Ischia կղզի հասնելուց մի քանի ժամ անց ես առաջարկվեցի մի տղամարդ, ով Vespa- ով էր, վերապրեցի մի փոքր ավտովթար և մի կերակուր կերա այնքան համեղ, որ ուզում էի համբուրել մատներիս ծայրերը և ասել. Perfetto! Այստեղ ՝ Հարավային Իտալիայի Կամպանիա շրջանում, կյանքը բոլոր հակադրությունների մասին է: Այնտեղ կա Նեապոլի հայտնի բուռն մայրաքաղաքը, որտեղ ես սկսում էի ճանապարհորդությունս: կան ավերված հնագույն քաղաքներ ՝ Պոմպեյ և Հերկուլանումը, որոնք նստած են իրենց ոչնչացրած հրաբուխ Վեզուվի լեռան տակ; կան Սորրենտոյի, Կապրիի և Ամալֆիի ափի բարձրակարգ ուղղությունները: Եվ հետո կա Ischia:
Ես առաջին անգամ Իշիայի մասին իմացա Ելենա Ֆեռանտեի ՝ իտալացի խորհրդավոր, կեղծանուն հեղինակի աշխատանքից, որի գրքերը նեապոլիտանական կոպիտ թաղամասի երկու աղջիկների բարեկամության մասին միջազգային անակնկալ սենսացիա դարձավ: Առաջին վեպում ՝ «Իմ փայլուն ընկերը» (որը վերջերս վերածվեց HBO սերիալի), պատմող Ելենա Գրեկոն 1950-ականներին Նեապոլից առաջին անգամ լքում է իր տունը ՝ ամառ անցկացնելով Իսկիայի վրա: Կղզին ընդամենը մի նավով կարճ ճանապարհ է անցնում, բայց կարող է նաև լինել մեկ այլ մոլորակի վրա: Ազատ լինելով իր հարևանի ճնշող ընտանեկան քաղաքականությունից ՝ Ելենան, ով հայտնի է որպես Լենո, հայտնաբերում է արևի և ծովի վայելքները ՝ լողափում ոչինչ չանելով անցկացրած օրերի: Ischia- ն բուռն բուսականությամբ և կենդանի է հրաբխային ակտիվությամբ. Լի է թաքնված երկրաբանական անցքերով, որոնք արտանետում են ծծմբային գոլորշիները և արտահոսում տաք, հանքանյութերով հարուստ ջրեր: Նման փարթամ, գոլորշու պայմաններում Ելենան չի կարող օգնել առաջին անգամ սիրահարվել:
Ուստի տեղին թվաց, որ ես հազիվ ոտքս դնեի Ischia- ին, նախքան հայցողը կգտնի ինձ: Իմ ուղեցույցը ՝ Սիլվանա Կոպպան, ծնունդով իշիացի, ինձ ցած էր գցել այն ճանապարհահատվածում, որը կապում է Իշիա Պոնտե քաղաքը Կաստելլո Արագոնին ՝ ամրացված ամրոցը, որը կառուցվել էր հենց օֆշորային մասում, հրաբխային մագմայի փոքր, ամրացված փուչիկի վրա: Միջնադարում, Սիլվանան պատմեց ինձ, քաղաքաբնակները գնում էին այնտեղ ծովահեններից կամ հրաբխային ժայթքումներից թաքնվելու կամ միջերկրածովյան որ ուժն էր ուզում հաջորդ անգամ կղզին գաղութացնել: Մեր օրերում ամրոցը ծառայում է որպես թանգարան և ժամանակ առ ժամանակ էկրանային աստղ ՝ ելույթ ունենալով «Տաղանդավոր միստեր Ռիպլի» –ում և «Իմ փայլուն ընկեր» –ի ադապտացիայում:
Երբ ես զբոսնում էի այդ միջանցքի երկայնքով, մի միջին տարիքի մի մարդ անցավ մի «Վեսպա» մակնիշի մեքենայով ՝ ճանապարհին գնալիս ինձ տալով լավ հնաոճ մի ագլե: Հետո նա մոտեցավ:
Դոյչե Նա հարցրեց.
Այն լուրը, որ ես ամերիկացի էի, զարմանքի բարդ ցույց տվեց. Ամերիկացի այցելուները դեռ հազվադեպ են հանդիպում Իսքիայում, չնայած գուցե ոչ այնքան հազվադեպ, որքան նա ասաց: Տղամարդը հարցրեց, թե քանի օր եմ մնում:
Մենք դրանք միասին ենք անցկացնում, ասաց նա: Նա շեշտով ցույց տվեց կրծքին: Ձեր ընկերոջ.
Կես քաղաքավարի ծիծաղեցի: Ես ոչի շնորհակալություն հայտնեցի և, ավելի ու ավելի համառ Ciaos- ի հետ, ճանապարհ ընկա դեպի Սիլվանա և կարմիր և սպիտակ Piaggio եռանիվ, որոնք սպասում էին մեզ կղզու շուրջը տանելու: Նա իմ պատմությունը փոխանցեց վարորդին ՝ useուզեպպեին: Նա ասում է, որ մենք պետք է զգույշ լինենք, որ քեզ չկորցնենք, - ասաց նա ծիծաղելով:
Vintage եռանիվ Իտալիայում Vintage Piaggio եռաքայլերը կամ միկրո տաքսիները զվարճալի միջոց են Ischia կղզին ուսումնասիրելու համար: | Վարկը ՝ Դանիլո Սկարպատի
Ischia- ում կորչելը կարծես թե վատ տարբերակ չէր, ես մտածեցի, երբ մենք ցրվեցինք ցամաք և սլացանք լեռան լանջին ՝ հեռու զբաղված լողափային քաղաքներից և ջերմային առողջարաններից, որոնք գայթակղել են եվրոպացիներին սերունդների համար: Մենք անցանք խաղողի այգիներ, կիտրոնի ծառեր, արմավենիներ և սոճիներ, բուգենվիլա, որը թափվում էր դարեր առաջ կառուցված պատերի վրա `ծակոտկեն հրաբխային ապարներից կամ տուֆից, որոնք այնքան լավ էին տեղադրված, որ նույնիսկ հավանգ չէին պահանջում: «Իմ փայլուն ընկեր» գրքում Լենոն նկարագրում է, թե ինչպես Իսկիան իրեն լավ ինքնազգացողություն տվեց, որը ես նախկինում չէի ճանաչել: Ես զգացի մի սենսացիա, որը իմ կյանքի ավելի ուշ հաճախ կրկնվում էր. Նորի ուրախություն:
Ես ընդամենը մի քանի օր էի անցկացրել Լենոյի հայրենի քաղաքում, բայց արդեն կարող էի առնչվել այն վերականգնման զգացողությանը, որը նա վերցրեց Իսկիայից: Պարզվում է, որ կղզու այդպիսի իդիլիան իսկապես գնահատելու լավագույն միջոցը, պարզվում է, այնտեղ տեղ հասնելն է աղմկոտ, անկարգ և մարդաշատ և անհերքելիորեն իրականից `Նեապոլի նման մի տեղից:
Honestիշտն ասած, Նեապոլի հետ կապված իմ սպասելիքները մեծ չէին: Ես ձգտում եմ ձգվել դեպի ցուրտ, սակավ բնակեցված, կարգին վայրեր, որտեղ մարդիկ չեն խոսում իրենց ձեռքերով կամ ընդհանրապես շատ են խոսում, ի տարբերություն թեժ, լաբիրինթոսյան միջերկրածովյան քաղաքների, որոնք համընդհանուր անվանում են կոշտ, որտեղ բոլորը գոռում են միմյանց և ոչ մեկը գիտի ինչպես սպասել իրենց հերթին:
Ferrante- ի վեպերում հերոսները միշտ փչում են իրենց գագաթները և վիրավորանքներ նետում նեապոլիտանական բարբառով, արտահայտիչ patois, որը նույնիսկ անհասկանալի է այլ իտալացիների համար, միասին սայթաքում են բոլորի լեզվական մնացորդներից, ովքեր երբևէ եկել և եկել են նավահանգստից. Հույները, որոնք հիմնադրել են քաղաքը: մոտ 600 տարի առաջ Հռոմեացիները, ովքեր եկան հաջորդը. բյուզանդացիները, ֆրանսիացիները, իսպանացիները, արաբները, գերմանացիները և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ՝ ամերիկացիները, որոնք քաղցրավենիքի նման ժլագ էին նետում: Ferrante- ն միշտ չէ, որ փորձում է փոխանցել այն, ինչ ասում են բարբառով. Գուցե վիրավորանքները չափազանց սարսափելի են ոչ-նեապոլիտանցիների համար դիմանալու համար: Այդ կրակոտ խառնվածքն արտացոլվում է բնապատկերով. Դրա հիմքում բնակչության խտության պատճառով գիտնականները համարում են Վեզուվի լեռը աշխարհի ամենավտանգավոր հրաբուխներից մեկը:
Պիցցա և գնումներ Իտալիայի Նեապոլ քաղաքում Ձախից. Նեապոլյան ռեստորան 50 Kalò- ում դիտարժան բարակ կեղևով պիցցա; Նեապոլի Via San Gregorio Armeno- ն հայտնի է խանութներով, որոնք վաճառում են միայն պրեսեպսի կամ ծննդյան թվեր: | Վարկը ՝ Դանիլո Սկարպատի
Բայց միանգամից ինձ սկսեցին նվաճել: Գույներն առաջին հերթին ինձ բերեցին: Grand Hotel Parker- ի իմ պատշգամբից, լեռնաշղթա Chiaia թաղամասի բլուրներում, ես նայում էի մայրամուտի մայրը, որը տաքացնում էր քաղաքի կուտակված և խառնաշփոթ շենքերի դեմքերը ՝ դուրս բերելով երանգներ, որոնք թվում էր, թե բոլորը սննդի հետ կապված էին ՝ կարագ, զաֆրան, դդում, սաղմոն, անանուխ, կիտրոն: Վեզուվիուսի երկփեղկ ուրվագիծը հեռվից մանուշակագույն էր դառնում, և ջրի միջով ես կարող էի պարզապես պարզել Կապրիի ատամնավոր ուրվագիծը, որը բարձրանում էր մշուշի շերտի վերևում: Լավ, լավ: Նեապոլը գեղեցիկ է:
Հաջորդ առավոտ ես երկար զբոսնելու մեկնեցի Ռոզարիա Պերելլայի ՝ երեսուն տարեկանում հնագետի հետ, որը 11 տարի Հռոմում և Բեռլինում մնալուց հետո Նեապոլ էր վերադարձել: Ես հույս ունեի, որ նա կարող է օգնել ինձ իմաստավորել այս վայրը:
Ռոզարիան ինձ ասաց, որ Նեապոլում մենք սիրում ենք ապրել բոլոր կցորդներով: Մենք գտնվում էինք քաղաքի ամենահին մասում ՝ Centro Storico- ում, և նա նշում էր, թե ինչպես են նույնիսկ շենքերը, որոնք կապի կարիք չունեն, զվարճալի կամուրջներով և իմպրովիզացված լրացումներով, որոնք կնքում էին իրենց միջև եղած բացերը:
Նա այսպես է մեզ դուր գալիս, ասաց նա: Դուք ուզում եք իմանալ ՝ ձեր հարևանը լոգարանում է:
Նա նկարագրում էր իմ մղձավանջը, չնայած նույնիսկ ես չէի կարող ժխտել նեղ, տուֆով սալարկված փողոցների հմայքը, որտեղ լվացքը պատշգամբներից և մոպեդներից թափվում էր մայթին զրուցող մարդկանց խմբերի միջև: Շտապով անցնում էին էսպրեսսոյի կրակոցների սկուտեղներով մատուցողները ՝ տնային զանգեր կատարելով: Ինչ-որ բան հարվածեց ինձ գլխին: Դա վերին պատուհանից ցած իջնող զամբյուղ էր: Փողոցում մի տղա դրանից փող հանեց և ծխախոտ դրեց:
Ռոզարիան ասում է, որ դա շերտերի քաղաք է, և բոլորը խառնվում են իրար: Խնդրահարույց մարդիկ: Մենք ողջունում ենք նրանց: Նա ուզում էր, որ ես իմանայի, որ չնայած վերջերս Իտալիայում իշխանության էր եկել կոշտ հակամիգրացիոն կառավարությունը, Նեապոլը շարունակում էր մնալ բարյացակամ միգրանտների և փախստականների նկատմամբ. Վերաբերմունք, որը, տեղական բարբառի նման, դարերի մշակութային խառնուրդի ժառանգությունն է:
Որոշ մարդիկ ավելի խնդրահարույց են, քան մյուսները, և կազմակերպված հանցագործությունը երկար ժամանակ նպաստել է ինչպես Նեապոլի անբարեկարգ հեղինակությանը, այնպես էլ նրա դանդաղ զարգացմանը ՝ համեմատած Իտալիայի մյուս խոշոր քաղաքների հետ: Կամորան, ինչպես հայտնի է մաֆիայի նեապոլիտանական տարբերակը, ավելի ապակենտրոնացված է, քան իր սիցիլիական գործընկերոջը, շատ փոքր, տոհմական ավազակախմբեր, որոնք մրցում էին իշխանության և տարածքի համար: Ինչպես պարզ են դարձնում Ferrante– ի վեպերը, այս ուժային կառույցը գերակշռում էր քաղաքում հիսունական թվականներին, երբ Լենոյի հարևան ընտանիքները (ենթադրվում էր, որ Ռիոնա Լուցատին է, Գարիբալդի երկաթուղային կայարանից արևելք - դեռ պարտեզի տեղ չէ), իբր խանութներ էին պահում կամ բարեր էին վարում, բայց էին իսկապես հարստանալով սեւ շուկայից, վարկերի շնաձկներից և շորթումներից:
Նրանք դեռ այստեղ են, Ռոզարիան խոստովանեց Կամորրայի մասին, բայց նա ասաց, որ իրենք հետաքրքրված չեն անհանգստացնել զբոսաշրջիկներին: Այնուամենայնիվ, ինչպես քաղաքի բիզնեսի սեփականատերերից շատերը, նրանք նույնպես օգտվում են բյուջետային փոխադրողների նոր թռիչքներից, որոնք արտասահմանյան այցելուներին բերում են արևի լույս և աշխույժ, իսկական իտալական փորձեր:
Aragonese ամրոց, Ischia, Իտալիա Հին Կաստելլո Արագոնացին, Ischia- ի ամենահայտնի տեսարժան վայրը: | Վարկը ՝ Դանիլո Սկարպատի
Ռոսարիան ինձ տարավ նեղ, ստվերոտ նրբանցքների միջով և արևով թխված հրապարակներով, որտեղ շրջապատված էին եկեղեցիներ, պալացցիներ և հովանոցներ ունեցող ռեստորաններ: Նա ինձ ցույց տվեց հանգիստ մասնավոր բակեր հենց ամենաակտիվ փողոցներից դուրս և ինձ դուրս բերեց փողոցներ, որոնք հայտնի էին իրենց մասնագիտացված խանութներով, ինչպիսիք են Via San Sebastiano- ն, որտեղ երաժշտական գործիքներ են վաճառվում, և Port'Alba- ն, որտեղ գրավաճառ են:
Սան Գրեգորիո Արմենոյի ՝ Նեապոլի թերևս ամենահայտնի առևտրի փողոցում, հաջողությունների համար վաճառողները վաճառում են հմայքներ և մագնիսներ և բանալիներով շղթաներ ՝ փոքրիկ կարմիր եղջյուրների կամ եղջյուրի տեսքով: Բայց Ռոզարիան ասաց, որ չի կարելի մեկը գնել քեզ համար: Ինչ-որ մեկը ստիպված է դա ձեզ տալ:
Այնուամենայնիվ, փողոցի իսկական տեսարժան վայրերը խանութներ են, որոնք լցված են բծախնդրությամբ կամ նախակրթարաններով, որոնք կաթոլիկներն ավանդաբար ցուցադրում են Սուրբ ննդյան տոներին: Դրանք ոչ թե փոքրամարմին, անոդինային մսուրներ են, այլ 18-րդ դարի քաղաքների փխրուն, բարդ ձևերով պատրաստված մոդելներ, որոնց մի մասը հասնում է մի քանի ոտնաչափ բարձրության, բնակեցված են մսագործներով և հացթուխներով և բոլոր տեսակի մարդիկ, ովքեր ուրախ ժամանակ են անցկացնում: Ձեր նախատիպը էլ ավելի համեմելու համար կարող եք ավելացնել այն, ինչ պատահական արձանիկները ձեզ դուր կգան: Եթե կարծում եք, որ Էլվիսը կամ Միխայիլ Գորբաչովը կամ Justասթին Բիբերը պետք է ներկա լինեն Հիսուսի ծնունդին, նրանց պատկերները հեշտությամբ կարելի է ձեռք բերել Via San Gregorio Armeno- ով:
Հենց Նեապոլի գույներն էին, որ նախ կոտրեցին իմ զրահը, բայց դա Նեապոլի սնունդն էր, որը ջարդուփշուր արեց այն (հնարավոր է ներսից, գոտկատեղիս ընդլայնման պատճառով): Սուրճի համար Ռոզարիան ինձ տարավ Caffè Mexico, նարնջագույն ծածկով հաստատություն ՝ Գարիբալդիի մոտակայքում, որտեղ բարիստաները մեզ տալիս էին մեր էսպրեսոները ՝ յուրաքանչյուրը մոտ յոթ ափսեի վրա նստած. Մեղմ խեղկատակություն այն մասին, որ մենք բարձրակարգ մարդիկ ենք:
Որպես ճաշի տաքացում ՝ նա ինձ տարավ Scaturchio ՝ քաղաքի ամենահին խմորեղենի խանութը, սֆոգլիատել ՝ փխրուն, ճարպի թեփի ձևաձև կճեպով, լցոնված քաղցր, ձվաբջջի ռիկոտայի կրեմով և շողոքորթված ցիտրուսային կեղևով: Lunchաշելու համար մենք գնացինք Spiedo d’Oro Trattoria- ն `պատի մայրիկ-փոփ-փոս Իսպանական թաղամասի եզրին: Փոփը ՝ Էնցոն, աղ ու պղպեղի բեղ ուներ և մակարոնեղեն, աղցան և ձուկ առատորեն մատուցեց այն մարդկանց, ովքեր պայքարում էին վաճառասեղանի համար: Հինգ դոլար գնեց ինձ համար կուտակված մակարոնեղեն սմբուկով և լոլիկով, իսկ հետո ՝ սիեստայի մեծ ցանկություն: Բայց ես հայտնաբերեցի, որ Նեապոլում ամենալավն այն է, որ միայն ուտես: Ի վերջո, սա ածխաջրային մարաթոն է, այլ ոչ թե ածխաջրային արագություն, և ես նույնիսկ պիցցա չէի հասցրել:
Կեսօրին Ռոսարիան ինձ տարավ Սանտա Կիարա վանքի փակ այգին ՝ քաղաքային քաոսի մեջ տիրող հանգստության օազիս: Նարնջի և կիտրոնի ծառերը աճում են մայոլիկայի սալիկներով ծածկված սյուների և նստարանների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկված է խաղողի որթերով, մրգերով և 18-րդ դարի կյանքի տեսարաններով. Նավեր և վագոններ, որսորդներ և հովիվներ, հարսանիք: Երբեմն այս քաղաքն ինձ խենթացնում է, բայց հետո դա էլ կա, ասաց Ռոզարիան: Նա ցույց տվեց խշշացող տերևները, պատերով պատը: Սա է այն, ինչի համար ես վերադարձա Նեապոլ: