Ամեն օր 164 մարդ է տեղափոխվում Օստին, Տեխաս ազգի երկրորդ ամենաարագ զարգացող քաղաքը: Հաջորդ առավոտ նրանք բոլորը հերթ են կանգնում Ֆրանկլինի խորովածի մոտ:

Կան միշտ 164 մարդ շարքում է Franklin BBQ; Ես կասկածում եմ, որ կարող է լինել քաղաքային որոշ հրամանագիր, որը պահանջում է դա: Այն, որ Աարոն Ֆրանկլինը արդարացիորեն ընդունվում է որպես Օսթինի լավագույն փոս վարպետը, առավել տպավորիչ է 36-ամյա նախկին փանկ-թմբկահարի համար, ով պատահաբար ընկել էր արհեստի մեջ: Ես արհեստավարժ գարեջուր խմող և ռոք-ռոլեր էի, ամբողջ ժամանակ երաժշտություն էի խաղում, ասում է նա: Ես ունեի խորովածի զրոյական փորձ մինչև քսաներորդ կեսեր: Երբ ես պատրաստեցի իմ առաջին կրծքամիսը, իրականում ստիպված էի առցանց որոնել «ինչպես պատրաստել կրծքամիս»:

Շուտով Ֆրանկլինը բավական իմացավ, որ սկսեց իր սնունդը վաճառել I-35 կայանված կայանի կցորդիչից: Նրա լեգենդը արագ աճեց ՝ բուն քաղաքի կողքին: Վեց տարի անց նա աշխատում է պատշաճ երկհարկանի շենքում, որտեղ կաղնուց վեց ծխողներ (ոմանք կոչվում են կոշտ խմբերի) օրական դուրս են բերում մեկ տոննա ապխտած միս: Ինչը դեռ բավարար չէ հերթում գտնվող բոլորին կերակրելու համար:

Որքան շատ եմ ուտում Ֆրանկլինի խորովածը `նրա կրծքամիսը, նրա կողերը, հյութերը ցնցող օղակները, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ նա տիեզերական ծխախոտ կախարդ է, որն ուղարկվել է մեզ փրկելու մեր երկրի ձանձրալի սնունդից: Ո՞րն է գաղտնիքը Խորովածում կան միլիոն փոփոխականներ, և նրանք բոլորն էլ կարևոր են, ասում է նա: Մեկը առանձնանում է. Ի տարբերություն հին դպրոցական տղաների մեծ մասի, Ֆրանկլինը տարակուսանքով է վերաբերվում աղբյուրների ձեռքբերմանը: Ավանդաբար ոչ ոք չէր մտածում մսի մասին. Դա տնական տավարի միս էր `կորպորատիվ: Ֆրանկլինը իր կրծքամիսը գնում է Creekstone Farms- ից ՝ ֆունտ 4 դոլարից բարձր:

Օսթինն իհարկե խորովածի հոմանիշն է, բայց մինչև վերջերս քաղաքում քիչ էին կանգառները, ասում է Մեթյու Օդամը, ռեստորանի քննադատ Օսթին ամերիկյան-պետական ​​գործիչ , Որպեսզի դա ճիշտ արվի, նա ասում է, որ դուք պետք է քաղաքից դուրս քշեիք. Դեպի Լոքհարտի նման գյուղական պահակակետեր, որտեղ գտնվում էին Black's- ի, Smitty's- ի և Kreuz Market- ի սուրբ ծխի եռամիասնությունը: (Black's- ը, երեքից լավագույնը, անցյալ աշնանը վերջապես բացեց Օստին քաղաքում):

Բայց հիմա քաղաք է ժամանել Խորոված խորովածի նոր պահակ, որը կիսում է Ֆրանկլինի ուշադրությունը մանրուքների և ըմբոստ սիրտը: 90 Micklethwait Craft Meats- ում, խառնաշփոթ ճամբարական, որը մատուցում է ահռելի քաշած խոզի միս և jalapeño- պանրի խճաքար, ստերեոն գերադասում է կրտսեր Դինոզավրին ավելի քան iorունիոր Ուոլկերից: La Barbecue- ում ձայնային ուղին անցնում է Guides by Voices- ով, և հալված կրծքամիսը մրցում է Franklin's- ի լավագույն քաղաքում: Ֆրանկլինի սիրելի՞ն: Valentina’s Tex Mex BBQ բեռնատար, որտեղ ձեռագործ տորտիլաները լցված են անթերի ապխտած կրծքամիսով և կարնիտաներով: Ես ինքս շատ խորոված չեմ ուտում, - խոստովանում է նա: Բայց մարդ, Valentina’s- ը ռադ է:

Ես նշում եմ Ֆրանկլինին և նրա խմբին առջևում, քանի որ խորովածի վերևի հետագիծը զուգահեռ է ընդհանուր առմամբ Օսթինում ճաշելու համար: Եկեք ընդունենք, որ նույնիսկ վեց-յոթ տարի առաջ բացառապես հիանալի ռեստորանների համար այստեղ ճանապարհորդելու գաղափարը տարօրինակ կլիներ (Օսթինի խաղագրքից տերմին վերցնելը): Իհարկե, այնտեղ շատ մարդասպան բարեր կային, և բոլոր տեսակի սննդի բեռնատարները, որոնք այդ բարերից դուրս խմում էին հարբած մարդկանց: Բայց նպատակակետի ճաշը: Ոչ այնքան:

Անգամ Պոլ Քուին ՝ տեղական հերոսը դարձավ Լավագույն խոհարար հաղթողը, ով արեց այնքան, որքան յուրաքանչյուրն իր քաղաքի հեղինակությունը բարձրացնելու իր սննդի բեռնատար կայսրության և մրցանակակիր Qui ռեստորանի հետ, խոստովանում է, որ Օսթինն իր առաջին ընտրությունը չէր: Իմ պլանն էր որոշակի գումար խնայել և տեղափոխվել Նյու Յորք », - ահազանգում է այստեղ: Բայց հետո ես սկսեցի տեսնել Օսթինի ներուժը, այն մարդկանց կիրքը, ում հետ աշխատել եմ, և հանկարծ միտքս փոխվեց: Ամբողջ կարիերաս այստեղ անցկացնո՞ւմ եմ: Ես ավելի շատ խոհարարների և ռեստորանատերերի եմ հանդիպել, որոնցով ես հիանում եմ, քան կտեսնեի, եթե հեռանայի:

Qui- ն, ով մեծացել է Հյուսթոնում, Օսթին է ժամանել 2003-ին, ճիշտ այնպես, ինչպես ցածր վարձավճարների, երիտասարդ բնակչության և զարգացող տեխնոլոգիական արդյունաբերության աճեցված կապիտալի այդ կատարյալ համադրությունը հիմք էր ստեղծում սկսնակ, խոհարարների կողմից ղեկավարվող ալիքի համար: ռեստորաններ. Դա New Austin Dining- ի պատմության մեջ առաջին տարին էր, երբ Թայսոն Քոուլը բացեց իր ռահվիրա Uchi- ն, որտեղ Qui- ն սկսեց իր կարիերան: Միևնույն ժամանակ, քաղաքը հարավ-արևմուտքից և նրա անընդհատ ընդլայնվող սպին-օֆ իրադարձություններով հարավից ստանում էր եռուզեռ և միջազգային հեղինակություն: Եվ իհարկե բնակելիության համար Օսթինի ներկայացուցիչը նույնպես չի վնասել: Այնտեղ, երբ ժամանակին դժվար էր գտնել այստեղ տեղափոխվելու պատրաստ անձնակազմ, Քուին ասում է, որ այժմ Օսթինն այլևս դաշտային առաջադրանք չէ և գրավում է խոհանոցի տաղանդը բոլոր կողմերից, այնքան, որքան նրա երաժշտական ​​տեսարանը նվագում է խաղացողներին: Եվ նրանք պատրաստ են արմատներ գցել:

Դա նաև օգնում է, որ Օսթինն այլևս ասացվածքային կղզի չէ Տեխասի ծովում. Այնտեղ, բայց ոչ դրանում, ինչպես հին գիծն էր: Մշակութային և քաղաքական առումով դա կարող է գործի նման լինել, բայց գյուղատնտեսական առումով և, վերջապես, այլ պատմություն է: Օստինցի խոհարարներն ավելի ու ավելի են ապավինում տարածաշրջանային ֆերմերային տնտեսություններին և սննդամթերքներին ՝ նոր համագործակցություններ ձևավորելով փոքր մասշտաբի տեքսանյան ֆերմերների հետ: Այս և այն կողմերի շնորհիվ, բաղադրիչների որակի հսկայական բարելավում է տեղի ունեցել, ասում է Բրայս Գիլմորը, Օսթինում երկու առաջատար դիրքի ՝ Barley Swine և Odd Duck, սեփականատեր: Ֆերմերները լսում են մեզ, և նրանք ավելի պատրաստ են փորձել նոր բերք և տեխնիկա: Առավելագույնն օգտվելով այդ շնորհից ՝ Գիլմորը և նրա մի քանի գործընկերներ առաջ են մղում նոր, հպարտորեն տեքսանական խոհանոց:

Մի տարեկան Դեյ Դուի մոտ, սեփականատեր essեսի Գրիֆիթսը, որը մեծացել է Դենտոնում, ապավինում է 30 մղոնի շառավղով աղբյուրների (հիմնականում) աղբյուրներին: Ես ուզում էի պարզել, թե ինչ կլինի, եթե մենք ուտենք մեր սեփական ռեսուրսների սահմաններում, ասում է լիամորուքավոր, կարմրահեր խոհարարը, ով կարծես Պոլ iamիամատտին նկարահանվեր ZZ Top կենսագրականում: Այլ մարզեր ծլել են իրենց սեփական ճանապարհները. ինչու ոչ այս մեկը Եթե ​​կենտրոնական Տեխասը իրոք տարածաշրջանային խոհանոց ունենար, նա հարցնում է, ինչպիսի՞ն կլինի դա: Griffiths- ի կրկնության մեջ դա կարծես թեթան թարթառ և եղնիկի պտուղներ, մրգահով խորոված թթխմոր մանդարինով թրմված խոզի ճարպով, 50 ունցիա կողի աչք, որը կրակում էին դեղձի կամ կոճղի փայտի վրա, փշոտ տանձի սորբետ և ամբողջ-տեքսանական գինու ցուցակ: , (Հատկանշական. Նրբագեղ Ագլանիո Դրիֆթվուդի Դուչման գինու գործարանից): Խանդավառ որսորդ և ձկնորս Գրիֆիթսը նույնպես կատարում է իր մասը: Իմ այցի ընթացքում մի ամբողջ վայրի խոզ, որը խորտակեց խոհարարը, թռավ կողքով անցնող միս տրոլեյբուսով: Այն կապված էր գլխի մսագործ Julուլիա Պոպլավսկու դանակի հետ, ով այն կոտրեց ռեկորդային ժամանակում:

Lenoir- ում ՝ հարավային կողմի մի փոքրիկ ձեվավոր բիստրո, Todd Duplechan- ի ինքնահռչակ տաք կլիմայական խոհանոցը հետևում է Տեխասի և արևի արևի տակ գտնվող այլ շրջանների ՝ Հյուսիսային Աֆրիկայի, Իսպանիայի, Հնդկաստանի և Հարավարևելյան Ասիայի կապերին: Գաղափարը հետևյալն է ՝ ծառայել մթերային տեղանքների համար պիտանի սնունդ. Թեթև, կծու, վառ թթվասեր ուտեստներ, որոնք պատրաստվում են նվազագույն կարագով, սերուցքով և սնձանով: Duplechan- ի խոհարարության մեջ անհամեմատելի համեմունքները շեշտում են մոտավորապես բերված բաղադրիչները ՝ սկսած լորի պեկանի կարագով և խուրմայից մինչև հնդիկ մեղք սրածայր անթիլոպ սրտով և եթովպերենով Բերբեր , Դա միաձուլման պատրաստում է, ըստ էության, իրականացվում է խստությամբ, զսպվածությամբ և նպատակի հստակ զգացողությամբ:

Իրականում Օստինի ՝ Տեխասի ծովում կղզի լինելու այդ մասը՞ է: Երբեք իսկապես իրական չէ, ասում է Contigo- ի համասեփականատեր Բեն Էդգերտոնը: Նա ասում է, որ Օսթինը երկրում միակ տեղն է, որտեղ ես կարող եմ իմ կովբոյ գլխարկը դնել հիպսթեր բարում և երկրորդ հայացք չստանալ: Ուրիշ որևէ տեղ: Նրանք ինձ կծիծաղեին հենց հոդից: Սան Անտոնիոյի բնիկը հինգ տարի անցկացրեց Նյու Յորքի գովազդային աշխարհում, նախքան Օսթին վերադառնալը բախտը փորձեց ռեստորաններում: Իմ Արևելյան ափի ընկերները բոլորը կասեին. ‘Օ‘, ես սիրում եմ Օսթին: Բայց իրականում դա Տեխասը չէ: Ուստի ես ստիպված էի ուղղել դրանք, ասում է նա: Քանի որ Տեխասը հենց դա է, որ Օստինն է հենց դա ՝ սահմանային այդ մտածողությունը, այդ կապը բլուրների և դաշտավայրերի, Պանհանդլեի և andոցի հետ: Դուք չէիք կարող պարզապես փոխպատվաստել Օրեգոն կամ Նյու Յորք նահանգի վերին մասում:

Անշուշտ Contigo- ն կարող էր գոյություն ունենալ միայն այստեղ: Թաքնված լինելով Manor Road- ի մերձքաղաքային անկլավում `այն կարծես պորտալ լինի դեպի Տեխասի խոզանակ երկիր: (Անունը կիսվում է Edgerton ընտանիքի որսորդական ագարակում, Corpus Christi- ի մոտակայքում): Պարուրված մայրու եղնիկներով, տաքացած կրակի փոսով, փայլում են փայլփլող լույսերով, Contigo- ի հետևի բակը գիշերային քաղաքային ռանչոյի երեկույթի վայր է: Խոհարար-գործընկեր Էնդրյու Ուիզեարթի խոհարարությունը համապատասխանում է Տեխասի T- ին, փոքր ափսեներով, որոնք մեծանում են տենչացող, խորամանկ բարության համար (տնային պայմաններում բուժվող պղպեղ, խոզի լյարդի տոպրակ), աշխուժացված ավելի բարձր և անսպասելի շեշտադրումներով , Կան փխրուն տապակած կանաչ լոբի ՝ կծու սամբալ այոլիի մեջ թաթախելու համար; եզան լեզվով հոյակապ սլայդերները փոխհատուցվում են թթու կանաչ լոլիկով; և չիլի փոշոտված չիչարոնը `զուգակցված ամրացվող քիմչիի հետ: Ականջը փշրելը խռռռռռւււննչչ խոզի միսն այնքան բարձր է, որ գրեթե ամաչում եք մեկ այլ կծում:

Այն գիշեր, երբ ես էի, Ահարոն Ֆրանկլինը և նրա կինը ընթրում էին իրենց մանկան դստեր հետ, որոնք ուրախությամբ շաղ էին տալիս նապաստակի լյարդի մուսի գդալներ: Նրանք ապրում են հենց ճանապարհին և այստեղ սովորական են: Օսթինի նման սերտ կապակցված համայնքը, ասում է Էդգերտոնը: Մեծ հաշվով, սննդի տեսարանում բոլորը միմյանց աջակցում են:

Անցյալ աշնանը Edgerton- ը և Wiseheart- ը բացեցին իրենց երկրորդ ռեստորանը `East Sixth Street- ի նախկին փոստային բաժանմունքում: Gardner- ը միանգամայն մեկնումն է. Ասկետիկ, պատկերասրահի սպիտակ սենյակ, կաղնու փայլուն գույներով և թանգարանային լուսավորությամբ. Ամեն ինչ ավելի լավ է դիտել Wiseheart- ի գեղարվեստորեն ծածկված, արտադրանքով պայմանավորված սնունդը: Menuաշացանկը բուսական չէ, բայց բանջարեղենը աստղեր են, մսերը, որպես թաքուն ուամի գործակալներ, խաղում են երկրորդական դերեր: Այնտեղ կա ածխածնային բրոկկոլի ՝ համեմված սառեցված, ապա փոշիացրած սալյումիով (օրինակ ՝ խոզի աղ) կամ կաղամբի սեպ, որը մարինացվում է թթու ալյուրով, այնուհետև բոցով խորովվում և մատուցվում է բադի խառնուրդով: Իհարկե, Գարդներն ունի նաև առասպելական չոր տարիքի տավար, միայն այստեղ է այն եփում վակուումի տակ և ավարտվեց գրիլի վրա, և ձեռքի տակ ամենալավ սթեյքն է, որը ես ունեցել եմ քաղաքում:

Օստինում ճաշելու էվոլյուցիան իսկապես հասկանալու համար հարկավոր է այցելել ինչպես Թայսոն Քոուլին, այնպես էլ Փոլ Քուիին: Երբ Քոուլը բացեց Ուչիին Հարավային Լամարի բուլվարի այն ժամանակվա մոռացված հատվածում, ոչ ոք չէր սպասում, որ Ֆլորիդա նահանգի Սարասոտա նահանգից 33-ամյա բնակիչը կդառնա ճապոնական սննդի Ամերիկայի ամենահավաստի թարգմանիչներից մեկը, սուշի սավանտը նույնքան խենթ հնարամիտ է, որքան նա տիրապետում է: կանոնների գրքում: Ամեն անգամ, երբ այցելում եմ Օսթին, փորձում եմ հարվածել կամ Ուչիին, կամ դրա նույնքան հնարամիտ սպին-օֆին ՝ Ուչիկոյին, երբեմն երկուսին էլ: 10 տարվա ընթացքում և նույնքան տարբեր ընտրացանկեր, ես երբեք չեմ արել ոչ զարմացել է գոնե մեկ նոր ուտեստից, մեկ զարմանալիորեն լավ համային համադրությունից, ևս մեկ սուշի-բար բարից:

Այս անգամ Ուչիում դա էր մաչի բուժում, որը Քոուլը ուրախությամբ համեմատեց ճապոնական նաչոների հետ. յուկա կծու պղպեղ `ապխտած դեղին պոչով, ասիական տանձով, մարկոնա-նուշով փխրուն և սխտորով փխրուն: Սա հիմնականում իմ ուտեստն է ափսեի մեջ, - ասաց Քոուլը: Նպատակը, ինչպես միշտ, ավանդական սուշին վերցնելն է և դրան ինչ-որ նոր հյուսվածք, ինչ-որ խաղություն հաղորդելը `այն զվարճացնել: Այս տեսակի սննդի համար մի բառ կա. Բրիտանացիներն այն ավելի շատ են անվանում. Քոուլը սիրում է փափագելի: Խորամանկությունը դարձել է ուտեստի նրա չափանիշը: Եթե ​​այն ստացվի, ապա կարող եք պատկերացնել, որ ֆուտբոլային խաղում դրա մի ամբողջ տուփ կուլ կտաք: Ես երբեք չեմ հանդիպել, ասենք, հապալասով ատլանտյան սաղմոն, յուզու և դինոզավրի կաղամբով ֆլեշ-տապակած կոնցեսիոն ստանդարտում, բայց եթե ես դա անեի, ես անպայման մի ամբողջ տուփ կպատվիրեի, հետո կվերադառնայի ևս երկու հատ:

Եթե ​​Քոուլը New Austin Dining- ի հիմքն է, Qui- ն ակնհայտորեն նրա ապոթեոզն է, կարիերայով, որն արտացոլում է քաղաքի սեփական ավտոմեքենաների ազատ շարժման հետագիծը: Երկուսն էլ շահելուց հետո Լավագույն խոհարար և Ուչիկոյի Beեյմս Բեարդի մրցանակը, որպես Ուչիկոյի գործադիր խոհարար, Qui- ն ձախ շրջադարձ կատարեց 2012-ին և գործարկեց ներկայումս East Side King- ի սննդի բեռնատարների այժմյան արմադան `դուրս նետելով անթերի, ասիական շողոքորթությամբ կերակրվող սնունդ դեպի ուշ գիշերային կարուսերների անվերջ շարքեր: , (Նավատորմի ամենավերջին և մեծագույնը ՝ Thai-Kun- ը, ուշադրություն է դարձնում Բանգկոկում ծնված խոհարար Թաիլանդ Չաունթոնգի բորբոքված, հալյուցինացիան հարուցող կերակուրին:)

2013 թ.-ին Qui- ն վերջապես բացեց իր առաջին անհատական ​​ռեստորանը, որը տեղակայվեց հեռավոր Արևելյան Sixth Street- ի սահուն նոր շենքում. Բոլոր փայլուն անտառները, հատակից մինչև առաստաղի ապակիները և զվարճալի Keith Kreeger կերամիկաները: Դա իրականում երեք հասկացություն է մեկում. Բուզի հիմնական ճաշասենյակը, որն առաջարկում է յոթ դասընթաց, $ 70 հավաքածու: ներքնագավիթ (որը կոչվում է Pulutan), որը մատուցում է սրտանց, տնային ուտեստներ Qui- ի հայրենի Ֆիլիպիններից; և տոմսերով վաճառված, չորս տեղանոց շեֆ-խոհարարի վաճառասեղանը, որտեղ նա և իր թիմը թույլ տվեցին թռչել խելամիտ, 20-ից 25 դասընթացների համտեսումներով:

Qui- ի անսպառ խառնուրդը վերադառնում է Japanապոնիա, Ֆրանսիա, Հարավարևելյան Ասիա և Ամերիկյան հարավ. Երբեմն շարժվում է դեպի հողեղեն ֆիլիպինական համային տեսականի, ինչպիսին է հանքանյութը: արյունոտ (խոզի արյունոտ շոգեխաշած) մածիկով սնկով և արեւայրուքի վրա: Եվս մեկ կարևորագույն նշան. Թայերեն լեզվակչուկ տատանումներ խոտ , որտեղ ա արական - բուժված բադի ոտքը մոտավորապես թակած է և նետվում է բողկով, վարունգով, անանուխով և «Կարմիր նավակ» ձկան սոուսով և մատուցվում է «Սավոյ» կաղամբի այրված սեպի գագաթին: Այնուհետև կա անհավանական քնքուշ խորը տապակած հավի ազդր ՝ տապակած ապխտած ոստրե այոլիով և ցրված բոտտարգա - ցրտահարված ծովային եղջերուի ոճի shavings: Այն ավարտվել է շաղ տալով որդ որդ (որդ որդ) ... ինչպես դուք եք անում:

Նրա ունեցած ծանրագույն եռամյա վազքից հետո դուք չէիք մեղադրի տղային մի փոքր փորփրելու մեջ, գուցե դանդաղեցնելով տեմպը: Բայց Qui- ի նորագույն ռեստորանը ՝ Otoko- ն, որը պատրաստվում է բացել հաջորդ ամիս, կարող է լինել մինչ այժմ նրա ամենահավակնոտը: Դա, իհարկե, ամենաինտիմն է. Բացառիկ, հաջորդ սերնդի սուշիի որջ, որն ունի ընդամենը 12 վաճառասեղան: Նոր-նոր գործարկված South Congress հյուրանոցում տեղ գտած զուսպորեն նշված, երկրորդ հարկի տարածքում, առանց պատուհանների, մինիմալիստական ​​սենյակը ամբողջովին կենտրոնանալու է խոհարարների արվեստի վրա:

Qui- ի համար դա արմատներին վերադառնալն է `հիշեցնելով իր wunderkind- ը` Uchiko- ում: Եթե ​​որևէ բան կա, սա կլինի ավելի ճապոնական ուղղվածություն, քան այն, ինչ ես արել եմ նախկինում, ասում է նա ՝ որպես ոգեշնչման աղբյուր նշելով triապոնիա կատարած վերջին ուղևորությունները: Բայց Otoko- ն չի լինի ավանդական սուշի բար: Ես ուզում եմ մի փոքր ֆորմատի հետ խաղալ, ասում է նա: Ներկայացրեք տաք և սառը ուտեստներ, ամբողջովին ինտեգրեք սուշին, գնացեք ավելի շատ կայսեկի ուղղությամբ: Եվ մենք կձգենք համտեսումները ՝ համաձայն այն բանի, թե որքան են հյուրերը ցանկանում մնալ: Serviceառայությունը կլինի օմակազե - ոճ - «ոչ լա քարտ» մենյու - յուրաքանչյուր դասընթաց ընտրված, կազմված և ներկայացված է հենց խոհարարների կողմից:

Ինչ վերաբերում է Qui- ի ավագ խոհարարի վաճառասրահին, Otoko- ն կօգտագործի տոմսերի վաճառքի համակարգ, ընդ որում ընթրիքը կկազմի շուրջ 150 դոլար մեկ անձի համար: Դա չի կարող համեմատվել Տոկիոյի Masa- ի ՝ Նյու Յորքի կամ roիրոյի արժեքի հետ, բայց դա, իհարկե, ավելի թանկ է, քան Օստինում գտնվող ցանկացած այլ վայր: Գնային կետը թույլ կտա շեֆ-խոհարարին և նրա անձնակազմին աշխատել հստակ բարձրակարգ բաղադրիչների հետ, որոնք, ինչպես նշում է Qui- ն, ոչ միայն ծախսերի, այլ աղբյուրների հետ ճիշտ հարաբերություններ մշակելու մասին են: Դա անելու համար Qui- ն ուղևորություններ էր կատարում Տոկիոյի Tsukiji ձկան շուկա ՝ նավահանգիստներում հանդիպելու իր իրական գնորդին: Նա ասում է, որ պարոն Յամամոտոն աշխատանքի է անցնում Japanապոնիայի ժամանակով կեսգիշերին: Ուստի ամեն առավոտ Օսթինում իմ տղան կզանգի, որպեսզի հարցնի, թե ինչ է ստացել մեզ համար:

Շքեղ, կիսագաղտնի սուշի բարի գաղափարը ծնվել է essեսի Հերմանի ՝ La Condesa- ի և Sway- ի ետևում գտնվող Օստինի ռեստորանատիրոջից և South Congress հյուրանոցի գործընկերներից: Հերմանի համար Qui- ն այն ղեկավարելու ակնհայտ ընտրություն էր: Ես երբեք չեմ տեսել, որ խոհարարը կատարի այն, ինչ Փոլն արեց ընդամենը երկու տարվա ընթացքում. Լավագույն խոհարար , Beեյմս մորուքի հաղթանակը, GQ Ասում է նա ՝ ամենալավ նոր ռեստորանը: Տղան խենթորեն ստեղծագործ է: Եվ նրա կերակուրը դուր է գալիս բոլորին ՝ լինի դա ճաղերով ջարդված հիպսթեր, թե այն մարդկանց, ովքեր ճանապարհորդելու են ամբողջ աշխարհով մեկ ՝ հիանալի ճաշի:

Այդ լայն, բարձր / ցածր գրավչությունը հենց այն է, ինչը Քուին, չնայած իր Մանիլայի միջով Հյուսթոնի արմատներին, դարձնում է բոլորից հայրենական Օստին խոհարարը: Բոնգ-տաստիկ սննդի բեռնատարներից դեպի ֆիլիպինյան զտված միաձուլումը դեպի քաղաքի ամենաթանկ սուշիի որջը շրջելը անհավանական կթվա Նյու Յորքի նման քաղաքում: Օստինում դա ոչ միայն հնարավոր է, այլ ճիշտ է: