Կանգ առնելով հենվելով իր աշխատակազմի վրա ՝ Փիթեր Քրամբը հետազոտեց մեր նոր բարձրացած կտրուկ, թավուտներով ծածկված բլուրը, աչքերը շողշողացան, եղանակի քսած այտերը շիկացան: Երբ եղանակը լավ է, Շոտլանդիայից ավելի կոպիտ տեղ չկա, - ասաց 78-ամյա խաղապահը ՝ նայելով այն հողին, որի վրա աշխատել է ավելի քան 50 տարի: Լավ օրը դուք զգում եք, որ ամբողջ աշխարհը ձեր ոտքերի տակ է:

Քրամբը և ես Պերտշիրում էինք, լեռների նախալեռներում Շոտլանդական լեռնաշխարհ , գետի կտորների վրա հարևանությամբ Gleneagles կալվածք , և ես ինձ իսկապես զգացի աշխարհի գագաթին ՝ և՛ ֆիզիկապես, և՛ հուզականորեն: Մեզանից ներքև, մի զույգ որսորդներ, որոնք հագած էին եղեսպակի կանաչ թվիդով, առաջնորդեցին երեք թիկնեղ սպիտակ պոնիներին, որոնց մեջքին դրված էին պիկնիկի ճաշը հյուսված զամբյուղներով: Հոսքերը փխրվում էին ոսկե հերձքում: Հեռվում մի բազե թերմալներով շրջում էր ատամնավոր գագաթից վեր: Եվ մեր շուրջը ձգվում էր ժանգի գույնի մոխրագույնը, որը կոտրված էր միայն երբեմն լոխի կողմից, որի մեջ արտացոլվում էին աշնանային սաղարթների խայտաբղետ դեղիններն ու կարմիրները:

Շաբաթվա առաջին օրն էր ճանապարհային ճանապարհորդություն Շոտլանդիայի հյուսիսով , որի վրա ես պետք է վերցնեի նրա ամենալավ նոր հյուրանոցները և անցնեի անապատի իր ամենամեծ հատվածները: Այդ առավոտ Գլեյնագլս ժամանելով ՝ ես անհամբեր ցանկանում էի դուրս գալ և ուսումնասիրել մոտակա գլաները, բայց, լինելով Շոտլանդիա, շատ չանցավ, որ ամպերը փակվեցին և կայուն կաթիլ սկսեց ընկնել: Երբ մոտավորապես մեկ ժամ անց, քայլող կոշիկներս սկսեցին մաղձել խիտ, տորֆային ցեխով, նույնիսկ Քրամբը ստիպված էր խոստովանել, որ ժամանակն է զանգահարել դրան օրական: Այն, ինչ ձեզ հարկավոր է, չարաճճի քմծիծաղով ասաց նա, սլոգասմա է. Սլոու ջինի կրակոց, որը լրացնում էին շամպայնով: Դա պետք է ձեզ տաքացնի:

Sloegasm- ը անկասկած մի քանի հոնք կբարձրացներ Gleneagles- ում մի քանի տարի առաջ; հետո, դա ավելի շատ նեղլոտ, սկոտչե-հագսի տեսակ էր: Բայց քանի որ նրա նոր սեփականատերը ՝ 38-ամյա հնդիկ ծնունդով ձեռներեց Շարան Պասրիչան, սկսեց բազմամիլիոնանոց վերափոխում, որն ավարտվեց այս ամռանը, այն դարձել է Լեռնաշխարհի զվարճանքի և բարդության նոր կենտրոն:

Հենվելով Century Bar- ի ոսկերչական բազմոցի վրա և բյուրեղյա ապակուց խմելով Չաբլիսին, Պասրիչան ասաց ինձ, որ Շոտլանդիայի հետ իր սիրային կապը սկսվեց իր Գլազգոյում ծնված կնոջ ՝ Էյշայի ՝ հնդկական հեռահաղորդակցական միլիարդատեր Սունիլ Միթալի դստեր ՝ Էյշայի հետ: Gleneagles- ի համար իր երազանքը, ըստ նրա, այն էր, որ այն կրկին դառնար հիանալի շոտլանդական խաղահրապարակ - կամ, ինչպես ժամանակին հայտնի էր, Լեռնաշխարհի Ռիվիերա: Երբ հյուրանոցը առաջին անգամ բացվեց, 1924 թ.-ին մարդիկ վազում էին իրենց մեքենաներով կամ գնացքով `սոցիալական օրացույցի մի մասը դառնալու համար: Այդ ամենը դյութիչ զգեստներ և կոկտեյլներ էին: Մենք ուզում ենք վերադառնալ դրան և ցույց տալ բոլոր տարիքի մարդկանց այն, ինչ առաջարկում է Շոտլանդիան:

Իհարկե, հյուրանոցն իրեն թարմ և թարմացված է զգում ՝ իր տերևի գույնի պատերով, օդափոխվող ձեղնահարկի սենյակներով և մարմարապատ լոգարաններով: Նաև բզզոց է. Century Bar- ում երիտասարդ վիսկիի սիրահարները նմուշառում էին տպավորիչ շշերի պատի պարունակությունը, իսկ թեյարանում, ընտանիքները կիսում էին շոտլանդական մրգերի տորթ և կարկանդակ: Սև լաքով և սալորով թավշյա ամերիկյան բարում (դրա դիզայնը ոգեշնչված էր Արգելքի դարաշրջանի ստորգետնյա ճաղերից) մի զույգ փախել էր շամպայնի արծաթե դույլի կողքին:

Չնայած դրսում թաց էր, բայց տարածքները նույնպես ակտիվ էին: Ակումբհաուսում, Ռայդերի գավաթի մրցաշարի լուսանկարների պատկերասրահով, խրթին գոլֆիստները արհեստի գարեջուր էին խմում: Falconry կենտրոնում երեխաները բազեներ էին թռչում և սովորեցնում թե ինչպես վարվել Ferret- ի հետ, և ծիծաղելով ծիծաղում էին, մինչ արարածները պնդում էին, որ ոլորեն իրենց թևերը:

Հարակից Scotland’s New Whisky Trail- ը ձեզ տանում է դեպի նրա ամենահիասթափեցուցիչ հեռավոր կղզիները (Տեսանյութ)

Երբ Քեն Քիթը, Շոտլանդիայի անապատի հետ 57-ամյա ուրախ ուղեցույցը, ինձ վերցրեց Գլենիգլսում, նա բոլորովին չզարմացավ, թե որքանով է դա զբաղված: Tourismբոսաշրջությունը դեպի Շոտլանդիա վերելք է ապրում, ասում է նա, և ավելի շատ ամերիկացիներ են այցելում, քան երբևէ: Դա ոչ միայն այն պատճառով, որ այն դիտվում է որպես անվտանգ նպատակակետ, այնպիսի վայր, որը կապված է այնպիսի շքեղ ապրանքների հետ, ինչպիսիք են քաշմիրը, վիսկին և ապխտած սաղմոնը, և Միացյալ Թագավորության առավել արտաքին տեսք ունեցող և առաջադեմ մասերից մեկը: Դա նաև այն պատճառով է, որ վերջին տարիներին միջազգային ներդրողները, ներառյալ ֆրանսիացի Քսավիեր-Լուի Վիտոնը, շվեդական Tetra Pak ժառանգորդ Սիգրիդ Ռաուսինգը և հարուստ ռուսների և դանիացիների տրանշը, խլել են փչացած կալվածքներն ու դղյակները. և հիանալի շոտլանդական սեփականություն ունենալու սիրավեպը: Ի տարբերություն ավանդական հողատերերի, առաջին հերթին շոտլանդացի կամ անգլիական արիստոկրատները, որոնք կալվածքներն օգտագործում էին որպես որսորդական նահանջներ, այս նոր անտառներից մի քանիսը անտառապահներ և բնապահպաններ են, որոնք ձգտում են որսը փոխարինել զբոսաշրջությամբ և ցուցադրել Լեռնաշխարհի լանդշաֆտը իր հում գեղեցկությամբ: Ոմանք վերցրել են նախկին ֆերմերային տնտեսությունները և որսորդական օթյակները և դրանք վերածել հյուրանոցների, և ես այդ հատկություններից երեքին էի գնում հյուսիս ՝ ուսումնասիրելու:

Եվրոպայում կան մի քանի այլ վայրեր, որոնք պարունակում են վայրի, բաց հողի այնպիսի մեծ տարածքներ, ինչպիսին Շոտլանդիան է: Այս ուշագրավ լանդշաֆտը 18-րդ և 19-րդ դարերի Լեռնաշխարհի Մաքսազերծման ժառանգությունն է, որի ընթացքում տասնյակ հազարավոր շոտլանդացիներ վտարվեցին իրենց երկրից ՝ խոշոր, ավելի շահավետ ոչխարների ֆերմերային տնտեսություն ճանապարհ բացելու համար: Այդ դարաշրջանում երկրի ավելի քան 6 միլիոն ակր փորագրված էր ընդամենը մի քանի հարյուր մասնավոր սեփականություն:

Երբ ես և Քիթը մեքենայով գնում էինք հյուսիս, մենք անցնում էինք թավշյա գորգերով մուրերի, լոխերի և մառախուղի, սառցադաշտերով լեռների կիլոմետր առ մղոն, որոնք ճանաչելի էին հեռուստատեսային և կինոնկարների դերերում գլխավոր դերերից, ներառյալ Outlander և «Հարի Փոթեր» շարքը: Մենք ուղևորվեցինք դեպի Գլենֆեշի անունով մի կալվածք, որը 2006 թվականից, երբ դանիացի նորաձեւության միլիարդատեր Անդերս Հոլչ Պովլսենը գնեց այն, այս մասերում դարձել է պահպանության մի մոդել: Իրականում նրա ջանքերն այնքան հաջող են անցել, որ ֆիլմը իմ այցելության ընթացքում Շոտլանդացի Մերի թագուհի նկարահանվում էր այնտեղ, մասամբ այն պատճառով, որ շատ գլեներ դեռևս ծածկված են Կալեդոնիայի սոճիներում, որոնք գերակշռում էին լանդշաֆտին 16-րդ դարում: Ոմանք բնօրինակ են, իսկ ոմանք էլ վերատնկվել են:

Գլենֆեշիի պահպանության ղեկավար Թոմաս Մաքդոնելը բացատրեց, որ մինչ Արդյունաբերական հեղափոխությունը և դրան զուգահեռ նավաշինության և լայնածավալ հողագործության աճը, երկրի մեծ մասը խիտ էր ծառերով: Փչացած, թեթև և փակ կոկիկներով ծածկված լանդշաֆտները, որոնք, կարծես, բնորոշ են շոտլանդական անապատին, իրականում համեմատաբար վերջերս տարածված երևույթ են. Դարերի ընթացքում ծառի ծածկույթը ոչնչացվել է մարդկանց և եղջերուների կողմից, որոնք սնվում են տնկիներով:

Դա է պատճառներից մեկը, որ Պովլսենը որոշեց միջամտել, բացատրեց Մաքդոնելը: 1992-ին կայացած Երկրի առաջին գագաթնաժողովից հետո ամբողջ Եվրոպայում մարդիկ սկսեցին խոսել շրջակա միջավայրի պաշտպանության մասին: Glenfeshie- ն ստանձնած Պովլսենը նա տարածաշրջանում ձեռք է բերել ևս 11 կալվածք, ընդհանուր առմամբ 218,364 ակր և դարձնելով նրան Շոտլանդիայի երկրորդ խոշոր սեփականատերը: Չնայած նրա գնումները նրան որոշ շրջաններում ոչ պոպուլյար են դարձնում. Հարևաններ, ովքեր ապրուստ են վաստակում որսորդությունից և ազգայնականներ, ովքեր զզվում են շոտլանդական հողերի օտարերկրյա սեփականությունից, Պովլսենը ոչ միայն վերահսկել է միլիոնավոր նոր ծառերի տնկումը, այլ նաև շատ ներարկումներ է կատարել - անհրաժեշտ մայրաքաղաք և ձեվավոր առողջ դոզան լեռնաշխարհում:

Տաս տարի առաջ Էդինբուրգի հյուսիսում ցանկացած տեղ ժամանակակից կամ շքեղ տեղ գտնելը բավականին դժվար էր: Հնաոճը գերակշռող գեղագիտությունն էր, և որքան հեռու էր ճանապարհորդում քաղաքներից դուրս, այնքան ավելի սպորտային էին դառնում ընտրանքները: Այսպիսով, 2016-ի ժամանումը Սպանել , Պլովսենի `19-րդ դարի սկզբի էլեգանտ ֆերմա-հյուրանոցը, որը հարում է Գլենֆեշիի կալվածքին, Շոտլանդիայի համար խաղերի փոփոխման մի բան է եղել:

Պովլսենի կնոջ ՝ Անն Սթորմ Պեդերսենի և նրա դիզայներ ընկերուհի Ռութ Քրամերի տեսլականը, չորս սենյականոց ֆերմա-տնակը մարմնավորում է զվարճալի , սկանդինավյան հարմարավետության հայեցակարգը: Պարզ Orkney աթոռները փաթաթված են ոչխարի բարակ մորթիների մեջ: Դահլիճի սեղանը հավաքված է նորվեգական սվիտերներով `շոտլանդական ցրտերը կանխելու համար: Գեղջուկ փայտե սեղանների վրա նստած են Scandi- ով ներշնչված լամպեր և ձեռքով բխող ապակե դեկանտներ, որոնք լցված են աղբյուրի թարմ ջրով: Սնունդը մատուցվում է դանիական կոպիտ քարե իրերի վրա, իսկ պատերը զարդարված են ժամանակակից նորաոճ արվեստով:

Դրա հիմքում, Killiehuntly- ի շեֆ-խոհարարի կինը, բացատրեց Կադի Ֆրեյդենբերգը, ստեղծել էր ավելի կանացի տեսակի թաքստոց, քան սովորական է Շոտլանդիայում: Անն ուզում էր այն շատ տարբերել տիպիկ, շատ տղամարդկանց հրաձգության և որսորդության անապատից, այնպես որ այն պետք է լիներ գեղեցիկ, բայց նաև հասարակ և հանգիստ ՝ հում շոտլանդական բնությունը հավասարակշռելու համար:

Killiehuntly- ի շրջակա միջավայրը, իհարկե, հում է: Գտնվում է Քեյրնգորմս ազգային պարկի ներսում ՝ Միացյալ Թագավորության ամենամեծ արգելոցը. Գյուղացիական առանձնատունը շրջապատված է անխափան անտառներով, փրփրոցներով և մուրճերով, որոնք գերակշռում են անպարկեշտ գորշ երկնքով: Առաջին առավոտյան ես շուտ արթնացա և պոկվեցի լիտվական անկողնային սպիտակեղենից և փափուկ բրդե ծածկոցներից: Երբ լուսաբացին դուրս եկավ բլուրներից, ես գտա մի կեղտոտ ուղի, որը հեռանում էր բանջարանոցից և երկու ժամ քայլում էր լուռ, ներշնչելով սոճու և սև, տորֆային հոտը, լսելով գետերի ծորակը և թրջվելով գրեթե աշնանային աշնանը: երանգներ, որոնց մեջ ծառերը ծածկվել էին:

Վերադառնալով ֆերմայի խոհանոցում ՝ նոր թխած խմորով հացով և նարնջի դեղնուցով ձվով նախաճաշելուց հետո, իմացա, որ հյուրերի մեծ մասը ժամանում են Կիլիհա ՝ նպատակ ունենալով ուսումնասիրել հյուրանոցի հեծանիվների անշարժ գույքը, լողաներն ու գետերը ձկնորսություն անել իշխանի, վայրի լողալու մեջ: քաղցրահամ ջրավազաններ և բլուրներով արշավներ: Բայց շատերն այնքան հրապուրվում են տաք գյուղատնից, որ այլևս երբեք չեն հեռանում, և փոխարենը իրենց հանգիստն անցկացնում են արվեստի գրքեր զննելով և կյանքը խորհում փափուկ, թավշյա բազմոցներից:

Չնայած ես խիստ գայթակղվում էի անել նույնը, նախաճաշելուց հետո ժամանակն էր, որ ես և Քիթը կրկին ճանապարհ ընկնեինք: Ոլորելով քարե գյուղերը և ոսկե կոճղի և ծղոտի հսկայական տարածությունները, մենք շարժվեցինք դեպի հյուսիս դեպի մեր հաջորդ կալվածքը. Alladale Wilderness արգելոց , Լեռնաշխարհի սրտում: Անգլիայի կահույքի մագնատ Փոլ Լիստերին պատկանող այս 23000 հեկտար գույքն առանձնանում է ոչ թե իր բնակեցմամբ կամ սնունդով, որոնք երկուսն էլ ջերմ և մխիթարիչ են, այլ հայրենի տեսակները վերականգնելու նորարարական աշխատանքով, որն օգտագործվում է վերափոխում: Եվրոպայում տարածքների բաց տարածքներում:

Ոգեշնչված լինելով հարավային Աֆրիկայի վայրի բնության պահուստներից ՝ Լիստերը ձեռնամուխ է եղել նորից ներմուծել Բույսեր, ծառեր և կենդանիներ, որոնք ժամանակին սահմանել էին Լեռնաշխարհը: 2003 թվականից գույքը ձեռք բերելուց ի վեր Ալլադեյլում տնկվել է ավելի քան 800,000 շոտլանդական սոճ: Շոտլանդական վայրի կատուների մի ընտանիք այժմ գտնվում է կալվածքում գտնվող պարիսպում: Ավելի հակասական սխեմաներ `եղջերուների պոպուլյացիան վերահսկելու համար` ավելի մեծ գիշատիչների, այդ թվում `գայլերի և լուսանի ներդրմամբ, մնում են պլանավորման փուլում:

Հարակից : Շոտլանդական լեռնաշխարհով ճանապարհը դեմ առ դեմ բերում է հին ավերակների, Նեսսիի տան և բազմաթիվ ոչխարների

Բացի գլխավոր տնակից, Ալլադեյլը մի բուռ քարե տնակներ ունի ցրված իր տարածքում: Մերոնք Գլեն Ալլադեյլի ստորոտում էին ՝ կալվածքի հինգ հովիտներից մեկը: Routeանապարհին դեկորացիան այնքան հոյակապ էր, որ հարմարավետ Քիթը ստիպված էր անընդհատ կանգ առնել, որպեսզի կարողանայի լուսանկարել Տոլկիենսկի տեղանքը. Ջրվեժները թափվում էին ժայռերից, ինչպես արծաթե ժապավենները, երկարավուն եզրերով լեռնաշխարհի կովերը, նույնիսկ սպունգ երկիրը, որը նկատվում էր: քարաքոսով վառ կարմիր և պիստակի կանաչ գույնով:

Այդ կեսօրին մենք թռչող ձկնորսություն սկսեցինք Ալլադեյլ գետի լայն, ծանծաղ ջրերում: Որտեղից կանգնած էի գետի ափին, դժվար էր պատկերացնել ավելի դրամատիկ տեսարաններ: Իմ տեսադաշտերը ձգվում էին ոչ միայն շրջապատող բլթակներով, որտեղ գետի ճեղքերը ճմրթում էին զմրուխտե արոտավայրերը, այլև բարձրանում էին հովիտների վրայով ցրված հսկա գրանիտե լեռների գագաթը:

Մենք ժամանակ կամ էներգիա չունեինք այս հնագույն ծայրամասերից մեկը բարձրանալու համար, ուստի փոխարենը ընդունեցինք անշարժ գույքի ամբողջ Արգոնավտով զբոսանքի առաջարկը դեպի արևմուտք նայող լեռնաշղթայի գագաթը դեպի Բոդաչ Մորը, որտեղից մենք կարող էինք տեսնել ինչպես Ատլանտյան օվկիանոսը, այնպես էլ Հյուսիսային ծովը: Դա դավաճանական վերելք էր անհնարին զառիթափ, ժայռոտ ուղու վրա, բայց գագաթից բացվող տեսարաններն արժեին ոսկոր կոտրող յուրաքանչյուր ցնցում: Մենք կարող էինք տեսնել հարյուրավոր կիլոմետրեր, բայց բացի այն տնակից, որտեղ մենք բնակվում էինք, այլևս ոչ մի շենք չէր երեւում: Ալլադեյլ գետի հեռավոր շրխկոցը միակ ձայնն էր, և քանի որ մենք գույքի միակ հյուրերն էինք, այդ ամենը մերն էր: Այդ գիշեր, թոքերս մաքուր շոտլանդական օդով լցնելով, քնեցի քարի պես ՝ քուֆի սուլոցից թրթռացող իմ ձեղնահարկի պատուհանից դուրս:

Պարզապես, երբ կարծում եք, որ փորձել եք Շոտլանդիայի առաջարկած լավագույնը, բոուլինգը գալիս է մեկ այլ կարևոր իրադարձություն: Wildlandess Scotland անցած 17 տարիներն անց է կացրել ՝ որոնելով երկիրը փառահեղ տեղեր գտնելու համար իր հաճախորդների համար, և երկու ժամ վարելուց հետո Սաթերլենդի դրամատիկ Կիլեսում և հարթ, տորֆային ծովախորշի մշուշոտ տարածքների միջով Քիթն ինձ համար անակնկալ մատուցեց: Լոխ Մեդիի կողքին մենք հանդիպեցինք մի լայն փայտե կանոեի մի ուղեցույցի, որը պետք է ինձ նրբորեն թիավարեր դեպի մեր հաջորդ նպատակակետը, մինչդեռ Քիթը հախուռն կերպով մեքենայով տեղափոխում էր ուղեբեռս:

Hoursանապարհին շատ ժամեր անց տեմպի փոփոխությունն ու կարգաբերումը անմիջական տոնիկ էին: Հաջորդ ժամվա ընթացքում ես ինքս ինձ հանձնեցի լայն հովտի դատարկությունը ներծծելուն և դիտելիս ստեղծված ալիքներին, երբ մեր թիակները ջարդում էին լոխի հայելային մակերեսը: Մաքուր, տորֆով զտված ջրի մեջ լողացող բացի ձկնորսական արծիվից և բադերի շրթունքից բացի, լեռներից և երկնքից այլ բան չկար կենտրոնանալու:

Իմ լեռնաշխարհ ուղևորությունը պլանավորելիս ես հարցրել էի, թե կարո՞ղ եմ որքան հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացնել անապատում, և հենց այս օրը իմ ցանկություններն ավելի քան բավարարված էին: Մենք այդ գիշերը պետք է անցկացնեինք Kinloch Lodge , Անդերս Հոլչ Պովլսենի մեկ այլ ձեռքբերում: Բայց ինձ ուղիղ այնտեղ քշելու փոխարեն, Քիթը դուրս եկավ մի քարե շինություն, որը հայտնի էր որպես երկուսն էլ, որը նոր էր օգտագործվել որպես գեղջուկ ճաշասենյակ: Ներսում մենք գտանք ճաշը դրված կրակի կողքին, որտեղից նայում էին Բեն Լոյալի բարձրաքանակ, ձյունոտ գագաթները:

Lenիշտ այնպես, ինչպես Գլենֆեշիում, յուրաքանչյուր մանրուք հաշվի էր առնվել: Փաստորեն, փայտի գեղեցիկ սեղանը դրված էր այնքան գեղարվեստորեն, որ սխալ էր զգացվում խանգարել դրան ՝ սկսած փայտանյութի գեղջուկ տախտակներից և հարուստ լյարդի պղպեղի «Քիլներ» բանկայից, վայրի սաղարթով ծաղկաման, բոլորը դասավորված էին սպիտակեղենի բնական անձեռոցիկներից և դանիական կերամիկայից:

Տոնը կազմակերպել էր ուրախ Lavinia Turner- ը, ով հյուրընկալում է Շոտլանդիայում Պովլսենի բոլոր գույքի հյուրասիրությունը: Ինձ դուր է գալիս այն, որ Պովլսենն ու նրա կինը այնքան հանգիստ են, ասաց նա: Նրանք ուզում են, որ մեր արածը լինի ջերմ ու հյուրընկալ: Նրանք ուզում են, որ այլ մարդիկ սիրահարվեն Շոտլանդիան, ինչպես իրենք են ունեցել:

Քանի որ յոթ սենյականոց Kinloch Lodge- ը կարող է ամրագրվել միայն մեկ խմբի կողմից, ես և Keith- ը ամբողջ ունեցվածքն ունեինք ինքներս մեզ համար, այնպես որ մենք կարող էինք անել այն, ինչ ուզում էինք, երբ ուզեինք, որը ճաշից հետո պետք էր անցկացնել մնացած երեք ժամերը ցերեկային արշավ երկուսից դեպի գլխավոր տուն ՝ ներծծվելով ջրհեղեղի մեծ տարածություններում և ցրտահարված, բույսերի բույրով օդը, երբ քայլում էինք:

Դա լավ բան էր, որ մենք ինքներս մեզ գործադրեցինք այդ կեսօրին, քանի որ Կինլոխի սնունդը վսեմ է: Նախկինում նկարահանման տուն լինելով ՝ տունը վերածվել էր գերլավ լեռնաշխարհի տան ՝ ննջասենյակներով զարդարված ոչխարի մորթուց և չեզոք գործվածքներից, որոնցից յուրաքանչյուրը բուխարի ու անտառի տեսարաններով աշխատասեղան էր: Ընդարձակ, օծանելիքի բաղնիքում թաթախվելուց հետո տապակած խոտաբույսերի բույրն ինձ հրապուրեց ճաշի:

Kinloch- ի այցելու խոհարար Ռիչարդ Թըրները վստահեցնում է, որ շոտլանդական արտադրանքին հպարտություն կընձեռվի Պովլսենի բոլոր հատկություններով: Այդ գիշեր, հյուրանոցի բազմաթիվ նրբաճաշակ սենյակներից մեկում, իրենց դրամատիկ, մուգ մոխրագույն պատերով և դանիական ինքնատիպ արվեստով, մենք խրախճանքներ անցկացրեցինք օմարի վրա, հավի տնային պատրաստված ննոկիով և շանթելային սնկով և ինտենսիվ մուգ շոկոլադի մուսով ՝ վիսկիով և բալով: Թոշակի գնալով դեպի իմ շրջված գեղեցիկ անկողինը, երբ անձրևը թմբկում էր դրսում, դժվար էր ճնշել տխրության զգացումը, որ սա իմ ճանապարհորդության վերջին գիշերն էր:

Հաջորդ առավոտ ճանապարհ ընկնելով դեպի հարավ արևմտյան ափի երկայնքով ՝ մենք անցանք դեռևս ամենահիասքանչ դեկորացիաներից ՝ դրամատիկ լեռներից, որոնք թափվում էին ուղիղ ծով, երկար սպիտակ լողափեր և հարյուրավոր կիլոմետր ծովախորշ: Երբ մեքենա վարեցինք, ես ու Քիթը քննարկեցինք օտարերկրացիների կողմից շոտլանդական կալվածքներ գնելու հարցը: Այն, ինչ դուք պետք է հիշեք, այն է, որ նրանք երբեք չեն կարող իսկապես տիրել հողին: Նրանք պարզապես Շոտլանդիայի խնամողներն են, ասաց նա: Դա միշտ էլ մերը կլինի ՝ քոնը և իմը, և բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են դա:

Այդ օրը ավելի ուշ, երբ կանգ առանք մի բաժակ թեյ խմելու վրա, Քիթը կարդաց շոտլանդացի բանաստեղծ Նորման Մաքքեյգի «Մարդը Ասիստում» հատվածը: Ո՞վ է տիրում այս բնապատկերին: Այն գնող մարդը, թե՞ ես, որ դրանով է զբաղված: Կեղծ հարցեր, որովհետև այս բնապատկերը վարպետ և անլուծելի է: Այդ խոսքերը, որոնք հնչում էին գլխումս, ես նստեցի քնած գնացքը Ինվերնեսում: Երբ գիշերը փչվում էր հարավ, ես երազում էի մուրերի և լեռների ու անվերջ երկնքի մասին, որոնք ոչ մեկին չէին պատկանում և շատերին էին պատկանում:

Պլանավորեք ձեր սեփական երազանքի ճանապարհը Շոտլանդիայի միջով

10 օր ժամանակ հատկացրեք Լեռնաշխարհի գեղատեսիլ լոխերով և մուրճերով շրջագայություններին այս 400 մղոնով ճանապարհորդություն , որը կանգ է առնում տարածաշրջանի առաջատար հյուրանոցներում և կալվածքներում:

Տեղ հասնելը

Gleneagles- ից Inverness վարելու այս ուղին ձեզ կտանի 10 օր և 11 գիշեր: Ստորև թվարկված բոլոր ժամանակներն առանց կանգառների են:

Gleneagles հասնելու ամենահանգիստ եղանակը գնացքն է. հյուրանոցն ունի իր սեփական կայարանը, մի քանի րոպե հեռավորության վրա մեքենայով: Ուղևորությունը տևում է Լոնդոնից վեց ժամ, իսկ Էդինբուրգից `մոտ 1 ժամ: Այլապես, գույքը Էդինբուրգի օդանավակայանից մեկ ժամ հեռավորության վրա է:

Վերադարձի ճանապարհին ես Կալեդոնյան քնաբերով (sleeper.scot; $ 65-ից) գնացի Ինվերնեսից Լոնդոնի Յուստոն: Theառայությունը կթարմացվի 2019-ի գարնանը ՝ պարզ, բայց հարմարավետ նստատեղերով, գումարած ՝ մասնավոր զուգարաններ և լվացարաններ:

Հյուրանոցներ

Gleneagles

1924-ի այս հաստատությունը վերագործարկվեց այս տարվա սկզբին ՝ լայնածավալ վերանորոգումից հետո: Թեյ խմեք Գլենդեվոնի սրահում, կոկտեյլներ խմեք ամերիկյան չարաճճի բարում կամ փորձեք համաշխարհային կարգի գոլֆի խաղադաշտ: gleneagles.com ; կրկնապատկվում է 508 դոլարից:

Killiehuntly Farmhouse & Քոթեջ

Հեռավորությունը Գլենագլսից ՝ 88 մղոն; 1¾ ժամ մեքենայով:

19-րդ դարի ֆերմերային տնտեսություն Կայրնգորմս ազգային պարկում, որն այժմ պատկանում է դանիացի նորաձեւության մագնատ Անդերս Հոլչ Պովլսենին: Ընդամենը չորս ննջասենյակ ՝ այն հարմարավետ և շատ մասնավոր բազա է զբոսանքի, ձկնորսության և շրջակա անապատը ուսումնասիրելու համար: սպանել որսալով. սկոտ ; կրկնապատկվում է $ 423-ից; քոթեջների վարձույթ շաբաթական 1,634 դոլարից:

Alladale Wilderness արգելոց

Հեռավորությունը Կիլիհաունտից. 92 մղոն; 2-ից 3 ժամ:

36 քառակուսի մղոն անտառապատ լանդշաֆտի մեջ, լավ ձկնորսությամբ և եղնիկներով բլուրների վրա, կահույքի մագնատ Պոլ Լիստերը որպես ռահվիրա կալվածք ունի բարոնյան քարե տուն, ինչպես նաև վարձով է տրվում մի քանի քարե տնակ: alladale.com ; կրկնապատկվում է $ 390-ից ՝ երեք գիշերային նվազագույնը; քոթեջների վարձույթ շաբաթական 1,660 դոլարից:

Kinloch Lodge

Հեռավորությունը Ալլադեյլից ՝ 65 մղոն; 2 ժամ.

Մնացեք այս գեղեցիկ ձևավորված յոթ սենյականոց օթյակում, որտեղ կա մասնավոր խոհարար և անձնակազմ ՝ ձկնորսության, որսորդության, զբոսանքի, կայայկով և բարձրանալու համար մոտակա Բեն Լոյալ լեռը: kinloch.scot ; բացառիկ օթյակի վարձույթ $ 7815 դոլարից, նվազագույնը երեք գիշեր:

Հեռավորությունը դեպի Ինվերնես առափնյա գեղատեսիլ երթուղով ՝ 155 մղոն; 4 ժամ

Տուրօպերատոր

Իմ ճանապարհորդությունը կազմակերպել էր Wilderness Scotland- ը `մասնագետ, որը կազմակերպում է լիովին ղեկավարվող, հարմարեցված երթուղիներ Լեռնաշխարհում և Շոտլանդիայի կղզիներում: անապատ scotland.com ; մեկ անձի համար 11 գիշերվա համար 9,415 դոլարից, ներառյալ: