Գուցե դեռ չեք ցանկանա մեկնել Մյանմար:

Գուցե ցանկանաք սպասել, մինչ երկիրը, նախկին Բիրման, դառնա լիարժեք ժողովրդավարություն, որը հնարավոր է ղեկավարվի Դոու Աունգ Սան Սու Կիից ՝ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր և արդար քաջության պատկերակ: Գուցե ցանկանաք սպասել, մինչև մահմեդականների խնդիրը լուծվի, և մինչև փոքրամասնությունների էթնիկ խմբերի հետ զինված հակամարտությունը լուծվի: Կարող եք ձգտել ուտոպիայի, քանի որ թվում է, որ դա անում են Մյանմայի շատ քաղաքացիներ: Դուք կարող եք ամուր նստել այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղբանտարկյալները չեն ստացել իրենց հատուցումները, գրաքննությունն իսկապես անցյալ է, և երբեմն խունտան դուրս է գրվել գոյությունից: Գուցե ցանկանաք սպասել, մինչև այն դառնա այն, ինչ հիմա է դառնում:

Գուցե ձեզ լավ խորհուրդ տրվի հենց հիմա գնալ: Գնացեք մինչ այդ վայրը միջազգայնացվի և կկորցնի հին Ասիայի տեսքը, որը պահպանվել է նրա խիստ պարտադրված ինքնամեկուսացմամբ: Գնացեք, նախքան անկարգությունը Մյանմարին զրկի բուդդայական առեղծվածային մաքրությունից: Գնացեք, նախքան հեռավոր գյուղերում մարդիկ սովորեն զբոսաշրջիկներին և կկորցնեն ձեր հետաքրքրությունը ձեր հանդեպ, մինչ մարդիկ կանցնեն հագնվելու և մտածելու գլոբալ ձևերի: Գնացեք, նախքան նրանք անգլերենը կկարգավորեն ընտրացանկերում և ցուցանակներում: Գնացեք մինչ այդ վայրը հարստանա և տգեղանա, քանի որ եթե այնտեղ կարելի է ընդհանրացնել բարգավաճման փոքրիկ գրպաններից, ապա տնտեսական հրաշքները չեն պատրաստվում գրավիչ տեսարան դարձնել: Գնացեք նախքան բոլորը կգնան:

Ես հույս ունեի, որ Մյանմարում հույս կա: Իմ այցից մի քանի տարի առաջ քաղբանտարկյալներն ազատ էին արձակվել, մեղմվել էր լրատվամիջոցների գրաքննությունը, տեղի էին ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, վերացվել էին միջազգային պատժամիջոցները: Օտարերկրյա ներդրումները սկսում էին աշխուժացնել տնտեսությունը: 2010-ին շուրջ երկու տասնամյակ տնային կալանքից ազատված Սու Կին զբաղվում էր նախագահական ընտրություններին ուղղված արշավով: Երկիրը կարծես թե անասելի էր դեպի հարստություն և ժողովրդավարություն: Բայց իմ գտածը ծայրաստիճան զգույշ չեզոքություն էր: Անցման սանձարձակությունը մեղմեց բուդդայական փիլիսոփայությունը մի ժողովրդի, որը տեսել էր հույսի շատ շողեր մարված: Բնակչությունը լավատեսորեն էր տրամադրված, երևի, 1948 թ.-ին անկախության նախաշեմին: նրանք կրկին լավատեսորեն էին տրամադրված 1988-ին, երբ ուսանողական ընդվզումները նոր արդարություն էին խոստանում. նրանք նույնիսկ լավատեսության գոտի էին ունեցել 2007 թ. ffաֆրան հեղափոխության ժամանակ, երբ հազարավոր վանականներ դուրս եկան կառավարության դեմ ՝ միայն դաժանորեն ջախջախվելու համար: Մինչև 2014 թվականը նրանք վերացրել էին նման ծաղկունքը իրենց վերաբերմունքի ռեպերտուարից և պարզապես սպասում էին, թե ինչ կարող է լինել հետո:

Դա այցելուի համար ոչ ցանկալի վայր դարձրեց, իրականում ՝ ընդհակառակը: Բացի տպավորիչ լանդշաֆտների և շենքերի երկիր լինելուց, Մյանմարը հպարտանում է կատաղի, հպարտ և բարի բնակչությամբ, որը կգնա գրեթե ցանկացած տարածքի, որպեսզի ձեզ ողջունի: Բիրմայի հրեա Սեմի Սամուելսը, որը տիրում է Մյանմար Շալոմ անունով տուրիստական ​​գործակալությանը, ասում է, որ մարդիկ անհեթեթորեն մեծ ակնկալիքներ ունեին, որ բարեփոխումներով օտարերկրյա ներդրումներ կթափվեն, նոր օդանավակայաններ կկառուցվեն և բոլորը հարստանան: Շատերը հիասթափվեցին ՝ հասկանալով, թե որքան դանդաղ է զարգացումը: բիրմացիները ինտերնետն անվանում են միջազգային - հիմա էլ լինելով դանդաղ բիրմական բառ, և ինտերնետի ներթափանցումը կազմում է ընդամենը 1 տոկոս: Բայց դեռ անառարկելի փոփոխություններ եղան: Երկու, երեք տարի առաջ, ամեն անգամ, երբ վերադառնում եմ Միացյալ Նահանգներից, այնքան եմ վախենում օդանավակայանում, չնայած որ վրաս ոչինչ չունեմ, ասաց Սեմին: Ներգաղթի սպան սկսում է հարցնել. «Ի՞նչ էիք անում այնտեղ»: Հիմա նրանք սկսեցին ասել ՝ «Բարի վերադարձ»: Դա ավելի երջանիկ տեղ է:

Յանգոն Heritage Trust- ի նախագահ, հեղինակ և նախագահի խորհրդական Թանթ Մայնտ-Ու-ն ասում է. «Հիսուն տոկոս ցածր եկամտի համար, առօրյան բոլորովին էլ լավ չէ: Բայց երկիրը հիմնված էր վախի վրա, և այժմ վախը հանվել է հավասարումից, և մարդիկ հայտնաբերում են, թե ինչպես բանավիճել կամ քննարկել իրենց սեփական ճակատագրերը:

Ոսկե ստուպաները (կամ պագոդաները. Տերմիններն այստեղ փոխարինելի են) փայլում են արևի տակ, ուր էլ որ գնաք Մյանմար: Այս աշտարակների ստվերում գյուղացիներն աշխատում են կոպիտ պայմաններում: Տեղացիներից մեկը քնկոտորեն նկատեց ինձ, որ երկիրը հարուստ է, բայց մարդիկ աղքատ են: Շատերի համար կյանքը, կարծես, անցել է հիմնականում անփոփոխ վերջին 2500 տարվա ընթացքում. Գյուղացիներ, եզների սայլեր, նույն տեսակի սնունդ և հագուստ: Նույն շողշողացող պագոդաները ՝ ոսկով ծածկված ավելի հարուստ քաղաքներում և պարզապես նկարված աղքատ քաղաքներում: Երբեք ոչինչ չի պատահում, երբ պետք է. զարմանալի է, որ արևը մայր է մտնում ըստ ժամանակացույցի: Իմ ճանապարհորդությունն այս հակասությունների և անարդյունավետությունների շարքում անթերի համադրվեց GeoEx- ի կողմից և զարմանալիորեն անցավ սահուն: Նրանք որպես իմ ուղեցույց էին նշանակել հմայիչ Աունգ Կյաու Մայնթին, որի հետ ես և իմ ընկերները մեր ժամանակն անցկացրեցինք ՝ սովորելով պատմություն, աշխարհագրություն, խոհարարական արվեստ և մշակութային սահունություն:

Մենք մեր ճանապարհորդությունը սկսեցինք Յանգոնում (նախկին Ռանգուն) ՝ երկրի սիրտը: Նրա Shwedagon Pagoda- ն երկրի ամենասուրբ վայրերից մեկն է, և մարդիկ գալիս են մոտիկից և հեռավորությունից երկրպագելու դրան: Կենտրոնական ստուպան ծածկված է ոսկուց. Ոչ թե ոսկե տերև, այլ պինդ ոսկուց հաստ թիթեղներ, և դրա գագաթին մոտ կան զարդերով լի ամաններ: Բիրմացիները պնդում են, որ պագոդան ավելին է, քան Անգլիայի բանկը: Անհամատեղելի է արդիականացվող քաղաքի ֆոնին, այն իրեն զգում է հսկայական և տրանսցենդենտ ՝ Տերավադա բուդդիզմի մի տեսակ Սուրբ Պետրոսի տաճար: Բիրմական պագոդաներում ձեզանից պահանջվում է հանել կոշիկները ՝ ի նշան հարգանքի: Երբ Նախագահ Օբաման այցելեց 2012 թ., Գաղտնի ծառայությունը բողոքեց, որ իր գործակալները չեն կարող ոտաբոբիկ լինել, բայց նրա պնդմամբ նրանք խախտեցին նախկինում միանշանակ կանոնը և հանեցին կոշիկները, և Նախագահը հարգանքի տուրք մատուցեց:

Մյանմարի խոհանոցը հիմնականում անհայտ է երկրից դուրս: Ազգային ուտեստ, լահպետ , խմորված թեյի տերևների աղցան է, որը խառնվում է չիլիի, քնջութի յուղի, տապակած սխտորի, չոր ծովախեցգետնի, գետնանուշի և կոճապղպեղի հետ: Յանգոնում մենք ուտում էինք տեղի սիրված Feel- ում, որը մատուցում է գերազանց արիշտա; միջազգային ամբոխի ձեվավոր սիրված Մուսսոնում, որն առաջարկում է համեղ բիրմայական և համաասիական սնունդ: և Պադոնմայում, որը հոյակապ, ավանդական գործողություն է, որը իրականացվում է Բելմոնդ նահանգի Residence հյուրանոցի մոտակայքում: Քաղաքի գաղութային պատմական կենտրոնը, որը փորձում է պահպանել Thant Myint-U- ի խումբը, ունի Ռաջի վեհաշուք ավլումը:

Յանգոնում մի քանի օր մնալուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի հյուսիս-արևմուտք դեպի Ռախայն նահանգ, որը Մյանմայի հակամուսուլմանական նախապաշարմունքի կենտրոնն էր և երկրի որոշ մեծ տեսարժան վայրեր: Մենք թռանք դեպի Սիտվե, նահանգի մայրաքաղաք, որը ճնշող տեղ էր ՝ չափազանց գունեղ ձկների շուկայով:

Հաջորդ վաղ առավոտյան մենք նավ նստեցինք հինգ ժամ տևողությամբ դեպի Մրաուկ-Ու, կայսերական մայրաքաղաք 15-ից 18-րդ դար: Եթե ​​հասնում եք Մյանմար, վերցրեք այնքան նավակ, որքան կարող եք: Երկրի կյանքը զարգանում է գետերի վրա, և դրանք ավելի հարթ ճանապարհորդություններ են կատարում, քան վատ ասֆալտապատված ճանապարհները: Ամենօրյա տեսարանները հայտնվում են նույնքան գեղեցիկ, որքան ժանրի նկարներում, քամին հաճելի է, և առջևում միշտ մեկ այլ պագոդա է: Եթե ​​դուք բնակվում եք Mrauk-U- ում գտնվող Princess Resort- ում, ապա դուք կուղևորվեք դրա հին փայտե նավերից մեկը, և նավի վրա ուտելիքը համեղ է:

Արքայադուստրը շքեղ չէ միջազգային ստանդարտներով, բայց նրա հմայիչ գեղեցիկ փոքրիկ տնակները `լոտոսի ծաղիկների լողավազանի շուրջ, վերահսկվում է հնարավոր ամենալավ անձնակազմի կողմից: Մի քանի պագոդա և բուդդայական այլ վայրեր այցելելուց հետո մենք վերադարձանք հյուրանոց ՝ ընթրիքի, որը ներառում էր բանանի ծաղիկների հաճելի աղցան: Հաջորդ առավոտ հյուրանոցի կառավարիչը մեզ արթնացրեց ժամը 4: 45-ին աղքատ քաղաքի ահավոր մթնեցված մայրուղիներով անցնելու համար դեպի մի փոքրիկ լեռան ստորոտը, որի մեջ փորագրված էին աստիճաններով: Մենք բարձրացանք և բարձրացանք, և գագաթին գտանք, որ հյուրանոցի աշխատակիցները եկել էին ավելի շուտ և մեզ համար մայրցամաքային նախաճաշ էին կազմակերպել, և մենք նստեցինք այնտեղ ՝ դիտելու արևի ծագումը պագոդաների վրայով: Առավոտյան Մյանմայում հաճախ հմայող մշուշներ են հայտնաբերվում, որոնք հովիտներում և բլուրների շրջակայքում սավառնում են ՝ ուրվագծելով թե ինչն է փոքր ու մոտ, և ինչը ՝ մեծ և հեռու. չնայած առաջին հայացքից տաճարներն ու հուշարձանները կարող են չափի նման լինել, դրանց եզրերի պղտորումը գերակշռում է հեռավորությունը: Մեր Mrauk-U- ի արևածագը ես մշուշի պագոդաներ կոչեցի:

Հյուրանոցում մենք նախաճաշեցինք Ռախին, որը ձկան ապուր է բրնձի արիշտաով և շատ համեմունքներով և համեմունքներով, այնուհետև նավարկեցինք վերևով ՝ Չին գյուղեր այցելելու համար: Բիրմայի արքան իր հարեմի համար գեղեցիկ կանանց էր տանում; պաշտպանվելու համար, ըստ լեգենդի, Chin- ը սկսեց դաջել նրանց դեմքերը սարդոստայնի նման գծերով, սովորություն, որը շարունակվում էր սպառնալիքի մեղմացումից շատ ժամանակ անց:

Հաջորդ օրը շարժվեցինք դեպի հարավ ՝ Յանգոնից մեքենա վարելով ՝ կանգ առնելով տարբեր պագոդաների և այլ սրբազան վայրերի մոտ ՝ մինչև Ոսկե ժայռ հասնելը: Լեռան հիմքում, որի վրա նա նստած է, մենք բարձրացանք բեռնատարներից մեկը: Մեքենա վարելիս ես անընդհատ հիշեցնում էի ինձ, որ մարդիկ իրականում վճարում են Six Flags- ում այսպիսի փորձ ձեռք բերելու համար. Գնալով գլխապտույտ արագ և վեր և վար և սերտ անջատումների շուրջ:

Տեղը հավաքված էր ուխտավորների, բուդդայական վանականների և միանձնուհիների հետ և այլն: Փողոցային կերակուրները և ավանդական դեղամիջոցների բաղադրիչները ամենուրեք էին բերվում ՝ խոզի ճարմանդներ; այծի ոտքը թաթախված քնջութի յուղով; չոր խոտաբույսերի փնջեր: Շատերը քնած էին բամբուկե գորգերի վրա կամ ժամանակավոր վրաններում: Հազարավոր հազարավոր մոմեր էին թրթռում, վանկարկումների աղմուկը համատարած էր, և օդը ծանր էր խունկով: Երիտասարդ զույգերը գալիս են ոչ միայն բարեպաշտությունից, այլ նաև ամբոխի անանունության մեջ շփվելու հնարավորությունից, և խմբով ավելի փոքր տղաներ ու աղջիկներ հարգանքով են վերաբերվում Բուդդային և լավ ժամանակ անցկացնում: մենք տեսանք և լսեցինք, թե ինչպես են նրանք երգում բիրմայական փոփ երգեր: Flashրամեկուսացման, չինական աղբյուրներով լուսադիոդային դիսփլեյները պատված էին շենքերի վրա, նույնիսկ անիմիստական ​​սրբավայրերն ու սուրբ տնտեսական շենքերը: Եթե ​​ես ասեմ, որ դա Grand Central կայանը պիկ ժամին նմանեցնում էր մեդիտացիայի նահանջի, ես անշարժ քաոսը թերագնահատում էի: Չնայած այդ ամենին ՝ դա իրեն խաղաղ էր զգում. մեկը զգաց սուրբ հանգստության մի շերտ հենց վայրի վայրի տակ:

Ոսկե ժայռն ինքնին արտասովոր տեսարան է. Գրեթե կլոր, 20 ոտնաչափ տրամագծով մի քար, որը հավասարակշռված է լեռան եզրին, ասես ընկնելու եզրին: Լեգենդը պնդում է, որ Բուդդայի երեք մազերը այն պահում են իր անորոշ սարագի վրա: Ամբողջ ժայռը ծածկված է ոսկե տերևով, որը նվիրված ուխտավորները անընդհատ ավելացնում են, այնպես որ որոշ տեղերում ոսկին ունի մեկ դյույմ հաստություն և առանձնանում է ուռուցիկներով: Theայռի վերին մասում, որը անհասանելի է, գտնվում է Կայկտիյո պագոդան: Ոսկու գնդը փայլում է արեւածագին, ցերեկվա լույսի ներքո, մայրամուտին, ջրհեղեղով լուսավորված գիշերը: Երբ լույսը փոխվում է, էֆեկտը նրբորեն տեղաշարժվում է, բայց դա երբեք պակաս չէ, քան երկյուղը ներշնչող: Մենք բարձրացանք դրա տակ, կանգնեցինք նրա կողքին. Յուրաքանչյուր տեսանկյունից զգացվում է նրա տարօրինակ հավասարակշռության փխրունությունը, դրա զանգվածային զանգվածի դրաման և սուրբ վայրերի հանգստությունը: Այն ունի հրդեհի կամ հորդառատ գետի կամ լեռան գագաթին համայնապատկեր: Մենք իջանք լեռը փաշային արժանի սեդան աթոռներով ՝ շրջապատող ջունգլիները ուսումնասիրելով կիսաթև կեցվածքով:

Մյանմարում կա 500,000 վանական և 150,000 միանձնուհի, ինչը նշանակում է, որ երկրի գրեթե 1½ տոկոսը կարգադրված է: Տղաների մեծամասնությունը գոնե որոշ ժամանակ վանական է անցկացնում մինչ ընտանիք վերադառնալը: Որպես այցելու, դուք մի փոքր բուդդիզմ եք վերցնում, երբ գնում եք: Խելք ունենալու համար կան կրոնական կառուցվածքի վեց տեսակ. Պագոդա կամ ստուպա (կամ զեդի ), ամուր կառույց ՝ առանց ներսի, որը հաճախ մասունք է պարունակում; տաճարը, ներսից և դրսից դուրս եկող խոռոչ քառակուսի շինություն; քարանձավը, որը ծառայում է որպես վանականների մեդիտացիայի կենտրոն; ձեռնադրության սրահ; վանքը, որը վանականների նստավայր է. և գրադարանը, որտեղ պահվում են Բուդդայի սուրբ գրությունները:

Մենք այցելեցինք դրանց բոլորի օրինակները: Մեկի տեսած Բուդդայի մեծ մասը պատրաստված է աղյուսի հիմքից կամ երբեմն կրաքարից ՝ գաջի և լաքի ծածկով: Ստանդարտ քաղաքականությունը սվաղն ու լաքը ամրացնելն է, երբ դրանք մարում են կամ մանրացնում են, ինչը հանգեցնում է Բուդդայի, որոնք թվում է, թե դրանք նոր են փափկեցված: տարիքի ոչ մի էլեգանտ մանրուք չի գալիս նրանց վրա: 11-րդ դարի նստած Բուդդայի վերականգնումը Թաթոնում թվում էր, թե այն երեքշաբթի պատրաստել է հրուշակագործը:

Փոքր Հպա-Ան քաղաքը ընկած է մի հարթ հարթության վրա, որն ընդհատվել է կրաքարային բլուրներով, այնքան կտրուկ, որ դրանք հիշեցնում են կահույք, որը հասցվել է անաշխատունակ շարժական ընկերության կողմից և մնացել է տեղակայվել ավելի ուշ: Երկրի հարավը պակաս զարգացած է (ինչը ինչ-որ բան է ասում), և ճանապարհները հիմնականում բավականին վատն են: Մենք կանգ առանք զանազան սրբազան քարանձավների մոտ, որոնցում զարդաքանդակը փորագրված է և կիրառվել է հենց ժայռի վրա, և տասնյակ խոշոր լաքապատ Բուդդաներ պահակ են կանգնում: Մենք նավով գնացինք գետի հերթական հիասքանչ ճամփորդությունը դեպի Մավլամյայն; տարածաշրջանի քաղաքներն ունեն որոշակի հմայք, բայց բարձր կետերը գյուղի փայտե պագոնաներն ու քարանձավներն էին:

Մենք շարժվեցինք Յանգոնից հյուսիս ՝ Մանդալայ, նախկին Բիրմայի վերջին թագավորական մայրաքաղաքը: Քաղաքը ավելի գեղեցիկ է որպես ռոմանտիկ գաղափար, քան որպես իրական տեղ, բայց հենց այնտեղ մենք մտանք այն Բելմոնդ ճանապարհ դեպի Մանդալայ , Բելմոնդին պատկանող արեւմտյան շքեղության լողացող մի կտոր (նախկինում հայտնի էր որպես Orient-Express): Այն անցնում է Մանդալայից դեպի Բագան ձգվող հատվածը ՝ մի գիշեր կանգ առնելով Մանդալայում, մեկ օր նավարկելով Իրավադի գետով դեպի Բագան և այնուհետև մնալով գիշեր Բագանի խարիսխի մոտ: Դրա տնակները նրբագեղ են, սնունդը աստվածային է, իսկ անձնակազմն այնքան կոկորդում է, որ զարմանում ես, որ չեն կապում քո կոշիկները: Վերին տախտակամածը տիզի հարթակ է ՝ ծղոտե աթոռներով և փոքր լողավազանով և բարով; բավականաչափ տեղ կա, որպեսզի կարողանաք ողջամիտ գաղտնիություն ունենալ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շատ այլ ուղևորներ այնտեղ են: Նավակի մեր երկրորդ գիշերը տախտակամածին մեզ հատուկ հյուրասիրելու էին հրավիրում. Վեց փոքրիկ նավակներ, որոնք հոսանքն ի վեր հոս էին թաքնված, ափին տեղադրեցին 1500 փոքրիկ բանանի փայտե լաստանավ, որոնցից յուրաքանչյուրը մոմ էր վառվում գունավոր թղթի ստվերում և մենք դիտում էինք, թե ինչպես հոսանքը նրանց ջուրն իջեցրեց: Գրեթե անպատկերացնելի էր բանաստեղծական:

Բագան մայրաքաղաքն էր IX-XIII դարերից: Այս շրջանում նորաձեւ դարձավ պագոդաներ և տաճարներ կառուցելը, և ազնվականները մրցում էին միմյանց հետ ՝ ավելի հոյակապ և հոյակապ կառուցելու համար: ավելի աղքատ մարդիկ ավելի համեստ կառույցներ են կառուցել: Այդ հոգևոր կյանքի պոչամբարը 26 քառակուսի մղոն տարածություն է, որը զարդարված է 4446 հոգևոր հուշարձաններով: Լուսանկարների միջոցով անհնար է հասկանալ, քանի որ դրա ուժը տարածման մեջ է: Քայլեցինք պագոդաների միջով; մենք քշեցինք նրանց մեջ. մենք բարձրացանք տաճարներից մեկը ՝ դիտելու արևի մայրը: մենք օդային օդապարիկից ուսումնասիրեցինք ամբողջ փառահեղ թափված բնապատկերը: Նույնիսկ անձամբ դժվար է կողմնորոշվել Bagan's Plain of Temples- ի մասշտաբները: Այն ավելի մեծ է, քան Մանհեթենը ՝ Վերսալի այգիների չափից ավելի քան ութ անգամ: Խունտայի կողմից շենքերի մի մասը վատ վերականգնվեց, մյուսները կիսավեր են, բայց դեռևս համահունչ են, իսկ շատերն ավերակ են: Ում ես նայում, նրա ուսի վրայից տեսնում ես էլի հազար: Եթե ​​մեկը զգում է, որ ինձ վեհացնում է Ոսկե ժայռը, նրան խոնարհեցնում է Բագան, այն փառքը, որը եղավ և շքեղությունը:

Մենք մեր ուղևորությունն ավարտեցինք Մյանմայի կենտրոնում գտնվող Ինլե լճում. Ծանծաղ լիճ, որտեղ տեղացիներն ապրում էին դարեր շարունակ ՝ ձկնորսությամբ: Նրանք կանգնում են իրենց նավակներում և մի ոտքով թիավարում ՝ ձեռքերը ցանցի համար ազատ պահելու համար: Դա տպավորիչ տեսարան է. Նրանք կանգնած են կանգնած և զարմանալի շնորհով շարժվում են օձի ամբողջ մարմնի ալիքաձևում: Դուք նավով գնում եք ՝ այցելելու լճի բազմաթիվ սրբավայրերը: Տեղի հյուսողները լոտոսի ցողունների մանրաթելերից կտոր են արտադրում; Ես տուն բերեցի և դրանից պատրաստվեց ամառային բաճկոն, իսկ ավելի ուշ իմացա, որ Loro Piana կաշմիրի միլիարդատերերից մեկը նույն բանն է արել իր այցից հետո: Իհարկե, կան բազմաթիվ պագոններ և գեղատեսիլ գյուղեր, և լքված տաճարային համալիր, որն այժմ գերաճած է: Կա մի հայտնի լողացող շուկա, որը բավականին զբոսաշրջային է, և որոշ ուրիշներ ափի երկայնքով, որոնք ավելի քիչ են: Այնտեղ Princess Resort- ը նույնքան հաճելի է, որքան Mrauk-U- ում, և դրա ստեղծողը `ֆրանսիացի վարժեցված բիրմացի հյուրանոցատեր Yin Myo Su- ը, կառուցել է նաև Inthar Heritage House- ը` կատարյալ ավանդական ոճի շենք, որը բիրմայական բուծման գործողություն է: կատուներ և ռեստորան, որտեղ մենք ճաշում էինք ճանապարհորդության մեր լավագույն կերակուրը:

Բայց լճի արևելյան ափին խառնաշփոթ է լանդշաֆտում ՝ շինարարական նախագծի վայր, որը եռապատկելու է Ինլե լճի հյուրանոցային համարների քանակը: Ոչ մի կերպ հնարավոր չէ, որ լճի փխրուն ենթակառուցվածքը կարողանա աջակցել զբոսաշրջիկների նման ջրհեղեղին: Լիճն ինքնին վերանում է գյուղատնտեսական անկայուն պրակտիկայից, իսկ նրա շուրջը գտնվող նեղ ջրատարներն արդեն մարդաշատ են: Լճի գեղեցկությունը, իրոք, Մյանմարի գեղեցկությունը, զգալի մասում դրա երկարատև անհասանելիության հետևանքն է: Այն այնքան մատչելի դառնալու ճանապարհին է, որ շուտով կարող է հասանելիություն չունենալ:

Մարդիկ, որոնց ես հանդիպեցի, գլուխները ցնցեցին այդպիսի զարգացման համար, բայց նրանք իրենց խաղաղությունը ձեռք բերեցին ավելի կոշտ բաների շնորհիվ: Սկզբում ինձ զարմացրեց այն փաստը, որ երկիրը հսկայական լավատեսության ժամանակ չէ, բայց վերջում ապշեցի այն համատարած կայունությունից, որը կարծես գոյություն ուներ նույնիսկ նրանց մեջ, ովքեր անձնական բարելավման քիչ հույս ունեն: Մյանմայում այդքան լավատեսություն չկար, բայց կարևոր էր նաև վատատեսություն, ինչը, թերևս, երկրի տերավադական իդեալների բարձր արտահայտությունն է: Մյանմարի լանդշաֆտի և հուշարձանների ուսումնասիրության ընթացքում ես հարցազրույց անցկացրի այնտեղ գտնվող մեկ տասնյակ նախկին քաղբանտարկյալների հետ: Նրանցից շատերը խոսեցին իրենց փորձի համար երախտապարտ լինելու մասին: Նրանք ասացին, որ բանտում նրանք ժամանակ են ունեցել զարգացնելու իրենց միտքն ու սրտերը, հաճախ ՝ մտորումների միջոցով: Նրանք շատ դեպքերում գիտակցաբար էին ձեռնամուխ եղել այնպիսի բաների, որոնք կհանգեցնեին իրենց բանտարկության, և նրանք գլուխները բարձր պահած մտան իրենց խցեր: Երբ նրանց ազատ արձակեցին, նրանց գլուխները դեռ բարձր էին: Գրող և ակտիվիստ Մա Թանեգին ինձ ասաց, որ ռեժիմին դեմ լինելու լավագույն միջոցը բանտում երջանիկ լինելն է: Եթե ​​նրանք այնտեղ կարող էին երջանիկ լինել, ապա նրանց պատիժը ձախողվեց, և ռեժիմը նրանց վրա իշխանություն չուներ: Քանի որ նա բացատրեց դա, նրանց անդաստիարակ ուրախությունը թե կարգապահություն էր, և թե ընտրություն:

T + L ուղեցույց դեպի Մյանմար

Նշումներ անվան վրա
Մյանմար, նախկին Բիրման, երկրի պաշտոնական անունն էր 1989 թվականից: Նշումը երբեմն վիճարկվում էր, բայց այժմ այն ​​օգտագործվում է աշխարհի լրատվական կազմակերպությունների և կառավարությունների կողմից:

Պետք է իմանալ
Lersանապարհորդները պետք է վիզա ստանան մինչև ճանապարհի մեկնումը Մյանմայի դեսպանատունը 20 դոլարով , Եթե ​​թռչում եք Յանգոնի օդանավակայան, կարող եք նաև օգտագործել նոր eVisa տարբերակը, որը հասանելի է $ 50-ով կառավարության կայքէջը , և չի պահանջում, որ ձեր ուղևորությունից առաջ փոստով ուղարկեք ձեր անձնագիր:

Տուրօպերատոր ՝ GeoEx
Հեղինակը մեծապես խորհուրդ է տալիս Սան Ֆրանցիսկոյում տեղակայված այս օպերատորը , որը կազմակերպեց իր սովորական 20-օրյա երթուղին: Ընկերությունն առաջարկում է նաև փոքր խմբի 12-օրյա պլանավորված մեկնումներ (մեկ անձի համար 8,475 դոլարից) որոնք ներառում են հյուրանոցներ, սնունդ, վերգետնյա փոխադրում, ուղեցույցներ, մուտքի վճարներ և բժշկական ապահովագրություն:

T + L A-List գործակալ ՝ Ռեբեկա Մացցարո
Երկար ճանապարհորդելով Մյանմայի միջով ՝ Մացառո հարաբերություններ ունի երկրի լավագույն հյուրանոցների ղեկավարների հետ: Նա կարող է օդային օդապարուկով զբոսանքներ կազմակերպել Բագանում, ղեկավարել արշավները Ինլե լճի շրջակայքում և հեծանվավազք կատարել Շան նահանգով: Asia Transpacific Journeys, Boulder, Colo:

• Հանդիպեք մեր տեղական փորձագետներին
• Աշխարհի ամենամեծ երազանքի ուղևորությունները
• Աշխարհի լավագույն հյուրանոցները