Պառավը կոշտ, ինձ արմունկով լցնում է կողերի մեջ: Նա փոքր է, պերուացի, դեմքը խիստ ծալված է: Սև մազերը կախված են հյուսված մեջքի մեջքին: Նա առանց գլխարկի է: Երբ ես հանդիպում եմ նրա մութ աչքերին, նա գլխով անում է ուսիս վրա ինչ-որ բանի ուղղությամբ: Ես պտտվում եմ և տեսնում մշուշ, արևի շողեր, ամպեր, շողացող անձրև, ծիածան, բոլորը խառնվում են, ցրվում, վերակազմավորվում, անհետանում և վերակառուցվում, մինչ հովտից անցնում էին թափանցող, խորը կանաչ լեռան դեմքից առաջ: Ես վերադառնում եմ կնոջը, և երկուսս էլ ժպտում ենք: Նա շատ ավելի քիչ ատամ ունի, քան ես: Մենք միասին նստում ենք նստարանին և դիտում եզակի, հավերժորեն կրկնվող շոուն. Չգիտեմ, թե որքան ժամանակ:

Անգամ չէի պլանավորել նորից լինել Մաչու Պիկչուում: Շանգրի-լա լեռան գագաթը ես զգացել էի խորհրդավոր անցյալի հետ գրեթե 20 տարի առաջ: Արևի տաճարից դիտում էի լուսաբացը, բարձրացա Հուայնա Պիկչուն, գիշերը թաքուն թաքնվեցի հին միջնաբերդ: Ես ունեի այն, ինչը ես հասկացա, որ սովորաբար հիշարժան փորձ է: Եվ գրեթե յուրաքանչյուր օտարերկրացու նման, ով գալիս է Մաչու Պիկչու, ես նույնպես տեղավորվեցի Կուզկո քաղաքում, Սուրբ հովիտից գրեթե 75 մղոն հեռավորության վրա: Ես ակնկալում էի, որ կհիասթափվեմ Մաչու Պիկչուից, բայց Կուսկոն ինձ ուշադրությունից հանի: Այդ ժամանակ Պերուն դուրս էր գալիս մեկուսացման երկար շրջանից. Փայլուն արահետի կոմունիստները դեռ ձգվում էին Այակուչոյի հարակից լեռներում, և տուրիզմը այն ազգային շարժիչը չէր, որն այդ ժամանակից դարձել է: Բայց չնայած քնկոտ քաղաք լինելով ՝ Կուսկոն իրեն երիտասարդ, կենսունակ էր զգում: Ես միշտ ցանկացել եմ վերադառնալ:

Հարավային Ամերիկայի ամենաերկար շարունակաբար բնակեցված քաղաքը ՝ Կուզկոն, ծովի մակարդակից ավելի քան 11,000 ոտնաչափ բարձրություն ունի ՝ բարձր անդերում: Դա 15-րդ դարում և 16-րդ դարասկզբին Ինկայի հսկայական կայսրության կենտրոնն էր: Նվաճողների նվաճումը, 1533 թ.-ին, փոխեց այդ ամենը: Իսպանացիները արագորեն պաշարեցին քաղաքի հարստությունները, կարճ ժամանակով նստեցին այնտեղ, այնուհետև տեղափոխվեցին ափ և նորաստեղծ գաղութային մայրաքաղաք Լիմա:

Այսօր քայլելով սալիկապատ փողոցներով ՝ անցյալն ինքն իրեն է մղում դեպի ներկան ՝ պնդելով իր արդիական արդիականությունը: Կառուցելուց հետո շենք կառուցելուց հետո, բարդ և նուրբ Incan քարագործությունը ակնհայտորեն աջակցում է ավելի վերջերս գաղութային կառույցներին: Cuzco- ն եզակի չէ իր մշակութային հստակ փուլերի կառուցման մեջ (մտածեք Սևիլիայի կաթոլիկ և մավրիտական ​​ազդեցությունների հարսանիքի մասին), բայց հին ինկերի և գաղութային ճարտարապետության այս խառնուրդը օգնում է Cuzco- ին խորհրդավոր և կենդանի հնության օդը:

Պլազա դե Արմասը կյանքի կենտրոնն էր և շարունակում է մնալ: Գաղութային արկադները շրջանակում են բարեկարգված հրապարակը, որը շրջապատված է սփռված տաճարով և հարակից եկեղեցիներով. Բոլորը կառուցված են Ինկանի հիմքերի վրա: Կարմիր-սպիտակ պերուական դրոշները ծածանվում են Tahuantinsuyo- ի (Ինկերի կայսրություն) ծիածանագույն դրոշների կողքին: Երկու տասնամյակ առաջ ես նշեցի, որ Կուսկանոսները հպարտանում էին իրենց ինկերի ժառանգության փառքով. Միջանկյալ տարիներին նրանք սովորել են վաճառել և շահագործել այն:

Երբ ես առաջին անգամ այստեղ էի, մի քանի խանութների ցուցափեղկերը պլազայի ծայրամասում առաջարկում էին սպիտակ ջրով ռաֆթինգի ուղևորություններ կամ երբեմն էլ էքսկուրսիաներ դեպի Ամազոնի ավազան: Հիմա դժվար է քայլել առանց սրբազան հովիտ բացառիկ շրջագայության թռուցիկ հանձնելու, մերսման առաջարկ ստանալու կամ առաջարկություն ստանալու իմ լուսանկարը ավանդական հագուստով կնոջ հետ `ձյան սպիտակ լամայի կողքին: , Հինգաստղանի հյուրանոցները վերափոխվել են վանքերից և կուսանոցներից ՝ ներառյալ էլեգանտները Բելմոնդ Պալասիո Նազարենաս , որտեղ ես բնակվում եմ, այժմ հեշտ է գտնել: Շատ քիչ լուսացույց կա, և մեքենաները հաճախ խեղդում են փողոցները:

Մենք 500000-անոց քաղաք ենք, և արագ աճում ենք, գուցե շատ արագ իմ սրտով, ինձ ասում է Կուզկոյի բնիկ Կառլոս Ունդա Կանոն: Ունդա Կանոն, սիրահարված բացօթյա տղամարդը, Կուզկոյի Անդյան համալսարանի պրոֆեսոր է, բայց այստեղ շատերի նման, նա նաև աշխատում է տուրիստական ​​առևտրում ՝ մասնագիտանալով էկոտուրերի և հեծանվային արկածների մեջ: Երբ ես երեխա էի, եթե տեսնեինք շիկահեր մարդ, մենք կկանգնեինք և ցույց կտայինք: Միայն ալպական ուներ կապույտ աչքեր: Հիմա Նա թոթվում է ուսերը: Այստեղ մարդկանց յոթանասուն տոկոսը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ներգրավված է զբոսաշրջության մեջ: Վերջին տասը տարիների ընթացքում բարձրակարգ զբոսաշրջությունը պայթել է:

Չնայած շուկայի գագաթը բարձրացել է, Cuzco- ի բնակիչների մեծ մասն ապրում է գետնին շատ ավելի մոտ: Ներքևում գտնվող Կալե Մանթասը, դեղին փողոցային լուսացույցների տակ, որտեղ էվկալիպտի բույրը խառնվում է փայտով ծածկված կրակների ծխի հետ, բնորոշ տեսարան է խաղում: Խռպոտ կինը աշխատում է ուշ ՝ գիշերը համով հոտ հաղորդելով: Գնում եմ նրա նոր ցնցված եգիպտացորենի մի տոպրակ, այնուհետև զգում եմ, որ մեկը փողոցում ինձ ստվեր է տալիս: Երբ ես շրջվում եմ, իմ հետեւից կանգնած փոքրիկ տղան կանգ է առնում: Մեր աչքերը հանդիպում են: Ես պայուսակին հասնում եմ նրա կողմը: Առանց հապաղելու նա ընդունում է իր մրցանակը և անցնում է գիշերը:

Այն հակասությունները, որոնք տեղ են գտել միանգամից պատմականորեն աղքատ և նոր բարեկեցիկ տեղ ունենալով, այսօր մեծապես նպաստում են Կուզկոյի սահմանմանը: Cicciolina շքեղ ռեստորանը, որի աշխատանքները զարդարում են չորացրած պղպեղի և սխտորի կապոցները ՝ կախված ճառագայթներից, մատուցում է համեղ իշխան և բադ պրոշուտո, մինչդեռ հենց դրսում մի փոքրիկ կին ՝ թիակով գլխարկով, նստած է ջրատարի բաց կրակի կողքին, տապակած ծովախոզուկ ՝ քթից պոչ, ճանկեր և բոլորը, փայտի վրա վաճառել:

Փողոցի երիտասարդ տղաները, որոնք փայտե տուփեր են քաշում, լաքապատ կաշվով լոֆերի մեջ օտարներին կօշիկ են տալիս: Եղանակային կանայք հյուսում են փայտե ջուլհակները քամելու վրա, այն խանութի կողքին, որը վաճառում է ալպակա սվիտերներ ավելի շատ գումարով, այն դեպքում, երբ նրանք կաշխատեն մեկ տարվա ընթացքում կամ հինգում: Սանտա Կատալինայի միաբանության պատի դիմաց, գունագեղ պոնչոյով մի պառավ տիկին միանգամից ծխախոտ է վաճառում: Եվ մի շարք հեռավորության վրա մի Range Rover- ը լավ կրունկներով չորքոտանու վրա է իջնում ​​Paddy's Pub- ի մոտ, որտեղ աստիճաններով թռիչք կատարելով ՝ փոքրիկ պերուացի կանայք հազիվ էին տեսնում բարից վերևում նկարում Գինեսի կտորները հսկա բնակարանի վրա ֆուտբոլ դիտող արտագաղթած ամբոխի համար: -էկրան հեռուստացույց: Otherանկացած այլ օր, նույն բազմությունը կարող էր կոկտեյլներ խմել սահուն Museo del Pisco- ում ՝ ավելի շատ բար, քան թանգարան:

Արտասահմանցիների համար հեշտ է գուշակել մի նպատակակետ, որը դարձել է իր իսկ հաջողության զոհը, բայց ինչպես ինձ համար նշեց Գաբրիելա Գիլենը, Կուզկոյի բնիկ և համալսարանի ուսանող, Կուզկոն մեծանում է: Զով է Գուցե մենք կորցնում ենք որոշ սովորույթներ: Նա թոթվում է ուսերը: Մենք նստած ենք Norton Rat’s բարում, որը գտնվում է Պրազա դե Արմասի մերձակայքում գտնվող գաղթականների համար: Մարդիկ սովորույթներ են վերցնում օտարերկրացիներից: Եվ հիմա մենք կինոթատրոն ունենք, ասում է նա ՝ փայլելով:

Բայց Mercado San Pedro- ում նոր բան չկա: Հենց այստեղ են գնումներ անում տեղացիները ՝ ամեն ինչի համար: Խոզերի գլուխները կախված են մսագործական տաղավարում, այն կնոջ կողքին, որը խոստանում է բուժել շաքարախտը և արթրիտը, գաստրիտը և հոդատապը: Մոտակայքում կան շոկոլադի համար կակաոյի սերմերի տակառներ: Լարով բարակ մարդը խորտակվում է 10 ոտնաչափ երկարությամբ շաքարեղեգի ցողունների տակ, որը նա խցկում է հնացած սրճաղացը: Հալյուցինոգեն ayahuasca- ի որթատունկը բարձր է կույտով: Կանայք շատ են կարի մեքենաներ աշխատում: Մարդիկ նստում են իմպրովիզացված սեղանների մոտ և ապուրներով ու շոգեխաշած կերակուրներով պատրաստում են զբաղված տղամարդկանց և կանանց շարժական վառարանների վրա: Սենսացիան կանոնավորների շրջանում խառնաշփոթ ծանոթություն է. Ես օտարերկրացիների չեմ տեսնում: Ես չեմ ճանաչում մրգերից ստացված թարմ հյութերը քամած են և առաջարկվում են բարձր բաժակներով: Վաճառքի համար կան սիրային խմելիքներ և կարմիր հուայրուրո սերմերը բախտի համար: Եվ, իհարկե, կա կոկայի տերև:

Cuzco- ի կամ Անդերի գրեթե ցանկացած վայրում ցանկացած անկեղծ քննարկում պետք է ներառի կոկայի տերև: Mercado San Pedro- ում ես հանդիպում եմ թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակների, որոնք լի են լի կանաչ կանաչ տերևներով և տեսնում եմ պատկառելի տեսք ունեցող տղամարդիկ, որոնք այտերով դուրս են շարժվում Avenida El Sol- ով և կրծում են իրերի բազմազանությունը: Նույնիսկ իմ նուրբ, ամերիկակենտրոն հյուրանոցն առաջարկում է ժամանող հյուրերի Ես սպանեցի կոկա , կոկայի տերևներից պատրաստված հանգստացնող թեյ, որը նախատեսված է բարձրությունը բարձրացնելով հիվանդությունը:

Plaza de Armas- ից ընդամենը մի քանի թաղամաս հեռավորության վրա է գտնվում փոքրիկ, համապարփակ Museo de la Coca- ն: Ներսում կան տերևի փառաբանող արվեստի տարբեր գործեր, այդ թվում ՝ Սբ. Աստվածածնի նկարը, որի վրա երեք տերև կա, և դեմքին խորամանկ ժպիտ կա: Կա մի մեծ վահանակ, որը նկարագրում է բույսի սննդային հատկությունները. Դրա բարձր պարունակությունը սպիտակուցներ, վիտամին C, կալիում, բետա-կարոտին և կալցիում, ինչպես նաև հղիության համար օգուտները: Երկրորդ հարկում վերևում կան հստակ ցուցումներ տերևներից կոկաին ստեղծելու բարդ գործընթացի վերաբերյալ: Վերջապես, կա մի սենյակ, որը պատկերում է թմրանյութի չարիքները, դրա զոհերի լուսանկարներով. Երգչուհի Էմի Ուայնհաուսը (ով իրականում մահացավ ալկոհոլային թունավորումից), ֆուտբոլային գերաստղ Դիեգո Մարադոնան և մի մանեկեն անկենդան փռված մահճակալի վրա, ասեղը բռնած: նրա թևից և ոտքի ոտքից կախված ոտքի մատի պիտակից:

Թանգարանի նվերների փոքրիկ խանութում Անժելա Ռոդրիգեսը կաթսա է պատրաստում Ես սպանեցի կոկա , Իր բնական վիճակում այն ​​մաքուր է և առողջության համար, խոստանում է նա: Ռոդրիգեսը տիպիկ փոքր, միջին տարիքի պերուացի կին է, տաք, բաց դեմքով և հեշտ ժպիտով. Միայն այն պատճառով, որ մարդիկ դա սխալ են օգտագործում, դա վատ համբավ ունի: Քիմիական նյութերի հետ խառնված ցանկացած ապրանք թմրանյութ է դառնում: Դա թանգարանի այստեղ գտնվելու պատճառներից մեկն է ՝ օգնելու մարդկանց հասկանալ:

Խանութում վաճառվում են ամեն ինչ ՝ կոկա ՝ թխվածքաբլիթներ, իրարանցում, էներգետիկ սալիկներ, թեյերի անվերջ տեսականի, ինչպես նաև չամրացված տերևներ: Դաշտերի բոլոր ֆերմերները ծամում են: Դա նրանց էներգիա է հաղորդում և հետ պահում սովից: Ռոդրիգեսը ժպտում է: Նա ասում է ինձ ամեն օր ծամում եմ, և նա, իհարկե, շատ երջանիկ է թվում:

Երբ ես արձակուրդ եմ վերցնում, նա պետք է շարադրի մեկ վերջին կետ: Ապահով է ասել, որ առանց կոկա գործարանի օգնության, Մաչու Պիկչուն երբեք չէր կարող կառուցվել:

Այս հայտարարությունը զարմանալի չէ, հաշվի առնելով այն, որ վաղ թե ուշ, Կուսկոյում անցկացրած իմ գրեթե յուրաքանչյուր խոսակցություն դիմում է Machu Picchu- ին: Անհնար է գերագնահատել այն ազդեցությունը, որն ունեցել է հին Ինկան տեղանքը քաղաքի վրա:

Կառուցված 15-րդ դարի կեսերին, որը հայտնաբերվել է Հիրամ Բինգհեմի կողմից 1911 թ., 1983 թ.-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ստացել է Համաշխարհային ժառանգության կարգավիճակ, Մաչու Պիկչուն դարձել է շատ դույլերի ցանկ: Ինկանի ավերակների անընդհատ աճող ներկրման մասին պատկերացում կազմելու համար օգտակար են մի քանի թվեր: 1992-ին միայն 9000 զբոսաշրջիկ ուղևորվեց դեպի Մաչու Պիկչու: Քիչ քան 20 տարվա ընթացքում այդ թիվը աճել էր ՝ տարեկան ավելի քան 850 000:

Երբ 2010-ին Ուրուբամբա գետը վարարեց և լվաց երկաթուղային գծերը, լեռան գագաթը մուտքը դադարեցվեց: Machu Picchu- ն փակվեց ավելի քան երկու ամիս, և, ըստ զբոսաշրջության նախարարության, Պերուն կորցրեց 200 միլիոն դոլար եկամուտ: Ամենից շատ հարվածել է Կուզկոն:

Բոլորը հասկացան, թե որքանով ենք կախված, Ունդա Կանոն ասում է ինձ, երբ քայլում ենք Արմասի Plaza- ով: Ռեստորաններ, հյուրանոցներ, ամեն ինչ փակ է:

Միգուցե ես միամիտ էի այն մտքի մեջ, որ կարող եմ վերադառնալ Կուզկո և շրջանցել այն, ինչը շատերը համարում են Հարավային Ամերիկայի ամենամեծ վիճակահանությունը, բայց հետո ես լիովին չէի հասկանում, թե որքանով են կապվել այդ երկու քաղաքները. Այսօր Cuzco- ն իսկապես զգալու համար ես նաև ստիպված էի տեսնել Machu Picchu- ին: Այս անգամ դա անում եմ ոճով:

Բելմոնդը Հիրամ Բինգհեմ գնացք խնամում է մի քանի տասնյակ ուղևորների ՝ Pullman ոճի երկու մեքենաներով, որոնք պատրաստվել են 1920-ականների զարդարանքներով: Գնացքը դանդաղ քամում է 68 մղոն սրբազան հովտի միջով, անցնելով գլորվող դաշտերով, իջնելով Պոմատալեսի կիրճը ՝ շրջանցելով գետի ափը, անցնելով Օլլանտայթամբո քաղաքով (իր իսկ հսկայական Ինկան ավերակներով), Վերոնիկա լեռան կախված սառցադաշտի կողքով, էկոհամակարգը Անդեյան լեռնաշխարհից վերածվում է ջունգլիների և ամպային անտառի:

Theանապարհորդությունն անհերքելիորեն շքեղ է. ժամանումը ամեն ինչ է, բայց Aguas Calientes- ը կոպիտ, պատեհապաշտ գյուղ է, որը ծագում է մոտակա զբոսաշրջային նշանակության քաղաքը շահագործելու համար: Որքան արագ բաժանվի ավելի լավի հետ: Machu Picchu- ն նստած է թամբի լեռնաշղթայի վրա, կտրուկ կտրուկ լեռների գագաթին, կես ժամ տևողությամբ ավտոբուսով շրջելով բազմաթիվ անջատումներ: Նույնիսկ կրկնվող այցի ժամանակ առաջին հայացքն առաջացնում է գլխի ցնցում: Ինչպե՞ս նրանք դա արեցին: Ինչպե՞ս նրանք նույնիսկ մտածեցին դա:

Նմանապես հիմար և անպատասխան հարցերը հաճախ են մտքումս գալիս այն կայքում, երբ ես անցկացնում եմ այդ երկու օրը: Անթիվ պատմություններ ու տեսություններ կան ինկերի մասին, թե ինչու են նրանք կառուցել Մաչու Պիկչուն: Ո՞վ է ապրել այստեղ: Ինչո՞ւ Դա իրոք սրբավայր էր կույսերի համար: (Ոչ, կարծես այդպես չէ):

Փորձը 20 տարի առաջ այդ առաջին ուղևորության ընթացքում այնքան խորացավ իմ հոգեկանի մեջ, որ սպիտակ գրանիտի ավերակները խորապես ծանոթ էին զգում, եթե շատ ավելի մարդաշատ էին: Ես նորից այցելում եմ Hitching Post of the Sun- ը, քայլում դեպի տեռաս գյուղատնտեսության հատվածի գագաթը դեպի Watchman’s Hut և որսում երեք պատուհանի տաճարը: Տարիներ շարունակ, և նույնիսկ գտնվելու վայրում, ես այնքան շատ տեսություններ եմ լսել, թե ինչու է գոյացել Մաչու Պիկչուն (որոշել ձմեռային կամ ամառային արեւադարձը, մարդկային զոհաբերությունները, աստղագիտական ​​ընթերցումները, թանկարժեք գոհարները տեղավորել): Ինչ-որ պահի ես թողնում եմ իմ ակտիվ միտքը հանգիստ և պարզապես թափառում ՝ թույլ տալով, որ Machu Picchu- ն լվանա վրաս:

Ներդրվում են նոր կանոններ, որոնք կսահմանափակեն անկախ շարժումը միջնաբերդում, բայց ես գտնում եմ մեկից ավելի դատարկ անկյուն և միայնակ նստում, երբ մշուշն իջնում ​​է և վեր բարձրանում: Hummingbirds zip անցյալը. Խոլորձները վայրի են աճում և օրորվում են քամուց: Հուայնա Պիկչուի վրա վերևում արշավական է տեսանելի: Ի վերջո ես դուրս եմ գալիս ճանապարհ դեպի ելք, այնուհետև որոշում եմ նստել վերջին անգամ:

Դա այն ժամանակ, երբ պերուացի տարեց կինն արմունկով է անում ինձ կողի մեջ: Այդ ժամանակ ես դիմում եմ նրան ներս մտնելու և հայացքս ուղղում նրա ցույց տված ուղղությամբ `մառախուղի և ամպերի և անձրևի ու արևի խառնուրդի վրա: Մենք միասին ենք նայում, և երբ նա վերջապես վեր է կենում հեռանալու, մենք հրաժեշտ ենք տալիս: Ես մի որոշ ժամանակ նստած նայում եմ դեպի դուրս: Բազե բարձրանում է վերևում: Ես հետեւում եմ նրա իմպրովիզացված ընթացքին, միայն թևերի ծայրերն են հովվում: Այնուհետև նա ցատկեց և սուզվեց, հարավ-արևելք ընկած դժվար ափերը և անցավ հաջորդ գագաթով ՝ դեպի Կուզկո: