաղնիքում, որին հաջորդում է բարին և հանգիստը կաիսեկի կերակուր Էլեկտրոնային փոստով հասանելիություն, անիծյալ:

Ալան Բրաունը ա Travelամփորդություն + Հանգիստ ներդրող խմբագիր: