Կարո՞ղ եք հավատալ այս վայրին: - հարցրեց Jamesեյմս ՄաքԲրայդը, երբ նա ճանապարհ էր ընկնում դեպի լողափ:

Դա մի տեսակ հաստատում է ձեր խենթությունը, զավեշտալի ձևով: Իր վարդագույն վերնաշապիկով և ծղոտե ֆեդորայով, ՄքԲրայդը խելահեղ դպրոցականի նման ցատկում էր բրնձի տափօղակների վրա: Յուրաքանչյուր 50 բակերում մենք դադարում էինք մեկ այլ անհավանական տեսարան դիտելու համար. Զմրուխտե կանաչ ծածանվող դաշտեր, պանդանուսի ափեր, որոնք ցցվում են ժայռի գագաթին, ժայռոտ ականջ, որը ցրվում է սերֆով:

Մենք պետք է հեռանայինք 20 րոպեի ճանապարհով Նիհիվատու այդ առավոտ `Սումբայի չզարգացած լողափի 250 հեկտար տարածք հավաքելու համար, որը ՄակԲրայդը և նրա գործընկերները ձեռք էին բերել ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ: Բայց վետերան հյուրանոցավարը, ով ժամանակին ղեկավարում էր Նյու Յորքի Carlyle հյուրանոցը, արդեն հստակ ծրագրեր ուներ, թե ինչպես այս նոր գույքը, որը նրանք մկրտել էին Նիհի Օկա, կբարձրացներ 15-ամյա հնավայրը:

Մակբրայդը ասաց, որ մենք Նիհիատուուի հյուրերին դուրս ենք բերելու այստեղ օրվա համար, որպեսզի նրանց միանգամայն նոր փորձ տա հենց հանգստավայրից այն կողմ: Այդ հյուրերն իրենց համար կունենան Նիհի Օկայի ամբողջությունը. Նախաճաշել սերֆինգի վերևում գտնվող ծառերից մեկում, լողալով փափուկ սպիտակ լողափից, վայելելով ալֆրեսկոյի մերսում բամբուկե տաղավարում ՝ բրնձի դաշտերի վրա:

Առայժմ տեղանքը դեռ կոպիտ էր ու խորտակվող. մենք ստիպված էինք բշտահարել մեր ճանապարհը բծերով: Առավոտյան ժամը 8-ն էր, և մենք արդեն քրտնում էինք ինդոնեզական արևի տակ: Այդ ամբողջ ընթացքում ՄքԲրայդը շարունակում էր մանրացնել մանրամասները: Մենք այստեղ որոշ աստիճաններ կտեղադրենք, որպեսզի մարդիկ ավելի հեշտությամբ հասնեն լողափ, - ասաց նա ՝ խզբզելով իր քարտեզի վրա, ինչպես Հարոլդը ՝ իր Մանուշակագույն մատիտով: Դա այն է, ինչ սիրում է Մաքբրայդը Nihiwatu- ում իր դերի մասին. Դատարկ կտավը և անսանձ ստեղծագործությունը, որը նա ներշնչում է: Դուք զգում եք, որ վաթսուն տարի առաջ Kauai- ում եք, - ասաց Մաքբրայդը: Կամ Ռոքֆելլերը, իր գործն անելով Կարիբյան ծովում: Մենք այդպիսի սկիզբ ունենք:

Ասիական ամենամեծ և ամենաանհավանական լողափնյա հանգստավայրը տեղակայված է ինդոնեզական անհասկանալի կղզու անհայտ անկյունում և գրեթե ոչ մի զբոսաշրջային զարգացում չունի: Սումբան գտնվում է Բալիից 250 մղոն դեպի հարավ-արևելք (և դրա չափը կրկնակի): ճանապարհորդները նախ պետք է թռչեն այնտեղ, որպեսզի մեկ ժամ տևեն թռիչք դեպի Սումբայի փոքրիկ «Տամբոլակա» օդանավակայան: Նիհիվատուն դեռ կղզու միակ պատշաճ հանգստավայրն է:

Դրա պատմությունը սկսվում է 1988-ի գարնանը, երբ Կլոդ Գրեյվս անունով ամերիկացի սերֆինգիստը և նրա գերմանացի կինը ՝ Պետրան, արշավեցին Արևմտյան Սումբայի վրայով, վրան տեղադրեցին ափին և որոշեցին, որ այնտեղ պետք է այնտեղ լինեին: Անցնում էր մեկ տասնամյակ, երբ նրանք ապահովում էին հողերի իրավունքները, կառուցում էին առաջին ամառանոցները և վարձում տեղական անձնակազմի: 2000 թվականին Graveses- ը վերջապես բացեց իրենց 10 սենյականոց սերֆի նահանջը և այն անվանեց Նիհիվատու:

Ինչո՞ւ այստեղ Ուղղակի օֆշորային ալիքն է, որը հայտնի է որպես Occy’s Left, կատարյալ ձախլիկ, որն այժմ հարգվում է որպես Ասիայի ամենահամապատասխանող ճամփորդական ընդմիջումներից մեկը: Մոտակայքում կան մի քանի հավասարապես անձեռնմխելի և նույնիսկ ավելի հսկայական ընդմիջումներ: Այս ամենը Նիհիվատուին ձեռք բերեց որպես սերֆերի իդիլիայի համբավ. Զարմանալիորեն բարձր հարմարավետություն ունեցող մեկը, բայց այնքան հեռավոր, որ զգա, որ իջնում ​​ես քարտեզից:

Բայց Նիհիվատուի հոգին, ի սկզբանե, նրա հարաբերություններն էին կղզու ավելի լայն համայնքի հետ: Բացումից անմիջապես հետո Graveses- ը ստեղծեց ոչ առևտրային կազմակերպությունը Սումբա հիմնադրամ առողջության, մաքուր ջրի, կրթության և զբաղվածության սումբանյան տարածք բերելու համար: Այդ ժամանակից ի վեր հանգստավայրերից շատ հյուրեր առնվազն մի քանի օր կամավոր անցկացրել են հիմնադրամի կլինիկաներում և դպրոցներում և այցելել տեղի գյուղեր: Այս փոխազդեցությունները մաս էին կազմում այն ​​բանի, ինչը Նիհիվատուին դարձրեց այդքան եզակի, և դրան արժանացավ նման պաշտամունքի հետևանք: Կրկնվող հյուրերը հանգստավայրի հաճախորդների 70 տոկոսն են, որը ներառում է սերֆերիստներ, հարուստ սիրահարներ և երբեմն ոչ սերֆինգով զբաղվող հայտնիներ, ովքեր փնտրում են հիանալի մեկուսացում ՝ նպատակասլացության զգացումով:

2013-ին Նիհիվատուն դարձել էր 22 սենյակ, և գերեզմանները պատրաստ էին առաջ շարժվել: Նրանք առողջարանը վաճառեցին ամերիկացի ձեռնարկատեր Քրիս Բուրչին (C-Wonder, Թորի Բուրչ), ով որպես գործընկեր առաջ բերեց McBride- ին: Նոր սեփականատերերի նպատակը. Բարձրացնել շքեղության գործակիցը, բայց նաև պահպանել Նիհիվատուի բոհեմական ոգին և համայնքի ուժեղ ուշադրությունը: Մեր գործը հավասարակշռություն պահպանելն է, ասում է Բուրչը: Բարոյական և ինքնատիպ և հավատարիմ մնալով Կլոդի էպիկական տեսլականին ՝ միևնույն ժամանակ բարձրացնելով կատարելագործվածության և սպասարկման մակարդակը:

Միևնույն ժամանակ, Բուրչը և Մաքբրայդը նրբորեն ընդլայնել են Նիհիվատուի հետքերը ՝ հատկապես Նիհի Օկայի լողափի հետ միասին: Նրանք այժմ 567 ոչ անընդմեջ հեկտար ունեն Արևմտյան Սումբայում, որից միայն 65-ը երբևէ կվերամշակվեն, - ասում է ինձ ՄաքԲրայդը: Մենք հիմնականում հող ենք գնում այն ​​պաշտպանելու համար, այնպես որ Բալիում տեղի ունեցածը այստեղ տեղի չունենա:

Վեց ամիս վերանորոգումը փակելուց հետո, Նիհիվատուն վերաբացվեց անցած գարնանը ՝ նորոգված հասարակական տարածքներով, լողափի նոր ռեստորանով և ինը լրացուցիչ (շատ ավելի մեծ) վիլլաներով: Աշխատանքները շարունակվում են. Մինչ ամառ նրանք կունենան ծառատնային սպա և ևս 13 հյուրասենյակ:

Արդյո՞ք փոփոխությունները նպատակային էին: Նիհիվատուի վերագործարկումից անմիջապես հետո ես այցելեցի, տեսնելու, թե ինչ է պատահում, երբ բոհոյի սերֆերի հետապնդումը հասունանում է:

Դա տհաճ առաջադրանք չէր: Ես իմ շաբաթը անցկացրեցի Սումբայում ՝ կասեցված երանության վիճակում, պտտվելով անսահման լողավազանների մեջ, բնական ցեխաջրեր, ջրվեժով լողացող անցքեր, շողշողացող հովիտներ ՝ բրնձի պահոցներով, լեռնաշղթայի մշուշոտ գյուղեր Տոլկինից անմիջապես դուրս և լողափ, որն ասես այն օդապտույտով խցանված էր վանի կողմում:

Այդ լողափը տպավորիչ է ՝ ձախ ձեռքի ընդմիջմամբ կամ առանց դրա, և կարելի է հեշտությամբ հասկանալ, թե ինչու են գերեզմանները իրենց վրանը փակել այստեղ: Դրանից 27 տարի անց դա շատ բան չէր կարող փոխվել. Ամեն առավոտ ես քայլում էի մինչև վերջ մղոն ու կես, և ամեն առավոտ ականները միակ հետքերն էին:

Nihiwatu- ի վերափոխում - Բալի ֆիրմայի կողմից Հաբիթաթ 5 - գտնում է հաղթած հավասարակշռություն զտվածի և հումքի միջև: Հյուրերի համար նախատեսված վիլլաներն ակնարկում են ավանդական սումբանական տները ՝ կտրուկ ծալքավոր ծղոտե տանիքներով և մասսայական կասամբի ծառի կոճղերը աջակցության սյունների համար: Սումբանական իկատի գոբելեններն ու տեղի գյուղացիների սեւ-սպիտակ լուսանկարները կախված են օշարե քարե պատերից: Լայնանկյուն պատուհանները նայում են փարթամ այգիներին և այն կողմ գտնվող ծովին:

Տեղական հպումներն ամենուր են հայտնվում. Լոգարանի լվացարանները կտրված են կոպիտ փորագրված քարի սալերից; զգեստապահարանները պատրաստված են կոկոսի փայտից: Տիեզերքը բնական է այնտեղ, որտեղ ցանկանում եք, որ լինի, նուրբ այնտեղ, որտեղ ձեզ հարկավոր է, ինչպես լոգարիթմական ապակե դռների սահում: լույսի անջատիչները, որոնք փայլում են անծանոթ մթության մեջ; կամ ծղոտե թիակի երկրպագուն, որը պտտվում է ներսում, այլ ոչ թե դրսում, ձեր մոնումենտալ հովանոց մահճակալում: Նոր վիլլաներից ամենատպավորիչը Կանադայի Սումբայի տներ , որտեղ երկրորդ հարկից կախարդականորեն կոնստրուկտոր է դրսի ցնցուղը: Բոլոր մյուս բացօթյա ցնցուղները գնացին տուն ու լաց եղան:

Աշխատակազմի իննսունութ տոկոսը Սումբայից է: Հյուրերի մեծամասնության պես, ինձ նշանակեցին մի պարագլուխ ՝ Սիմսոն անունով մի սումբանացի մի ուրախ մարդ, ով ամեն առավոտ ժամանում էր առավոտյան ժամը 7-ին նախաճաշելով ՝ պապայա, ռամբուտան, ձմերուկի հյութ, տնական մածուն, Սումբա սուրճ: (Ուտելիքը սարսափելի է ՝ ընդգծելով արևադարձային երկրպագուներիդ վառ ու թարմ համերը) Մի օր առավոտյան Սիմսոնը կաղում էր, որովհետև կարիճը կծել էր նրան տան մատի մատին: Ես չստուգեցի սանդալներս դնելուց առաջ: ասաց նա, ասես դա իր մեղքն էր, այլ ոչ թե կարիճը: Նա արագորեն ավելացրեց, որ Նիհիվատուում հազվադեպ է նրանց հանդիպում:

Կարիճներ, թե ոչ, ես չեմ կարող հիշել որևէ կղզու հանգստավայր, որն ինձ ավելի շատ դուր է եկել, քան Նիհիվատուից: Եվ չնայած ակնհայտ է, որ դա բոլորի համար չէ, - գոլֆի սայլեր չկան, որպեսզի հյուրերին հարբեցնեն, - ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպիսի բեռնախցիկ չէր ընկնի այդ վայրի համար:

Երբ նրանք ավելի լայն հաճախորդներին են դիմում, Բուրչը և Մաքբրայդը վճռական են հարգելու կղզու հանդեպ Նիհիատուուի նվիրվածությունը: Առ այսօր հանգստավայրից ստացված բոլոր շահույթներն անցնում են Սումբա հիմնադրամին: Նրանք նույնիսկ ավելացրել են տեղում Գուրու գյուղը, որտեղ բժիշկները մնում են անվճար ՝ կամավոր աշխատանքի դիմաց: Իմ այցի ընթացքում ավստրալիական աչքի մասնագետների մի խումբ բնակվում էր. նրանք առավոտներն անցնում էին սերֆինգով և ցերեկներով կատարելով կատարակտային վիրահատություններ տեղի կլինիկաներում:

Իհարկե, կա անխուսափելի անհամաձայնություն Սումբայի գաղտնիության և Նիհիվատուի արտոնության միջև ՝ գոյատևման մակարդակի տնտեսության և աշխատասեղաններով համալրված հանգստավայրի միջև: Թերեւս այդ է պատճառը, որ այդքան շատ հյուրեր ստիպված են աջակցել հիմնադրամին և, առավել եւս, այցելել սումբանական գյուղեր: Դա անելը նշանակում է գիտակցել, թե որքան եզակի և սիմբիոտիկ է փոխհարաբերությունը Նիհիվատուուի և այն կղզու միջև, որը նա կոչում է տուն:

Սումբան հիմնականում գյուղական է ՝ տրված հին աճող անտառներին, բրնձի և եգիպտացորենի ցանքատարածություններին, բանանի ծառերին և կոկոսի արմավենիներին և բարձր կանաչ խոտերով գորգված ալիքավոր բլուրներին, ինչը հուշում է արևադարձային Շվեյցարիա: Հավեր, կովեր, այծեր, շներ և պոնիներ թափառում են ճանապարհների եզրերին: Խոզերը խորովվում են բակի թքվածների վրա; ջրի գոմեշի կաշվերը ձգվում են բամբուկե շրջանակների վրա ՝ արևի տակ չորանալու համար:

Մի առավոտ ես միացա «Նիհիվատուի» վետերան աշխատող Դաթո Դակուին ՝ իր գյուղ այցելության ժամանակ, որը գտնվում էր մի փոքր հեռավորության վրա: Վայհոլայի մեջ պտտվող արահետը սեղմվում է հսկայական քարերի արանքում ՝ խափանելով հեշտ մուտքը: Դաթոն ցույց տվեց, թե ինչպես են պահակները նստում ժայռերի գագաթին ՝ նիզակներով զինված, որպեսզի նետեն ներխուժողներին:

Վայհոլան ինքնին երկաթի դարաշրջանի այլմոլորակային վերադարձ է և հիշեցնում է, որ Սումբան Ինդոնեզիայում է, բայց ոչ ամբողջությամբ: Կղզու բնակիչների մեծամասնությունը ճանաչվում է որպես քրիստոնյա, ոչ թե մահմեդական, չնայած շատերը դեռ վարվում են անիմիզմի հնագույն ձև, որը հայտնի է որպես Մարապու: Գյուղի կենտրոնում տոհմական նախնիների հսկայական քարե գերեզմաններն են: Սումբանացիները ավանդաբար թաղված են իրենց հարստությամբ, ինչպես փարավոնները, ինչը բացատրում է, թե ինչու են գերեզմանները ծածկված սալերով, որոնց քաշը հասնում է հինգ տոննայի: Բարդ հուղարկավորությունները ներառում են տասնյակ կենդանիների զոհաբերում ՝ խոզեր, գոմեշներ, կովեր, նույնիսկ ձիեր: Ընտանիքը կարող է հեշտությամբ սնանկանալ ՝ կազմակերպելով համապատասխան շքեղ արարողություն:

Waihola- ի 20-տարօրինակ տները տեղադրված են միմյանց մոտ, ուխտագնացության գլխարկների տեսքով բարձր տանիքներով և ալանգ-ալանգի խոտի մեջ ծղոտներով: Գյուղի եզրին կա Սումբա հիմնադրամի կողմից տեղադրված 2600 գալոն ջրի բաք: (Նախկինում կանայք ստիպված էին քայլել երեք մղոն դեպի մոտակա ջրհորը ՝ հավասարակշռելով սափորները իրենց գլխավերևում): Մի խճճված շքամուտքի վրա երկու կին նստեցին փայտե ջահերի մոտ ՝ հյուսելով այն իկատը, որով հայտնի է Սումբան: Ավելի մեծ երեխաները ոգևորված էին հյուրընկալելու համար: Դա՛՛: Դա՛՛: նրանք ողջունում էին. Երիտասարդները դեռ հարմար չէին օտարների և նրանց տարօրինակ տեխնոլոգիայի հետ: Մի փոքրիկ երեխա լայն, հուսադրող աչքերով ճառագայթեց ինձ. երբ ես բարձրացրեցի իմ լուսանկարչական ապարատը, որպեսզի լուսանկարեմ նրա դիմանկարը, նա լուծվեց արցունքների և աղավնու մեջ մոր գրկերի համար: (Ասաց, որ նրա մայրը Ramones- ի վերնաշապիկ էր հագել):

Դաթոյի տան ներսում մահճակալները ծածկված էին մոծակների ցանցերով, որոնք նույնպես տրամադրվել էին հիմնադրամի կողմից: Խոհարարական կրակը ամբողջ օրվա ընթացքում այրվում էր սենյակի կենտրոնում: Կեսօր էր, բայց ներսում չափազանց մութ էր ՝ կրակի փայլից այն կողմ տեսնելու համար: Theխոտ աղոտության մեջ ես հազիվ էի կարողացել պարզել պատից կախված պապենական թուրը:

Կղզու բնակիչների կատաղի հեղինակության պատճառը կա: Սումբացի բոլոր տղամարդիկ ունեն ikat կտորով գոտկատեղին ամրացված դանակ: Այն այժմ օգտագործվում է ավելի քիդիական առաջադրանքների համար. Կոճղերը կոկոսներ բացելը, բայց ոչ վաղ անցյալում այն ​​այլ նպատակ ուներ: Չնայած գլխի որսը անցյալում է, բայց տոհմային փոխհրաձգությունները դեռ սովորական են: Այդ անտագոնիզմը նաև փոխանցվում է ծիսական մարտերի. Պաջուրա, խմբային բռնցքամարտ, որի ընթացքում մրցակիցները ժայռեր են կապում բռունցքներին և հայտնի Պասոլա, սուրբ Մարապու փառատոն, որի ընթացքում հարյուրավոր ձիավորներ միմյանց վրա նիզակներ են նետում և նետում. Նիզակները բութ են, բայց զոհերն իրական են: Մարապուի համոզմունքը պնդում է, որ բերքը ձախողվելու է, քանի դեռ Պասոլայում առատ արյուն չի թափվել:

Թարթող լապտերի տակ Դաթոն մեզ հետ որոշեց բետոնի ընկույզ: Նա ինձ գոբ առաջարկեց, և ես սկսեցի ծամել, հետո արագ փոշմանեցի: Իրերը ինտենսիվ էին: Ես մտածում էի, որ դա թքում եմ, բայց վախենում էի վիրավորել իմ տանտիրոջը, մանավանդ որ Դաթոն թուրը հանել էր պատից և այժմ ցույց էր տալիս ճախարակելու իր հմտությունները: Բազե ընկույզը գլխապտույտ թափով հարվածեց ինձ, և տեսարանն ավելի տխուր էր դարձնում, քան նախկինում, նստած այս հազարամյակների գյուղում, մինչ վայրի աչքերով, կարմիր ատամներով տղամարդը թուրով մոլագար պարում էր վերևում:

Իսկ ի՞նչ կարող է լինել Occy- ի Ձախը: Այն դեռ ներգրավում է հավատարիմ մարդկանց, չնայած հանգստավայրը սահմանափակում է օրական 10 սերֆերներ ՝ պաշտպանելու ալիքն ու հանգստացած կենսունակությունը: Բայց Nihiwatu 2.0- ի դրական կողմն այն է, որ այժմ շատ ավելին պետք է անել, քան սերֆինգը: Բացասականն այն է, որ երբ Նիհիվատուում թիավարեք, սուզվեք ազատ նիզակով, նիզակով ձկնորսությամբ, ձկնորսությամբ, կայակով, խեղդեք և ջրասուզվեք, այդ բոլոր գործողությունները խորապես հիասթափեցնող կլինեն այլուր:

Դրա համար կարող եք շնորհակալություն հայտնել Մարկ Հեյլիին, լեգենդար մեծ ալիք սերֆինգիստին, ով անցյալ գարնանը բերվեց որպես Նիհիվատուի գլխավոր ջրային ջրասույզ: Oahu- ի 33-ամյա բնակիչը նաև չեմպիոն նիզակաձիգ է, ազատ ջրասուզակ, ջրասուզակ, ջրասուզակ և հոլիվուդյան կես դրույքով կասկադյոր: Նա կստիպեր մյուս մարդկանց անհույս ադեկվատ զգալ, եթե չլիներ նաև իսկապես հմայիչ և հետաքրքրասեր տղա: Հելլիի հետ հանգստավայրի լողավազանում Բինտանգսի շուրջ զրուցելը դարձավ սիրված զբաղմունք, քանի որ նա պատմեց ջրի վրա և ջրի տակ անցկացրած կյանքի մասին:

Healey- ն պարբերաբար երազում է. Նա քայլում է արևածաղկի անտառի միջով, երբ հանկարծ նա նկատում է կապույտ թյուննոս, որը լողում է իր գլխից 10 ոտնաչափ բարձրության վրա: Այո, նա կհասկանա, որ ես օվկիանոսում եմ: Ոչ թե դա շատ մեծ տարբերություն ունի: Օդի և ծովի միջև մի փոքր ծակոտկեն պատնեշ կա, - ասաց նա ինձ: Դա ոչ այնքան թաղանթ է, որքան շարունակականություն:

Չնայած նա շրջել էր ամբողջ Ինդոնեզիայում, բայց Հիլին երբեք չէր եղել Սումբայում: Երբ նա հասավ Նիհիվատու, թանկարժեք քիչ բան ուներ շարունակելու: Այս վայրի համար չկան ալիքների գծապատկերներ, խորությունների գծապատկերներ, ասաց նա: Դա բառացիորեն անպատկերացված է:

Ես և Հիլին սկսեցինք լուծել Occy’s Left- ը, որը կոկիկորեն անցնում է ընդամենը 100 բակեր օֆշորից: Դա ոչ թե ա դիտարժան ալիք, նա թույլ տվեց: Սուպեր դրամատիկ չէ: Այն, ինչ ունի, հետեւողականություն է: Սերֆինգիստները չունեն չմուշկներով զբոսայգիներ կամ կիսախողովակներ, որոնց մենք կարող ենք գնալ, այնպես որ հուսալի հավաքածուն նշանակում է, որ դուք կարող եք ավարտել մեկ տոննա ձիավարություն: Եթե ​​սերֆինգիստ եք, դա շատ յուրահատուկ է:

Ես սերֆինգիստ չեմ, բայց Healey- ի փորձագիտական ​​հանձնարարականի շնորհիվ ես բարձրացա իմ առաջին փորձը: Դրանից հետո ես շրջվեցի յուրաքանչյուր զբոսանքի ժամանակ, չնայած ոչ թե Հիլիի ջանք չդարձնելու համար: նա ամբողջ ընթացքում անհիմն քաջալերական էր:

Հաջորդ կեսօրին մենք կանգնեցինք թիավարման վահանակով Ուանուկակա գետի ափով ՝ ջունգլիներից ծով յոթ մղոն անցնելով: Ռելիեֆը փոխվում էր յուրաքանչյուր ոլորանում. Մեկ րոպե Լուիզիանա բայու, հաջորդ ՝ Ամազոնյան անձրևային անտառ, ապա ՝ աֆրիկյան սավանա, ապա ՝ Մարոկկոյի օազիս: Թիավարումն ինքնին հեշտ էր, չնայած մենք ստիպված եղանք շրջել ջրի գոմեշի շուրջը, գյուղացիները լվացք էին լվանում, ձկնորսներ ցանց էին գցում և, ամենից շատ սպառնացողը, մերկ երեխաների խրխնջոց խմբավորումները, որոնք մտադիր էին տապալել մեզ մեր տախտակից: Նրանք մեզ կամրջից կխորտակեին ՝ զանգվածաբար թնդանոթներով գնդակահարելով: Ես տափակաթմբի կայուն ձիավարող եմ, քան սերֆինգիստը, բայց ես չէի համընկնում այն ​​սումբացի հինգ ծովահեն տղաների հետ, ովքեր կարողացան ինձ նստել, այնուհետև թափ տալ ինձ այս ու այն կողմ, մինչև գետը թափվեցի: Բոլորս ծիծաղում էինք, երբ հոսում էինք հոսանքն ի վար սառը, ծույլ հոսանքի մեջ:

Հիլին և ես հաջորդ առավոտ լուսադեմ էինք, 16 հանգույց դուրս գալով ՝ հաջորդ կանգառը ՝ Դարվին, Ավստրալիա, ձեր երբևէ տեսած ամենակապույտ օվկիանոսի վրա: Մեզ հետ էին Քրիս Բրոմվիչը, Նիհիատուուի վարպետ ձկնորսը, և 12-ամյա asասպերը, ընկերակիցը և շաբաթվա իմ ձկնորսական ընկերը: Խորաչափը կարդում էր 4900 ոտնաչափ: Մղոններ այլ արհեստ չկար: Մակերևույթից անմիջապես ներքև գտնվում էին մահիմահիի և շողշողացող ծիածանի վազորդի նավեր, ինչպես նաև մետաքսանման շնաձկների պտտվող եռյակ: Մենք տողեր գցեցինք, և մեկ ժամվա ընթացքում մենք կբարձրացնեինք վեց մահիմա: Ասես լողում լիներ հսկա տակառի մեջ:

Նույնիսկ ավելի լավ էր նետվելով մեր դիմակները ՝ դիտելու համար, թե ինչպես է Հիլին աշխատում իր կախարդանքը նիզակի ատրճանակով. 50 սանտիմետր ազատ սուզվելով ՝ չորս ոտնաչափ մահիմահին հետապնդելու համար: Throughրի միջով մենք լսեցինք, թե ինչպես է նիզակը գտել իր հետքը. sssshhhhwwwooomp , Հիլին այն պտտեցրեց և իր դանակով մահվան հարված հասցրեց: Արյան պտտվող ամպը կազմեց կարմիր և կապույտ կալեյդոսկոպ:

Երկու ժամ անց այդ ձուկը լանչ էր, խորովվեց և մատուցվեց կուսկուսի անկողնում կրաքարի և համեմի հետ:

Իմ վերջին գիշերը ՝ նավախցիկի բարը: Եվս մեկ ցուցափեղկ մայրամուտից հետո մենք բոլորս հավաքվել էինք կրակի փոսի շուրջ `դիտելու հավասարաչափ փոխակերպման ցուցադրություն. Ջրի վրա դուրս գալով, տասնյակ լույսեր փայլում էին կայծոռների պես: Տեղի գյուղացիները մակընթացության մեջ են գալիս հանգստավայրի դիմացի մակընթացային ջրավազաններից ճիճուներ ու ջրիմուռներ հավաքելու համար. նրանց լապտերը փայլում էին երեկոյան երեկոյան:

Նստեցի վիսկի խմել նավակի նավակի անձնակազմի հետ: Չադ Բագվելը ՝ Հեյլիի նոր աջ ձեռքը, նիզակի ձկնորսության էքսկուրսիաներ էր վարում հայրենի Ֆլորիդայում: Նա Մայամիից դուրս էր թռչել ընդամենը մեկ ամիս առաջ ՝ գալով ուղիղ Սումբա: Երկու գիշեր անց նա սարի ողնաշարի վրա էր, որը կիսում էր սումբանացի մի հմայված երեցի հետ:

Ես շատ նախանձում եմ Չադին ունենալու համար սա լինել իր առաջին փորձը Ասիայում, - ասաց Հիլին:

Հարավաֆրիկյան սերֆինգի ուղեցույց Մարշալ Բուլթոնը գլխով համաձայնեց: Քսան տարի անց Չադը հետ է նայում և ասում. «Ես Սումբայի վրա էի, երբ այն դեռ անվնաս էր»:

Սա սկսեց մի շարք խառնաշփոթություններ այն բանի մասին, թե որքան հաջողակ են նրանք ՝ գտնվելով Nihiwatu 2.0 – ի առաջին հարկում:

Այդ ժամանակ վեց ոտնաչափ վահոյի համար պետք էր ընդամենը երկու ոտք սուզվել:

Այդ ժամանակ մենք ստիպված էինք սար բարձրանալ ՝ բջջային ծառայություն ստանալու համար:

Այն ժամանակ ոչ ոք չէր լսել մեր մասին:

Հիլին հիշեց կղզում իր առաջին շաբաթը ՝ այցելելով գյուղապետ: Հիշում եմ, որ մտածում էի. Այս տղայի նախապապը տասներկու անգամ թաղված է դիմացի բակում գտնվող գերեզմանում, և նա անում էր նույնը, ինչ նրան ,

Դա լավ բան էր, որ Հիլին մինչ այժմ չէր այցելել Սումբա: Եթե ​​ես այստեղ որպես երիտասարդ մարդ գայի, գուցե չհեռանայի, - ասաց նա: Ես վերջանում էի որպես հիպպի թափառաշրջիկ ճգնավոր, ապրում էի լողափի քարանձավում և այլևս ոչ մի տեղ չէի գնում:

Նա հայացքը հառեց դեպի այդ փայլող լույսերը և քմծիծաղ տվեց:

Բայց երևի անիծված լինեի, եթե ունենայի:

Peter Jon Lindberg- ը T + L- ի գլխավոր խմբագիրն է: